Pleats Please by Issey Miyake

Este perfume de mediados del 2012 toma su nombre de la colección de vestuario "Pleats Please" del diseñador japonés Issey Miyake, aparecida en la década del noventa y consistente en prendas de poliester de alta calidad que son elaboradas con un tamaño superior al normal y que luego son reducidas por la aplicación de calor y prensado, produciendo pliegues permanentes en diferentes sentidos que crean efectos de textura y formas arquitectónicas diferentes que potencian visualmente a prendas de vestir que siguen una línea de diseño relativamente simple, con la fragancia heredando de esta colección el carácter moderno, dinámico y alegre. El envase sigue un diseño facetado que imita los triángulos resultantes que se forman al planchar pliegues en zigzag sobre tela, con un tapón de color blanco que presenta pliegues paralelos y un líquido de color rosado. En el sitio de Issey Miyake Parfums destacan de manera básica que las notas principales de la fragancia son: grupos florales, vainilla y maderas.

En partida la fragancia muestra una nota de flor de azahar fresca y sin puntos plásticos, con un desarrollo cremoso que insinúa una flor secundaria por el lado de una tuberosa joven y que muestra un punto frutal dulce suave que se confunde con musk dentro de un marco neutro, aumentando por momentos la flor de azahar y acercándose a un jazmín que recuerda una versión rebajada de LouLou de Cacharel a los 15 minutos. En fase media a 30 minutos se mantiene a nivel central la flor de azahar con un musk dulce y la impresión de un frutal limpio y ligero que se acerca a peras con un aspecto de flores en brote, sumando nuevas capas de florales blancos limpios que aportan un alimonado ligero a la fresia complementario con la flor de azahar, con un aumento de profundidad del musk que se acerca a peonías blancas como en Gucci Envy, dando la idea de una simplificación de Beautiful de Estée Lauder con una veta fresca y mucho más tenue de Cabotine a 1 hora del inicio. En torno a las 2 horas la fragancia presenta una nueva simplificación que reduce la flor de azahar con peras a un mínimo en favor de musk, apareciendo un punto amoniacal de rosas que produce picor en nariz y que se solapa bajo un punto de vainilla seca, con el grupo de flores blancas acercándose al jazmín de Beauty de Calvin Klein pero a la vez produciendo variantes del jazmín más oscuras al fondo y que se mueven entre violetas al agua y tallos al mezclarse con el efecto amoniacal, mostrando a las 3 horas una mayor profundidad aromática al combinar varias líneas que se hacen presentes en cada olida, con una primera capa de jazmines limpios con polvoso de musk que se intercalan con una segunda capa de madera fresca, mostrando una oscilación de un floral más sucio que va entre tuberosa y gardenia frutal con peonía que dan un efecto de jabón con crema ligeramente avainillada que se consolida en damascos a las 4 horas. A las 6 horas al aroma presenta una capa inicial de vainilla anisada a la primera olida que luego se asienta en flor de azahar y jabón de jazmín, con el punto de vainilla confundiéndose con madera y con el punto de jabón con frutas recordando una rosa oscura de tintes maduros, manteniéndose la flor de azahar con efecto jabonoso junto con un picor ligero tipo anís a las 9 horas, con un efecto de musk más marcado que vuelve a asociarse con pétalos polvosos de flores blancas y limpias de corte neutro a las 12 horas, conservando una capa de vainilla un poco más confitada con rasgos de bosque y puntos medianamente verdes al musgo y pachulí que absorben el anís. En fase final a las 24 horas el perfume retorna un estilo más primaveral menos cremoso, presentando un rasgo principal de flor de azahar más seca y menos alimonada, confundiéndose con vetas vegetales de tallos y fríos de jazmín de corte más sintético que se acercan al usado en Imagina de Ágatha Ruiz de la Prada y que de paso recuerdan una versión con menos brillo y mucho más apagada de Alien de Thierry Mugler, compensándolo con un tinte de ámbar y madera con un dejo de chocolate al pachulí.

