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Sport de Paco Rabanne by Paco Rabanne

Esta fragancia de 1986 aparece 13 años después de Paco Rabanne pour Homme, correspondiendo al segundo perfume masculino de la marca, relajando el estilo propuesto por su predecesor en la década del setenta con un aroma que incluye vetas verdes herbales frescas sin considerar el uso de maderas y tabacos, dejando una idea de aroma estimulante pero refinado a la vez orientado más a exteriores que a la ciudad. El envase sigue la misma forma de botella de Paco Rabanne pour Homme, con un frasco de aspecto cuadrado de hombreras inclinadas y tapón cuadrado removible color plateado que lleva al frente el logo con la letra "r" de la marca grabado con un borde negro grueso, teniendo cambios en ediciones posteriores como el color del líquido que pasa de amarillo a verde, el logo que aparece difuminado y las letras que aparecen más aplastadas, con el tapón conteniendo al spray, conservando la caja el mismo decorado en todas sus ediciones con un fondo blanco que contiene en sus bordes un par de líneas de color verde y amarillo. En el sitio de Paco Rabanne no aparecen referencias a este perfume, y en general ocurriendo lo mismo con la mayoría de sus productos que no pertenecen a la línea XS, Million o a los clásicos Calandre, Ultraviolet y Paco Rabanne pour Homme, dando la impresión que se encuentra en un estado de descontinuado, pero en el texto descriptivo del vial que se revisó se establecen las siguientes notas: menta, mandarina, vetiver y hierbas frescas.

En partida la fragancia destaca un enfoque de naranja seca que se asocia con fondos terrosos cercanos a jengibre que orientan el aroma a los 5 minutos hace un estilo mediterráneo tipo Tuscani per Uomo, destacando a 10 minutos un tinte de albahaca suave que se suma a la mezcla creando al fondo un acabado limpio tipo jabón, pasando a 15 minutos hacia un tono más seco y atalcado que da unas ideas breve de ajenjo y volviendo a los 20 minutos a una mandarina con pimienta y vetiver que contiene puntos de mentolado suave. En fase media a los 30 minutos la fragancia se acerca a especiados secos con un punto de pimienta más polvoso que absorbe al jengibre, resaltando capas adicionales de madera y ámbar que aportan un dulzor al perfume dentro del rango de los especiados, con un dejo controlado de comino en torno a 1 hora del inicio. A las 2 horas la fragancia combina el terroso de jengibre con porciones dulces asociadas a ámbar y musk que aleja a la fragancia del segmento verde en favor de un tono de jabón especiado, definiendo algunos puntos perceptibles de eneldo, cilantro y cardamomo que realzan la madera por el lado dulce, presentando a las 3 horas una idea de madera ambarada al fondo que se aparta de la tonalidad de jabón conformada por los grupos especiados y verdes pero inclina a la mezcla completa hacia un aire de bosque fresco y no denso que se aproxima a musgo de roble con cardamomo mesurado, volviéndose más oscuro el aroma a las 4 horas al incorporar tintes de cuero cercanos a pachulí que complementan al musgo que se suma a un cardamomo ligeramente picante y ambos reemplazando al jengibre terroso inicial manteniendo un marco de jabón. Al pasar las 6 horas el perfume retorna a un estilo parecido al de Tuscani per Uomo, con un musk combinado con ámbar y trazas de un cítrico seco tipo naranja o bergamota que contiene especiados de menor picor de aspecto terroso, recuperando un verde que está a medio camino de un vetiver y que es absorbido por tintes de cilantro y tomillo con albahaca, presentando a las 9 horas una mayor concentración de especiados que apuntan a cardamomo, jengibre, nuez moscada y pimienta no negra con un matiz dulce de musk, tomando a las 12 horas un aspecto más amaderado que conserva el musk con ámbar y que de paso ayuda a recuperar la notoriedad de la cáscara de naranja seca inicial que se combina con cilantro como alternativa del jengibre dentro del marco de tierra mediterránea. En fase final después de 24 horas el acabado del perfume es mucho más especiado, con tintes de cardamomo, nuez moscada y aires de jengibre que crean un efecto al talco que es complementado por madera de sándalo cercana a vetiver, con menores aportes verdes que se apegan a cilantro y tonos discretos de cocina.

