Realiza una Búsqueda

Aventus by Creed

Esta fragancia del 2010 aparece en el mercado para celebrar los 250 años de existencia de la casa de perfumes Creed, convirtiéndose de paso en el perfume más popular en la historia de la marca, tomando como inspiración la vida de un emperador cuyo nombre no se menciona pero que puede interpretarse como la imagen de Napoleón Bonaparte, el cual manejaba la guerra, la paz y el romance bajo sus propios términos y cabalgando de manera atrevida a caballo hacia la victoria, con los ingredientes siendo mezclados según técnicas tradicionales mantenidas desde los inicios de la casa. El envase aprovecha la botella clásica masculina de la marca, de frente rectangular y bordes curvados con hombreras en diagonal y tapón facetado, todo en vidrio transparente alineado con el color del líquido en su interior y que está envuelto en una franja de cuero negro que contiene el nombre del perfume más una imagen del emperador montado sobre un caballo alado. Combinando la información existente en los sitios de Creed Fragrances con base en el Reino Unido y de Creed Boutique, los cuales difieren entre sí sólo en una nota, el listado de notas aromáticas es: grosellas negras, bergamota, manzanas, piñas, rosas, enebro, abedul seco, jazmín, pachulí, musk, musgo de roble, ámbar gris y vainilla.

En partida la fragancia sigue un enfoque fresco con recuerdo de puntos limpios de perfumería masculina clásica que incluyen alimonadados suaves con un aire de tabaco y florales neutros, dando paso a los 5 minutos una aproximación de yuzú con un tinte de lavanda que pasa pronto hacia un pomelo rosado con secos de loto, presentando a los 10 minutos una impresión breve de florales neutros al jazmín y retornando matices más oscuros a 15 minutos que suman una madera al tabaco que remata en ciprés a los 20 minutos. En fase media a los 30 minutos el aroma se siente más suave y seco, con ideas de perfumería profunda de los años 80 que contiene aportes característicos de Azzaro pour Homme, Drakkar Noir de Guy Laroche y Quorum de Puig pero en un formato diluido y cercano al agua de colonia, incrementando el tinte de yuzú que pasa a cáscara seca de cítricos poco ácidos y sumando un aporte con aires verdes que contiene varias notas en torno a musgo, lavanda, cuero y tabaco que se afina en sándalo a 1 hora de aplicado. A las 2 horas la fragancia incluye porciones verdes alimonadas que consideran una mezcla de lavanda con bergamota, apareciendo e manera intercalada una veta tipo menta o eucalipto que produce una sensación de despeje en nariz y garganta al oler, volviendo más seco el punto de sándalo que se combina con cedro seco y apariencia de musgos depurados, con el tono de cuero presentando oscilaciones de terroso de higos mezclados con savia de higuera, tomando a las 3 horas un aspecto más suave y dulce que contiene aires de hojas de lavanda con verdes de ciprés ligero, musk tibio y cuero fresco seguido de una variante del yuzú que pasa por rasgos breves de piña madura sin llegar al efecto de hojas de piña de Jacomo for Men, incluyendo a las 4 horas matices cercanos al floral blanco con un pequeño aporte de limón verde que se mantiene en el lado frutal y que por momentos toma una faceta de agua fría, con una base con mentoles de ciprés suaves como complemento y con una tibieza de musk solapando todas las notas desde un nivel superior. A las 6 horas el perfume aumenta en profundidad dentro de la línea de limón verde, agregando picores que tienden a una pimienta blanca y que crean el efecto de un agua especiada fría que absorbe gradualmente las diferentes vetas de limón, llegando a las 9 horas con un tono de lavanda fresca y tenue donde los alimonados se diluyen en musk y en derivadas de flores blancas limpias, sintiéndose muy al fondo el mentol de ciprés con secos de musgo, volviendo a tomar a las 12 horas una inclinación especiada a la pimienta blanca que combinada con los alimonados deja la idea de un vetiver limpio combinada con madera y un agua de menta. En fase final después de 24 horas la fragancia se apega a un centro de limón qué apunta hacia el lado vegetal y que contiene características frías de menta con picores suaves de vetiver y enebro, con puntos discretos de musk y ámbar que van acompañados de un musgo tenue con tintes de cuero como residuo de la nota de ciprés.