La fragancia se mueve dentro de un ámbito general de diario por el balance de flores frescas no densas que presenta, dando un efecto primaveral que se oscurece hacia el final pero sin inclinarse hacia épocas invernales, mostrando un rango de uso principalmente semiformal con rasgos serios por momentos y sin apuntar hacia el lado deportivo. En oficina el perfume mantiene una línea femenina y limpia que gradualmente se apega a lineamientos laborales más notorios hacia el final, con momentos de intrusividad y molestia ocasionales en el momento que aparecen los puntos al amoniaco si se aplica en exceso, con un efecto memoria mediano que mejora brevemente en el momento que aparece la vainilla. En el ámbito nocturno la fragancia mantiene una presentación semiformal nuevamente con más fuerza hacia el final y mostrando buena personalidad en cenas y reuniones pulcras, pudiendo llegar de manera exigida a un caso formal no demasiado elaborado en primavera, pero en general dando una impresión de una fragancia al jabón que pierde complejidad y presencia en matrimonios y galas. En lo romántico el perfume encaja mejor a nivel de pareja conocida fomentando líneas femeninas y tibiezas gratas, sin potenciar líneas sensuales que apunten hacia desconocidos. Rango de edad entre 25 y 60 años.

Ekos Maracujá by Natura

Esta fragancia creada aproximadamente después del año 2000 pertenece a la línea Ekos Maracujá de la marca brasileña de cosméticos naturales Natura, conformada por jabones, lociones, aceites hidratantes y productos para el cabello que se basan en los extractos de las semillas de la maracuyá que crece en la zona de la Mata Atlântica de Brasil, de la cual existen más de 120 variedades de la fruta, aprovechando tanto el principio activo llamado pasiflorina de propiedades calmantes como las semillas molidas que sirven como exfoliante para la piel, con la fragancia manteniendo el carácter relajante de los extractos junto con el aroma ácido que se siente refrescante en verano. El envase se apega a la forma clásica de botella cilíndrica y alargada usada por la línea Ekos, incluyendo el spray desmontable de metal en el extremo superior, llevando el frasco al frente una etiqueta de color verde más oscuro que el verde amarillento del líquido en su interior. En el sitio de Natura destacan que el ingrediente aromático principal de esta fragancia es: extracto de semillas de maracuyá.

En partida la fragancia se mueve dentro de un rango más bien verde que frutal, con ausencia de los tintes ácidos característicos de la maracuyá de perfumería o de la cercanía a damasco ácido propio de la fruta en su estado natural o en las esencias de jugos, con impresión de extractos de hoja de la planta de maracuyá que muestran un aspecto limpio cercano a jabones y productos de limpieza, con un aire a aromatizador de lavanda para automóviles seguido de vetas de limón en ascenso que se muestran sobre los 15 minutos de aplicado. En fase media a 30 minutos la fragancia conserva el aspecto de un aroma de jabón bastante lineal, con aproximaciones frutales dulces a naranja y bergamota que superan la impresión vegetal y que potencian la idea de musk y flor de azahar como la usada en la línea Mamãe e bebê de la misma marca, con apariciones de un frutal desconocido y en formato de esencia concentrada de perfumería que comienza a hacerse presente sobre la hora y media del inicio. Sobre las 4 horas la fragancia todavía mantiene una linealidad aromática con pocos cambios, aumentando la sensación de cítrico concentrado verde por el lado de mandarinas y con buena estela pero confundiéndose con aroma a jabón, acercándose a efectos de flores alimonadas con un dejo a manzanas verdes muy ácidas a las 7 horas. En torno a las 9 horas las partes frutales se afinan, manteniendo un enfoque lineal con pocas variaciones y tendiendo a un aroma de uvas verdes ácidas o piña de caramelos con musk, llegando a las 12 horas a una esencia mucho más mesurada y fragante que vuelve al concepto de aromatizante de producto de limpieza equivalente a una lavanda con anís herbal, un poco más agresivo que un aroma para bebés. En fase final a 24 horas la fragancia baja en intensidad con respecto a las fases anteriores conservando un centro ahora más cítrico y verde que va complementado por musk y tintes de mandarina con cáscara de limón que aportan un dulzor tibio más cercano a la piel.