La fragancia sigue un estilo diferente a lo que se maneja actualmente como un aroma sport, lejano a una variante suave de otro perfume o a líneas de agua o cítricas refrescantes, dejando la idea de una fragancia que se sustenta en un centro limpio complementado con notas de corte más social, como un perfume para usar a nivel de diario en exteriores y apegado a un estilo potente de la década del ochenta conformado por varias notas mezcladas en conjunto, privilegiando un ambiente primaveral y veraniego de actividades deportivas cercanas al enfoque de un club, como golf o tenis. En oficina el aroma aprovecha notas aromáticas verdes y especiadas que mantienen un carácter clásico semiformal pero que evitan la complejidad de un aroma denso de notas inciensadas o amaderadas en exceso, dando una impresión de dinamismo mesurado que aumenta a mayor edad y por momentos dando la idea de sport en la forma de un jabón, con un efecto memoria mediano que se desperfila de los aromas comerciales actuales pero que cuesta identificar al ser similar en su centro a otras fragancias verdes clásicas de la misma época. En lo nocturno la fragancia se restringe a nivel de dinamismo, dejando impresiones rígidas en adolescentes y en fiestas y aportando una pulcritud neutra en cenas especiales, retomando el enfoque social a una edad mayor en el segmento informal y semiformal pero careciendo de una estructura compleja para ocasiones formales. En el caso romántico el aroma no presenta notas seductoras destacadas o exóticas que llamen la atención del promedio, volviendo a apegarse a una intención de frescura clásica y personal de corte maduro. Rango de edad entre 30 y 60 años.

Breath of God by Lush

Esta fragancia del año 2007 originalmente formaba parte de una filial de la marca británica Lush llamada "B Never Too Busy To Be Beautiful", siendo descontinuada y luego reeditada dentro de la colección "Grandes Éxitos", teniendo su origen en una visita que realizó al Tibet el fundador de Lush Simon Constantine, percibiendo la diferencia entre el aire limpio de las montañas y el aroma terrenal del humo de incienso de los templos, siendo a la vez la unión de 2 perfumes llamados "Inhale" de mujer y "Exhale" de hombre que describen por separado ambas situaciones del viaje. El envase aprovechas las botellas opacas de vidrio o plástico negro que se usan de manera estándar para las fragancias previas a la colección Volumen 2, existiendo un nuevo formato en vidrio transparente con una etiqueta de papel decorada de manera artística que contiene nubes arremolinadas por el viento en colores verde y rojo dentro de tonalidades usadas en el arte de zonas cercanas a Nepal. En el sitio de Lush en Reino Unido destacan las siguientes notas principales: nerolí, limón, melón, jazmín, rosas, vetiver, sándalo, cedro, ámbar y musk.

En partida la fragancia tiene momentos de aproximación con una fragancia masculina clásica, destacando un centro de madera con lavanda que lentamente comienza a agregar vetas inciensadas sobre los 5 minutos y que adquieren un tinte ahumado suave que se confunde con madera seca a los 10 minutos, incorporando una apariencia especiada que sigue ligada a madera y que por suavidad deja una idea de jengibre poco aromático, abriendo a los 20 minutos un punto verde opaco tipo romero que incluye rasgos solapados de limón. En fase media a los 30 minutos la fragancia cambia su enfoque profundizando los inciensos y produciendo un aroma similar a The Voice of Reason de la misma marca en un tinte de salsa de barbecue o barbacoa ahumada, pero con menor intensidad creando una presencia oscilante que muestra cambios hacia esencias de madera del tipo cedro y sándalo, volviéndose más polvosa la fragancia al cabo de 1 hora al incorporar un dulce de ámbar con musk con retornos de ahumado a la mostaza. A las 2 horas el aroma de ahumado se suaviza, perdiendo el punto de mostaza pero sosteniendo la idea de una resina densa o un aceite de sándalo que a la primera olida se aligera por la presencia de un tono de agua fresca tipo calone que puede corresponder a la nota de melón pero sin presencia de azucarados, variando una resina a las 3 horas que adquiere un matiz más dulce tipo ládano, reduciendo más el ahumado a las 4 horas y aumentando el acabado dulce que se mueve entre ámbar, resina fresca y un tinte frutal débil. A las 6 horas la fragancia tiene un momento de frescura al destacar con más notoriedad una línea frutal al agua que tiene rasgos de flores neutras, bajando esta nota al poco tiempo y siendo complementada por un ámbar más notorio, volviendo a las 9 horas el tono de salsa barbecue dentro de un marco un poco más picante y envuelto en un entorno de resina al ámbar y ládano, teniendo a las 12 horas una mejor definición del ahumado al aumentar la proporción de verdes y hacer notar la presencia de una esencia densa de cedro combinada con sándalo que tienen puntos comunes con vetiver y pachulí, con el ámbar asociándose con un tinte de bergamota. En fase final a las 24 horas, el aroma baja notablemente su intensidad, reduciéndose la intensidad agresiva del ahumado que se reduce a ámbar incluyendo capas suaves de madera mucho más planas que el cedro y sándalo de las etapas anteriores, conservando un verde ligero que comparte características de un herbal fresco y de un frutal jugoso al agua.