La fragancia sigue un perfil que en parte se basa en un enfoque de perfumería tradicional que combina los aportes de múltiples capas de notas, con el resultado tendiendo a apegarse a una línea fresca de potencia mesurada que en el escenario de diario privilegia usos en épocas primaverales y veraniegas proyectando un aire pulcro, admitiendo a la vez algunas actividades deportivas de corte social por la base verde tipo club. En oficina el aroma mantiene un aire fresco no intrusivo que puede sentirse desapercibido si se aplica de manera ligera, consiguiendo compensar la potencia del fondo de ciprés y evitando dar una imagen madura similar al de perfumes de décadas anteriores basadas en la misma nota, con el efecto memoria manteniéndose en mediano debido a la forma en que se combinan las notas que tienden a un hilo central fresco al limón verde. En el caso nocturno el perfume favorece un uso en situaciones semiformales de ambiente limpio para evitar sentirse desperdiciado, acomodándose en eventos como cenas y reuniones bajo protocolo social, sintiéndose como un aroma ligero en el extremo formal. En lo romántico la fragancia apela a una presencia limpia, con la mayoría de las familias aromáticas presentándose de manera mesurada y destacando un agua cítrica grata de oler a corta distancia, sin una gran faceta sensual y encajando mejor en salidas con pareja conocida. Rango de edad entre 25 y 60 años

Néroli & Orchidée by L'Occitane en Provence

Este perfume de comienzos del 2014 se suma a la serie ya establecida "La Collection de Grasse" de la marca L'Occitane en Provence, con esa colección apareciendo a comienzos del 2013 como un cuarteto inicial al cual se agregaron otras 4 fragancias a finales del mismo año, todas ellas destacando el uso de 2 notas principales manejadas con la experiencia existente por siglos en la ciudad de Grasse para conseguir una mezcla que combine extractos traídos de tierras distantes con esencias locales, con Néroli & Orchidée aprovechando una nota de nerolí proveniente del Mediterráneo con absoluto de orquídea blanca de Madagascar. El envase presenta cambios con respecto al diseño de botella usado por los perfumes anteriores de la colección, manteniendo el frasco de caras rectangulares en vidrio transparente con el símbolo "&" grabado al frente, pero agregando un tapón dorado con un hilo también dorado que rodea la parte baja del spray, junto con un líquido en tono rosado. En el sitio de L'Occitane describen este perfume señalando las siguientes notas: naranjas, mandarinas, nerolí, duraznos, leche de higo, lirios del valle, orquídeas, musk e iris.

En partida el perfume destaca por una nota de flor de azahar suave pero dominante y de larga duración, con características no plásticas y un fondo vegetal que deja por encima de los 10 minutos la impresión de un aporte secundario de jazmín, sumando a los 15 minutos un tono similar a moras o arándanos más ácidos que parece venir del fondo del jazmín, repuntando los limpios polvosos de las flores blancas a los 20 minutos. En fase media a 30 minutos el aroma muestra de manera equilibrada el acabado limpio de flor de azahar con jazmín teniendo en paralelo al efecto de arándanos tendiente a moras, presentando esta última nota pequeñas variaciones en el acabado dulce que rondan brevemente una bergamota con caramelo de pachulí y que al cabo de 1 hora suman un fondo delicado de madera. A las 2 horas el punto de madera se enfoca en almendras seguido de un acabado cremoso derivado del durazno que conserva rasgos de la flor de azahar, ahora más plástica y alejada del jazmín conservando un trazo vegetal, retornando la flor de azahar a las 3 horas con un enfoque alimonado suave que se combina con fondos verdes de jazmín, profundizando a las 4 horas las líneas más intensas y de fondo de las flores de azahar y del jazmín que dejan la idea de moras y violetas. Sobre las 6 horas el perfume presenta un dominio de jazmín concentrado que contiene la característica plástica de la flor de azahar sin tintes de limón y combinado con el tinte de mora que se acerca a violetas metálicas, sintiéndose como el aroma característico de algunas fragancias antiguas, volviendo a ascender la flor de azahar a las 9 horas y reduciendo el aporte de moras en favor de un limón verde con cremoso de flores blancas, presentando a las 12 horas una combinación de moras metálicas más terrosas que conservan un azucarado central y contienen al plástico de la flor de azahar que va alineada con violetas, jazmín y el tinte de moras. En fase final a las 24 horas el aroma mantiene el tinte concentrado de moras y jazmín, variando el aspecto a uno menos metálico y con mayores aportes terrosos que combinan tintes de iris con almendras complementado por alimonados toscos de flor de azahar con picor de tallos.