La fragancia, al igual que varios de sus pares de la línea Ekos, destaca por un primer enfoque orientado hacia el uso en el escenario de diario mostrando características limpias y frescas de épocas veraniegas, con un enfoque que se interpreta como unisex por la cercanía con un aroma de jabón. En oficina el aroma es un poco más femenino y moviéndose en un rango cotidiano y empático, aguantando reuniones un poco más serias al entenderse como un perfume artesanal al ser aplicado en mayor cantidad, dando de paso un buen efecto memoria por lo particular del aroma y por su comportamiento lineal. En el escenario nocturno la fragancia aguanta fiestas informales en zonas calurosas y presentando un aire adolescente fresco y ligero por el tono ácido, por momentos sintiéndose algo lineal y poco complejo pero manteniendo una idea limpia que se sustenta hasta el caso semiformal, quedando corto y sintiéndose demasiado simple en el campo formal. En lo romántico la fragancia se siente grata e incluso presenta puntos adictivos a corta distancia, teniendo mayor desplante y mostrando aires chispeantes a menor edad, tendiendo a dar una preferencia de uso con pareja conocida a mayor edad. Rango de edad entre 20 y 60 años.

Glam Star by Custo Barcelona

Este perfume, de finales del año 2012 y perteneciente a la marca de diseño de vestuario española Custo Barcelona, propone una nueva línea de perfumes femeninos adicional a los ya existentes Custo Barcelona del 2008 y Pure Custo Barcelona del 2010, apegándose a un estilo más sofisticado que sus predecesores y buscando un mayor protagonismo, en principio por publicidad y nombre dando la idea de estar enfocado hacia situaciones nocturnas veraniegas, con cierto grado de desenfado juvenil y alejándose de un perfil formal. El envase considera una botella con relieves horizontales a modos de pliegues de tela de un vestido, con un vidrio en tonalidad dorada en línea con el tapón que lleva grabados geométricos, mostrando al frente una zona lisa que contiene el nombre del perfume junto con un decorado similar a una gema o joya azul. En el sitio de Custo Barcelona y de Idesa Parfums, poseedor de la licencia de fabricación, no aparecen menciones de este perfume sin que se cuente con una descripción oficial de sus notas.

En partida la fragancia se acerca a ideas de una colonia clásica ligera basada en jazmín y centrada en polvoso de pétalos, teniendo una evolución muy lenta que muestra cambios al llegar a los 10 minutos con la inserción de un punto cremoso ligero que se acerca a gardenias o tuberosas con mango, pero solapado por la capa de jazmín que en este punto muestra efectos levemente alimonados que rozan el aldehídico. En fase media a 30 minutos la fragancia desarrolla parcialmente la nota cremosa inclinándola hacia flores, con desarrollos paralelos de violetas y de una porción de grosellas sin definir entre el grupo rojo u oscuro, llegando a 1 hora con ideas que rondan el tiaré con gardenias y puntos frutales derivados del durazno pero sin llegar a mango, suavizando esta veta a 1 hora y media con la incorporación de un punto frutal más jugoso y dulce dentro de un marco fresco y que se aproxima a peras al agua. A 2 horas y media la fragancia se vuelve más suave y delicada, conservando el punto todavía destacado de pera y combinándolo con dulzores de lirios del valle, con un nuevo desarrollo frutal cercano a duraznos y damascos hacia las 3 horas que nuevamente recuerda la influencia de gardenias, con un ácido fragante que va hacia mandarinas y en cierto grado se aproxima a peonías, mostrando un punto de estabilización a 4 horas y media con puntos frutales rojos de acidez mediana que se funden con el aromático de la pera y aparecen montados sobre una evolución del cremoso de la gardenia y que va por ámbar y vainilla, desarrollando el ámbar características resinosas que oscurecen y hacen repuntar los frutos rojos hacia un formato tipo rosas a las 5 horas. A las 7 horas el efecto cremoso muestra una mayor cercanía a resinas alejándose del paso breve por vainilla, mostrando pequeñas inserciones secas que se interpretan como madera y mostrando ascensos del punto de pera que se siente como una flor delicada, combinando partes de lirios del valle con una mimosa delicada con trazas tenues de almendra que mantienen la presencia de madera a 9 horas, llegando a 12 horas con una fragancia mucho más blanca y polvosa con rasgos de polen de lirios del valle a nivel dominante seguida de tibios de ámbar y musk, incluyendo un fondo bajo de frambuesa al agua. En fase final a las 24 horas el perfume combina suavidades de lirios del valle con aportes de musk y de una gardenia delicada muy frutal que a nivel de polen retiene puntos de peras más ásperas, con una sensación vaga de pachulí vegetal al fondo de bajo impacto junto con madera a la almendra y apariciones residuales de un fruto rojo tipo frambuesa.

