Chergui by Serge Lutens

Esta fragancia de la marca de nicho del maquillador, fotógrafo y perfumista francés Serge Lutens, que tiene una fecha de creación que varía entre el 2001 y el 2005, toma su nombre del viento cálido del sur de Marruecos llamado Chergui o Sharqi en lengua árabe, que se caracteriza por tener baja humedad y arrastrar temperaturas por encima de los 40°C, imaginándolo en el perfume como un ente alquimista que recorre el desierto succionando plantas, insectos y ramas que eleva y arrastra mientras cristaliza con su calor los arbustos y bayas que encuentra en su camino dejando un sendero de residuo de savias, resinas y jugos, los cuales se sienten en la noche como una mezcla todavía ardiente de aromas ambarados y dulces. El envase se apega a la forma de botella estándar de la línea de perfumes de Serge Lutens, con una cara principal rectangular y plana de costados rectos y estrechos, rematado en un tapón esférico que puede reemplazarse por una válvula de spray, con el líquido en su interior teniendo una coloración oscura entre marrón y burdeos. En el sitio de Serge Lutens, no entregan un detalle de su composición aromática, sin que se tenga un listado de notas oficial.

En partida el perfume presenta rasgos de licor con una apariencia de ron y que va variando hacia cacao y luego a licor de chocolate, sumando los 5 minutos puntos especiados que recuerdan los tonos ahumados de las fragancias de Lush, comenzando a los 10 minutos un ciclo de oscilaciones entre incienso, herbales de corte silvestre, flores y polen cercano a miel, desarrollando a los 15 minutos una veta más oscura que pasa por cuero perdiendo los rasgos de licor, teniendo una ligera baja de intensidad a los 20 minutos donde el aroma se centra casi exclusivamente en variantes de resina como benjuí y olíbano donde la miel pasa a ámbar. En fase media a los 30 minutos el aroma recupera los tonos de licor con un acabado dulce que recuerdan a azúcar morena y jugo de caña de azúcar por una componente vegetal tosca, manteniendo una idea en torno a inciensos oscuros con un dejo de cuero que se confunde con cedro, llegando a 1 hora con nuevas mezclas que toman aires de aquilaria y tabaco narguilé con gálbano y benjuí sobre una base de cuero y ron, destacando un punto al talco que contiene un dejo de lavanda con rosas. A las 2 horas el perfume presenta matices más toscos centrados en tabaco fresco con pasto donde las resinas se focalizan en una mirra más dulce con menos apariencia de licor, persistiendo un hilo de madera que pasa de cedro a sándalo con aquilaria, profundizando a las 3 horas el incienso en mezclas de mirra y tabaco con más madera y una veta tosca de pasto, con la mirra dando un paso tibio hacia polvosos que combinan musk con un aire de iris dulce, aligerándose el aroma a las 4 horas a tonos dominantes de musk que reemplazan a la mirra manteniendo unos puntos picantes oscuros al fondo en madera, aquilaria y cuero, sintiéndose más vaga la impresión de un talco de iris con rosas muy oscuras. A las 6 horas la fragancia todavía contiene matices dulces de musk y mirra sobre una base más seca y vegetal que tiene apariencia de savia y cuero con una aproximación a madera suave de sándalo con un dejo menor de tabaco, volviendo a 9 horas las referencias a miel derivada de ámbar con musk que reduce la potencia de las resinas más oscuras persistiendo un picor menor de madera en la base que sigue asociado a un tinte tenue de aquilaria, pasando a las 12 horas a un acabado más dulce donde las resinas nuevamente bajan en intensidad dando sólo la idea del dulzor de una rosa de jardín. En fase final a las 24 horas la fragancia se siente más atalcada con una nota principal de musk que es seguida por un tono más oscuro de incienso que tiene referencias a madera y textura cristalina al benjuí y gálbano, volviendo a surgir una idea de tono floral hacia las rosas oscuras pero en un formato muy bajo.

La fragancia propone un aroma basado en resinas fragantes que naturalmente tiene una presencia unisex, imaginando aromas de Medio Oriente con referencias a mirra pero con menor potencia que otros productos como Méharées de L'Erbolario, adaptándose de mejor manera a un uso urbano pero conservando una presencia más sofisticada y con un aire artesanal que a nivel de diario favorece un uso semiformal invernal con más soltura, apartándose de situaciones deportivas. En oficina la fragancia mantiene una línea unisex artesanal, de personalidad algo más oscura y seria en el caso femenino y más relajada pero todavía elegante en el caso masculino, cubriendo el segmento semiformal con un buen efecto memoria que por momentos se confunde con ropas ahumadas por varillas de incienso pero que con el tiempo muestra una mejor personalidad a distancia de conversación. En el caso nocturno la fragancia vuelve a relajarse acercándose a un estilo más informal pero apartado del segmento adolescente de fiestas, siguiendo ideas de vacaciones que bordean lo semiformal dentro de un patrón de vestuario que se debe seguir en algunos lugares como casinos, manteniendo una imagen correcta en reuniones y cenas especiales, pudiendo faltarle más complejidad en el caso formal. En lo romántico el aroma tiene vetas cálidas gratas de sentir tanto a nivel personal como en una pareja conocida, pudiendo dar una impresión más seria en conversaciones con desconocidos y sin apelar a una intención de conquista. Rango de edad entre 30 y 60 años.