El aroma consigue un efecto originalmente artesanal que tiende a asemejarse a otros perfumes que también siguen un estilo antiguo o apegado a perfumería clásica, sintiéndose acotado a un uso más cotidiano a nivel de diario con un grado de indiferencia de la época del año, por momentos acercándose a primavera por el tono frutal pero también apegándose a un clásico frío de interiores por la veta de flor de azahar y jazmín, en ambos casos alejándose del dinamismo de las actividades deportivas. En oficina la fragancia requiere mesura en su aplicación debido a la concentración de la flor de azahar que puede molestar en espacios mal ventilados y confundirse con perfumes de corte más sencillo que privilegian el uso de una nota central con altos niveles de intensidad y apegados a un enfoque lineal, por este lado consiguiendo un efecto memoria inicialmente alto en lo notorio de la nota central pero luego pasando a mediano al tratar de identificar el perfume, asemejándose con otras propuestas ya existentes por años en el mercado. A nivel nocturno el aroma usa una mora áspera no juvenil que se aleja de las situaciones relajadas o informales, tendiendo a usos calmados con un apego social donde pueda comprenderse el origen artesanal del perfume, perdiéndose en escenarios de formalidad más alta. En lo romántico los puntos frutales y florales proyectan una veta metálica que es mas cercana a situaciones de disfrute personal que a una mezcla que busca fomentar una conquista y despertar la sensualidad. Rango de edad entre 25 y 60 años.

Animale Intense by Animale Parfums

Este perfume, que tiene una fecha lanzamiento estimada alrededor del año 2014, aparece en el mercado acompañado de una versión masculina y ambos haciendo referencia a una propuesta que gira alrededor de un concepto rojo de intensidad y sensual que al menos en el caso femenino se aleja del estilo clásico de las primeras ediciones de esta marca de finales de los años ochenta. El envase aprovecha la misma forma rectangular de los perfumes Animale, incluyendo los decorados cuadriculados, cambiando el color de la botella a un blanco esmerilado con un tapón en color rojo. En Internet no aparecen referencias al sitio de Animale Group, sin que se cuente con un listado oficial de notas aromáticas para este producto.