El perfume muestra un aroma diferente al que podría interpretarse del nombre que lleva, con una línea no agresiva e incluso por momentos delicada que se acerca más a un uso de diario primaveral, con momentos de complejidad semiformal elegante y combinando ideas de frescor frutal con florales clásicos, de estilo algo reposado y pulcro con una intensidad mesurada apreciable en círculos pequeños, ubicándose en un punto medio que está entre el uso personal no deportivo y el social. En oficina la fragancia se apega a líneas limpias y correctas dentro del segmento semiformal, estando un nivel por encima de una fragancia cotidiana pero al mismo tiempo sin presentar un impacto propio de perfumes complejos y autoritarios, mostrando un efecto memoria mediano en el punto de crema que también se repite en otras fragancias de corte femenino. En el caso nocturno el aroma comienza a mostrar restricciones de uso, alejándose de fiestas informales y formales en las cuales podría haber destacado por el concepto de "estrella del glamour" y teniendo un comportamiento discreto en cenas de poco ruido y reuniones con amigos en espacios limpios, con el punto medio de dulzor de crema con pera destacando más en este segmento que en las situaciones más extremas que presentan mayor contaminación ambiental y mayor presencia de perfumes complejos por parte de la competencia. En lo romántico el aroma tiende a restringirse por estela e intensidad a situaciones con pareja conocida y apelando a eventos con un nivel de producción nuevamente semiformal, sin que la fragancia tenga potencia suficiente o presente líneas embriagadoras o adictivas que favorezcan una conquista. Rango de edad entre 25 y 60 años.

Agua de Yekipé Woman by Joaquín Cortés

Este perfume, creado a mediados del 2012, se incorpora a la línea de fragancias Yekipé del bailarín español de flamenco Joaquín Cortés acompañado de una versión masculina, con ambas fragancias girando en torno a la idea de aromas de estilo acuático con tintes marinos apegados a un formato fresco de épocas de verano. El empaque es similar al de la versión masculina de este perfume, ambos siguiendo un diseño cilíndrico simple que recuerda un envase de agua de colonia, con decorados en forma de ondas que recuerdan al mar, con esta edición femenina ocupando una tonalidad celeste turquesa tanto en el frasco como en la caja. En el sitio de Idesa Parfums, encargado de fabricar los productos bajo la licencia de Joaquín Cortés, no se menciona esta fragancia sin que se tenga un detalle de las notas que lo componen.