La fragancia mantiene un aroma controlado que no escapa a niveles densos o intrusivos como las propuestas de la colección Volumen 2, estableciendo algunos puntos comunes con la resina ahumada de The Voice of Reason que dejan la idea de ser el predecesor de ese perfume, teniendo a nivel de diario un desplante diferenciado que cubre segmentos de verano e invierno dependiendo de la nota dominante del momento, creando menos problemas de uso en exteriores o usando pequeñas dosis de producto a mayor calor, sin favorecer a nivel funcional una frescura para usos deportivos. En oficina el aroma tiende a apuntar hacia el público masculino con menos restricciones, aprovechando la partida clásica y luego sentando inciensos con resina más serios, tendiendo a aislar al segmento femenino en un estilo oriental de invierno más serio y con aires de independencia madura, con un efecto memoria sobre el promedio al desperfilarse de los aromas comerciales que existan en el ambiente y llamando la atención en el tono de salsa de barbecue que no alcanza a llegar a un nivel culinario. En lo nocturno la fragancia admite dosis mayores de producto con el fin de superar la contaminación ambiental en bares y pubs, alejándose de eventos informales juveniles y proyectando un aire exótico en vacaciones de verano, simplificándose en invierno y llegando sólo al nivel semiformal de visitas sociales conservando un enfoque unisex. En lo romántico la mayorías de las notas usadas tienen un trasfondo agresivo que puede crear una mala interpretación en alguien que lo huele a corta distancia, nuevamente destacando como fragancia de disfrute personal. Rango de edad unisex entre 25 y 60 años.

Kenzo Jeu d'Amour by Kenzo

Este fragancia de mediados del 2014 forma parte de la serie Amour de Kenzo, originada con Kenzo Amour del 2006 y que ha tenido propuestas como Indian Holi y Eau de Toilette Florale, con Jeu d'Amour tomando un contexto de amor y sensualidad que comienza en torno a un juego de naipes en pareja donde la seducción corre por cuenta de las sonrisas, apuestas, provocaciones y sorpresas detrás de cada combinación ganadora . El envase se basa en las líneas generales de las botellas de la serie Amour, variando en esta ocasión el tamaño de la base que se proyecta casi como un triángulo hasta el punto medio del frasco, con un degradado que comienza en dorado en la base y termina en transparente. En el sitio de Kenzo Parfums establecen que las notas principales de la fragancia son: té, mandarina, granada, tuberosa, fresias, sándalo y musk.