En partida la fragancia presenta un tinte destacado que se centra en frambuesas al agua y que se sostiene por encima de los 5 minutos, momento en que incorpora polvosos de flores que toman un aspecto variable, comenzando por fresias con aires de peonías y rosas y abriéndose a los 10 minutos a jazmines con flor de azahar, asumiendo a los 15 minutos un enfoque más acuático que incluye madera y almendras con un aire de pomelo que se define a los 20 minutos en naranjas, con la madera mostrando cercanía a un jengibre que complementa a la naranja. En fase media a los 30 minutos el aroma sigue basado en naranjas que se vuelven polvosas por influencia de rosas y jazmines, con un punto oscuro frutal que ronda las grosellas rojas no ácidas que se vuelven más dulces con un acabado azucarado cercano a un concentrado de mandarinas que es complementado por un alimonado de fresias a 1 hora de aplicado. A las 2 horas la fragancia presenta a nivel ambiental tonos intensos de mora azucarada que acotan la proyección de la mayoría de sus notas secundarias, con impresiones de un floral dulce que comparte rasgos de una rosa apagada con jazmín con un tinte de almendras mucho más apagado, sumando variaciones a las 3 horas que aprovechan la mora y la enfocan en una rosa seca complementada por jabonosos de jazmín que cambian la base de almendras acercándola a un acaramelado de pachulí todavía bajo, teniendo nuevos efectos turbios a las 4 horas que cambian el verde de pachulí hacia acabados tipo calone y melón que aportan una base acuática más fría y que suaviza las moras en un tono de guindas oscuras con limón de fresias y aportes de madera neutra. Al pasar las 6 horas la fragancia se suaviza reduciendo su carácter intrusivo al variar la mora hacia talco de iris con un acaramelado de mandarina concentrada, más un pequeño turbio confitado que a las 9 horas da la idea de pachulí con aportes de tonka, teniendo rebrotes de mora con cítricos que incluyen piña y melón a las 12 horas. En fase final a las 24 horas el perfume presenta un aspecto de frambuesa y rosas densas pero a la vez más planas y con tintes sintéticos, sumando en la base una inclinación a verdes que derivan de pachulí y tallos de rosas unido a una idea de jazmín de perfumería antigua como derivada de las moras.

El perfume sigue un perfil diferente al planteado por las series iniciales de la marca Animale, usando en esta ocasión combinaciones de notas más dispares que no van del todo alineadas con una imagen concreta, sosteniéndose a nivel de diario en épocas atemporales sin una inclinación deportiva. En oficina el aroma apunta a situaciones cotidianas que requieren mesura en su aplicación para evitar volverse intrusivo, con un efecto memoria confuso por los saltos que presenta la fragancia y que se sostiene sólo en el momento que destaca el punto de moras. A nivel nocturno la fragancia queda relegada a situaciones de fiestas que aguantan aromas intrusivos que se mezclan con la contaminación ambiental, sumando un tinte joven informal en la línea de frutas pero perdiendo carácter o la posibilidad de mostrar una presencia correcta en escenarios más formales. En lo romántico la fragancia no ofrece un aporte que pueda entenderse como acogedor o sensual, cumpliendo con ser un aroma de disfrute personal. Rango de edad entre 20 y 45 años.

Perry Ellis Spirited by Perry Ellis

Este perfume del año 2013 es el quinto dentro de la serie masculina de la marca Perry Ellis a partir de la nueva licencia de fabricación acordada con Falic Fashion Group en el 2007, siguiendo a otros lanzamientos como Perry Ellis for Men, Platinum Label, Night y Aqua, con Spirited apegándose a un perfil fresco y enérgico de aspecto más informal que algunos de sus predecesores que establecían líneas elegantes, nocturnas o relajadas. El envase mantiene la forma de botella con aspecto de cubo usada por sus predecesores y teniendo una mayor cercanía con Aqua en el uso de un vidrio translúcido con tapón en el mismo color de la botella, que en este caso es rojo. En el sitio de Perry Ellis entregan el siguiente listado de notas aromáticas: manzanas rojas, jengibre rojo, mandarina, salvia, pimienta roja, sándalo, roble rojo y granos de tonka.