En partida el perfume presenta una nota distintiva y dominante de pera, de aspecto pulposo y cercana en dulzor a un jugo natural, la cual presenta evoluciones delicadas hacia florales que dan la idea de brotes de peral sobre una base también en ascenso de flores blancas neutras y no ácidas que se mueven entre fresias y peonías dentro de un marco urbano clásico tipo años noventa con un aire a la veta limpia de Gucci Envy, agregando alimonados delicados todavía imprecisos y que están entre cáscara de cítricos y variantes de fresias. En fase media a 30 minutos el aroma mantiene el centro de pera, ahora más fragante y menos pulposo, alineado con florales limpios que mantienen la idea de peonías y fresias blancas, agregando tintes de polen secundarios más amarillos y que se acercan a un punto tenue de madreselvas de bajo dulzor a 1 hora de aplicado. Pasadas las 2 horas el punto de pera disminuye, siendo reemplazado por tonos florales más tradicionales de perfumería que recuerdan esencias usadas en cremas para el rostro, con aires polvosos de peonías y rosas dulces no ácidas que son cruzadas por un momento por líneas ásperas que recuerdan a loto y tallos de flores, desarrollando cerca de las 3 horas una veta de la familia de la gardenia que resalta la idea de aroma a crema untuosa, mostrando mínimas variaciones a las 4 horas con pequeños brillos de frutos y tonos rosados derivados de las peonías, desapareciendo a esta altura por completo la nota de pera la cual es absorbida por el polen de jardín proveniente de madreselvas y por vetas esporádicas secas y frías que van entre loto y jazmín. A las 6 horas el perfume mantiene una línea de rosas y peonías con sumas de jazmín que siguen recordando un estilo aromático similar al de cremas corporales del tipo St. Ives, incorporando dejos de violetas alineados con el jazmín que reemplazan al polen de madreselvas con gardenias y mostrando apariciones de secos de loto que también terminan siendo absorbidos por el grupo de violetas y jazmín a las 9 horas, afinando un punto dulce frutal neutro que recupera en parte las ideas de polen y que refuerza el efecto de rosas de jardín a las 12 horas. En fase final al alcanzar las 24 horas el perfume adquiere un aspecto más frutal y dulce aunque todavía ligado a variantes de rosas jóvenes y peonías rosadas, sumando un punto de fresias alimonadas que mantienen la idea de aroma a crema corporal y con un repunte del punto perdido de pera que se mantiene a nivel de base y bastante solapado por dejos ásperos de jazmines y tallos de flores de jardín.

La fragancia tiene un inicio brillante en torno a una nota de pera viva y que con el paso del tiempo tiende a estandarizarse en lineas florales medianamente neutras, manteniendo un carácter apto para un escenario de diario jovial de primavera y verano medianamente deportivo y mejor enfocado para un uso en exteriores como paseos o salidas a pleno sol dentro de un marco informal o para un disfrute personal en solitario. En oficina la fragancia destaca por la chispa inicial, manteniendo con posterioridad una veta floral limpia y correcta sin grandes complejidades para alguien joven, grato a nivel de colegas pero con un efecto memoria que va de mediano a bajo, entendiéndose como una fragancia cotidiana sin pretensiones de destacar en reuniones o de imponer autoridad. En el caso nocturno la fragancia se siente delicada e inclinada a líneas de polen de jardín, tendiendo a encasillarse en situaciones semiformales de ambientes limpios pero por potencial sintiéndose mejor aprovechada durante el día. En lo romántico el aroma destaca por alegría en sus 2 primeras horas, pasando luego a líneas femeninas e inocentes no sensuales ni conquistadoras que funcionan bien a nivel de pareja conocida durante el día. Rango de edad entre 20 y 45 años.

Agua de Yekipé Man by Joaquín Cortés

Esta fragancia del año 2012 corresponde a un lanzamiento pareado para hombre y mujer que se agrega a la serie de perfumes Yekipé fabricados por la casa española Idesa Parfums bajo la licencia de nombre del bailarín de flamenco Joaquín Cortés, con estos 2 aromas usando como tema central un estilo de agua fresca con influencia marina que apunta a épocas frescas y calurosas a pleno sol. El envase consiste en una botella cilíndrica lisa con tapón plateado y decorados de ondas tipo olas del mar que son comunes a la versión femenina, diferenciándose de su par por el uso de un color azul más oscuro. En el sitio de Idesa Parfums no figura esta nueva serie, por lo que no se dispone de notas aromáticas que describan este perfume.

En partida la fragancia muestra una inclinación hacia una familia marina con rasgos salados que se abre antes de 5 minutos a una composición de lavanda con dejos de salvia y cruces de pimienta suave, teniendo sobre los 15 minutos un ascenso de la veta de salvia que otorga a la fragancia un aspecto amargo y que se cruza con cáscara de pomelos, con un punto en la base que muestra un ascenso breve hacia ámbar con madera y secos que están entre cuero e iris. En fase media a los 30 minutos la fragancia vuelve a dejar a nivel dominante a la salvia, con apariciones frutales que giran en torno a moras tenues y muy breves que terminan fundiéndose con la lavanda y el cuerpo marino clásico, teniendo momentos más vivos que recuerdan un cítrico del tipo pomelo que se siente solapado con lavanda y agua especiada de pimienta neutra, sumando trazas de un pachulí que emite vetas de madera, chocolate y verdes de musgo de bosque, con un aire de nuez moscada con geranio o con un floral frío masculino que trae recuerdos de fragancias masculinas de Givenchy que van entre Very Irresistible Fresh Attitude y Givenchy pour Homme Blue Label con partes de Individuel de Montblanc al acercarse a 1 hora de la partida. A las 2 horas la fragancia mantiene un estilo marino con fuerte influencia de salvia metálica, con apariciones de polvosos ligeros de flores que recuerdan un iris atalcado de baja potencia ligado a algas y que se aproxima a musgo con maderas secas y vestigios de lavanda, seguido de un pomelo áspero también alineado con la sensación de metal, llegando a las 4 horas a una impresión de jazmín antiguo que conserva la idea de una fragancia tipo desodorante a la salvia, disminuyendo la evolución del aroma y alcanzando una etapa de estabilidad aromática que se mantiene por bastante tiempo. Sobre la 7 horas se mantiene la mezcla centrada en salvia metálica con cruces de flores atalcadas al iris, con pequeños ajustes de balance en el pomelo cítrico que se siente más marcado y haciendo más notorias las inserciones de jazmín que llegan a un punto máximo a las 10 horas, manteniendo la veta metálica amarga de salvia a nivel ambiental reduciendo su presencia a ras de papel al oler por más tiempo, sintiéndose un dulzor breve de musk al fondo a las 12 horas que refuerza las vetas vegetales del jazmín. En fase final a las 24 horas el perfume suaviza la nota de salvia que todavía se siente a nivel ambiental, rebajando los amargos metálicos y privilegiando a menor distancia una familia floral con sensaciones de jazmines antiguos complementados con cáscara de pomelo de bajo efecto cítrico, con puntos polvosos discretos al fondo que dan ideas de talco con dejos de cuero mojado e interferencia de pachulí.

La fragancia se apega a un estilo en general cotidiano, con una evolución mesurada que mantiene un centro de aspecto marino en torno a salvia y vetas metálicas con efectos florales que tienden a asociarse con aromas de desodorantes tradicionales, enfocándose principalmente hacia un ámbito de diario veraniego y mostrando un mejor uso en exteriores y al aire libre debido a que el aroma puede terminar molestando a quien lo usa si se aplica en exceso, teniendo un posible uso deportivo por analogía con el estilo de desodorante. En oficina la fragancia se inclina por un estilo personal con pocas vetas destacadas y moviéndose la mayoría del tiempo como una masa aromática, con momentos de intrusividad sensibles a la cantidad de perfume aplicado que pueden descolocar en ambientes poco ventilados, teniendo mejor potencial como fragancia de diario de espacios abiertos con poco beneficio a nivel laboral. En el caso nocturno la fragancia muestra cierta cercanía con fiestas y espacios sucios tipo pubs, con un enfoque nuevamente cotidiano que no potencia una gran interacción social y que parece sentirse fuera de lugar o poco empático a mayor formalidad o en círculos pequeños, pudiendo entenderse como una fragancia de escenario de diario usada de forma tardía al no ofrecer grandes beneficios de noche. En lo romántico la veta amarga de salvia se interpreta como un aroma de disfrute personal de espacios abiertos, sin aportar vetas atractivas o acogedoras para el sexo opuesto. Rango de edad entre 20 y 45 años.