En partida la fragancia presenta un inicio frutal vivo que se mueve entre pomelos con mandarina dulce e impresiones que rondan las peras, acotándose el aroma por encima de los 5 minutos al tender a un acabado más clásico que pasa por té verde y aires de pimienta, estabilizándose por un momento a los 10 minutos en una impresión de pastos más frescos que una salvia, dando un paso nuevamente breve a los 15 minutos en torno a cuero y cardamomo con aportes verdes menores, llegando a 20 minutos a un amargo de pomelo evolucionado de la pimienta que contiene presencias bajas de jengibre. En fase media a los 30 minutos el aroma presenta características de picor cristalino con aportes de jengibre con ámbar y mezclas intercaladas de pomelo en cáscara, con una base que da saltos hacia madera suave y trazas de pera iniciales que pasan por manzana verde, tomando a 1 hora la fragancia un acabado polvoso y atalcado dominante que mezcla manzana con limas junto con una sensación metálica de pomelo con salvia. A las 2 horas el perfume adquiere un matiz de naranja amarga con salvia fresca no hiriente y madera especiada que tiende por momentos a talco, aislando una veta de verdes que se mantiene al centro conteniendo trazas de salvia con manzana, amargos de pimienta y madera suave de sándalo ligeramente ambarada y tibia, sosteniendo a las 3 horas un acabado especiado picante de la familia de la pimienta con madera que se combina con bergamotas y mandarinas junto con vestigios de salvia amarga que vuelven a enfocarse en pomelo como complemento de las bergamotas, sumando una veta verde de menta fresca más natural y que por momentos recuerda un chicle a las 4 horas. Al superar las 6 horas el punto de menta decae de manera gradual hacia madera seca con aportes de pimienta que tiende a cardamomo, agregando un punto dulce que deriva de bergamotas y se acerca hacia ámbar, suavizándose la fragancia a las 9 horas y rebalanceando los verdes hacia mentol de vetiver y cardamomo que contienen a la pimienta, recuperando a las 12 horas algunos aportes frutales de mandarina con manzana asociados a la mezcla verde y reforzando un acabado al limón en reemplazo de la menta que aparece montado sobre sándalo como evolución de la pimienta con ámbar. En fase final a las 24 horas la faragancia resalta una veta mentolada más oscura de baja potencia conformada por aportes de pimienta, pomelo y en menor grado por cardamomo, sumando una línea neutra de musk clásico complementado por ámbar ligero y sintiéndose dentro de esta línea algunos vestigios de flores neutras.

La fragancia destaca por el uso de matices especiados en torno a tintes verdes con aportes amargos de la familia del pomelo, presentando un carácter que a nivel de diario se orienta a nivel atemporal pero sin calzar completamente en estaciones específicas del año, teniendo una frescura seca en verano y aportes oscuros pero verdes en invierno, alejándose de usos deportivos. En oficina el aroma asume una personalidad en parte seria y con impresiones discretas, apegado a maderas elegantes que se relajan con los aportes verdes, con un efecto memoria mediano por la falta de notas que salgan del bloque central de maderas con verdes y amargos. En el campo nocturno la fragancia tiende a apagarse y perder frescura en eventos informales, calzando mejor en eventos discretos semiformales con inclinaciones sociales sin protocolo como idas a pubs en espacios con contaminación mesurada pero sin ir al extremo formal donde los aportes verdes desperfilan al aroma. En el caso romántico las mezclas de amargo y verdes se sienten contrarias a intenciones de conquista y seducción, dando la idea de un aroma de disfrute personal. Rango de edad entre 25 y 60 años.

Can Can Burlesque by Paris Hilton

Este perfume de comienzos del 2014 aparece en el mercado como una variante derivada de Can Can del 2007, ambos pertenecientes a la marca de fragancias de la empresaria y celebridad Paris Hilton, con Burlesque conservando un acabado azucarado base presente en Can Can pero incrementando la presencia de notas frutales con un aire rojo adolescente. El envase se basa en la misma botella de Can Can en su versión original, agregando una franja roja en la zona del cuello conservando el tono transparente en la base del frasco, con el tapón también teniendo un aporte en rojo en su parte superior, cambiando el grabado de la imagen de una pluma por un colgante metálico con forma de la misma pluma. En los sitios asociados con Paris Hilton y de Parlux, fabricante de los perfumes de esta marca, no aparen menciones sobre el perfume o de su estructura aromática.

En partida la fragancia presenta un aroma recargado e intenso que gira en frutales concentrados con una impresión sintética, con tintes de la familia de las mandarinas con una orientación a golosinas que se cruza con un fruto rojo que recuerda la esencia de jarabes medicados como en Ma Dame de Jean Paul Gaultier, incluyendo a los 5 minutos un aporte de vainilla muy cercano a Fantasy de Britney Spears, colocando en paralelo esta veta de vainilla junto con un caramelo concentrado al praliné a los 10 minutos que absorbe la impresión de esencia de jarabe y se abre a un durazno sintético denso, recuperando las vetas de mandarina que se acercan a naranjas rojas tipo Amor Amor de Cacharel a los 15 minutos y tendiendo a un tibio dulce con alta presencia de azucarados a los 20 minutos. En fase media a los 30 minutos el aroma conserva el rasgo principal de esencia frutal densa combinada con azúcar, agregando una variante de la mandarina que recuerda las flores tropicales con aires ácidos de Heat de Beyoncé, teniendo momentos de calma al aproximarse a 1 hora de aplicado con tintes de ámbar y caramelo más tradicional que controlan a los frutales dejando una veta central roja de la familia de la frambuesa pero sin la acidez característica de este fruto. A las 2 horas el perfume conserva un acabado frutal rojo azucarado que mantiene en segundo plano un aire verde tosco breve que apunta hacia una cáscara de lima o limón, reforzando la idea de una esencia de jugos en polvo o de golosinas menos concentrado que la esencia de jarabe medicado y que tiende a naranjas rojas y frambuesas de baja acidez que se vuelven más polvosas y cercanas a moras, bajando la potencia de las frutas sintéticas a las 3 horas y estabilizándose el perfume en un acabado que pasa por maracuyá y luego a duraznos con vainilla que conservan un aire de naranja roja azucarada al fondo menos dominante, aligerándose el aroma a las 4 horas en una frambuesa más jugosa y ligera con un dulce de vainilla apegado a naranjas rojas que se alejan de la apariencia inicial de Amor Amor. Sobre las 6 horas la fragancia sigue suavizándose, incrementando la vainilla y concentrando las frutas en un neutro ácido qué se mueve entre maracuyá y duraznos, volviendo a mostrar a las 9 horas unas mandarinas concentradas de aspecto azucarado y sintético, agregando a las 12 horas un aire floral amplio y polvoso que reúne características de lirios del valle, flor de azahar y un aporte tropical similar a las orquídeas con pitanga de Heat de Beyoncé. En fase final a las 24 horas la fragancia presenta un matiz dulce pero con menor aporte de frutales rojos que cambian a pulpa neutra azucarada similar a peras con cremosos de flores alimonadas, incluyendo una veta cercana a aroma de almendras que guarda cercanía con la vainilla inicial y que posee sensaciones de ámbar y musk.

El perfume posee un enfoque inicial muy apegado a líneas adolescentes y juveniles, resaltando aportes de frutos rojos en variantes concentradas y sintéticas que se suavizan con el tiempo manteniendo un acabado azucarado que aporta tibieza a nivel de diario en épocas invernales abriéndose a un comportamiento atemporal en primavera, por densidad evitando actividades deportivas. En oficina el inicio del perfume se siente intrusivo y poco alineado con una intención laboral, percibiéndose en pasillos pero interfiriendo con el espacio propio de los colegas, dando a la vez una imagen relajada o poco seria al momento de presentar una idea estratégica ante clientes o una jefatura superior. En el ámbito nocturno el potencial de la fragancia mejora, apuntando a fiestas informales y salidas con amigos en ambientes contaminados, comenzando a dar impresiones intrusivas en espacios limpios más cerrados o molestando con el aroma de cenas que se pretende disfrutar, dejando una sensación de aroma simple en el extremo formal. A nivel romántico la potencia de los grupos rojos despide alegría pero también aporta una agresividad que intimida a corta distancia, dando la idea de ser un perfume de disfrute personal para mostrar jovialidad más que sensualidad. Rango de edad entre 15 y 45 años.