En partida la fragancia tiene un inicio intenso en torno a un floral blanco alimonado y limpio que da la idea de fresias combinadas con lavanda con un aspecto de detergente de ropa, agregando por encima de los 5 minutos una tonalidad discreta de crema que se balancea entre gardenias y duraznos y que a los 10 minutos se siente superada por un punto verde que acerca el aroma a jazmines, afinando este floral a los 15 minutos en lirios del valle limpios y medianamente polvosos, llegando a los 20 minutos con un aroma amaderado dulce que da la idea de almendras. En fase media al pasar de los 30 minutos la fragancia sostiene un acabado de flores al limón que se mezclan con almendras e impresiones de detergente que supera al lirio del valle y combina fresias con flores de azahar no plásticas junto con una veta de gardenias por un acabado de crema ligera, favoreciendo una impresión inocente y primaveral, incrementando el fragante de almendra que se mueve a la par con fresias más potentes pero solapadas por un acabado de musk dulce, llegando a 1 hora con una impresión de guisantes de olor como los de Cabotine de Grès. A las 2 horas la fragancia repunta en una nota de durazno fundida en un limón floral de fresias y flor de azahar, con el musk absorbiendo el tinte de detergente en un acabado de talco suave ligeramente infantil, con el punto fragante saliendo de la faceta de guisante de olor y acercándose a una propuesta potenciada de los florales delicados de Kenzo Amour Eau de Toilette Florale, tendiendo a una apariencia todavía alimonada pero más verde y seca a las maderas a las 3 horas donde destaca el punto de crema de gardenia con duraznos solapado por musk tibio, adquiriendo a las 4 horas un matiz más oscuro cercano a maderas y resinas al ámbar mezcladas con cremosos de gardenia y duraznos un poco más altos que contienen un frutal rojo ligero. Sobre las 6 horas el perfume tiene un repunte floral que supera las presencias frutales, con una primera mezcla que combina jazmín con flor de azahar en una aproximación clásica parecida a la de Lou Lou de Cacharel, reduciendo este aporte a las 9 horas en favor de tonos más polvosos y densos que incluye fresias con un floral tipo años ochenta que se aproxima a una tuberosa depurada con una traza cremosa, sosteniendo este último grupo a las 12 hojas junto con una nueva tonalidad que recuerda una infusión de té negro como en Omnia de Bulgari, junto con azucarados de mora cercanos a violetas con rosas junto con un retorno de la flor de azahar que contiene puntos comunes con un astringente verde ligero del té negro. En fase final a las 24 horas la fragancia incluye una primera impresión más áspera cercana a notas de madera y tallos como una evolución del tinte de almendras, presentando en un nivel superior más volátil unas trazas verdes de aspecto alimonado que dejan la idea de una flor de azahar combinada con cáscaras de lima, todo montado sobre una base de musk.

La fragancia durante la mayor parte de su evolución muestra un acercamiento fuerte a situaciones de diario en épocas calurosas, con una idea de paseos en exteriores en primavera con un aire inocente apegado a edades jóvenes, teniendo algunos momentos de densidad en notas de aspecto fresco que pueden interferir con actividades deportivas intensas. En oficina la fragancia proyecta una estela empática y no intrusiva que llama la atención y que puede alinearse tanto en una faceta personal como profesional, consiguiendo un buen efecto memoria al realzar la intensidad de notas relativamente conocidas que se sienten diferentes al promedio y que destacan en torno a un centro alimonado. En el caso nocturno el perfume presenta chispa para salidas con amigos e idas a fiestas, con una buena potencia en sus primeras horas para superar ambientes medianamente contaminados en primavera y verano, adaptándose mejor en eventos calmados semiformales pero interpretándose como una fragancia simple y más cotidiana en ocasiones formales. En lo romántico el aroma mantiene un nivel de adicción grato y no molesto, con aires inocentes que van alineados con situaciones y actividades con una pareja conocida, abriendo la posibilidad de entablar una conversación desde cero con alguien que se conoce por primera vez. Rango de edad entre 20 y 60 años.

Bel Ami by Hermès

Esta fragancia del año 1986 es uno de los clásicos masculinos no unisex que se mantiene en producción dentro de la marca Hermès, acompañando a Équipage y Terre d'Hermès junto con un Rocabar que parece ir en fase de descontinuado, con Bel Ami tomando su nombre de la novela de Guy de Maupassant que cuenta la historia de un hombre manipulador que comienza a ascender socialmente a lo largo de la historia en París por medio de la conquista de mujeres acaudaladas e inteligentes. El envase en su versión actual usa la botella estándar de la casa Hermès y que se basa en el frasco de Eau d'Hermès de 1951, con una etiqueta cuadrada al frente en color marrón con el nombre del perfume. En el sitio de Hermès destacan las siguientes notas básicas: cardamomo, ámbar, pachulí y cuero.

En partida la fragancia sigue una línea seca y fresca a la vez, proponiendo una línea de madera que comienza en secos de vetiver con un ascenso fuerte en sándalo, con variaciones hacia limón y verdes discretos propios de vetiver a partir de los 5 minutos y que se sostienen de manera estable hasta los 15 minutos, comenzando en este punto una evolución hacia especiados terrosos que comienzan por jengibre y cardamomo y que a los 20 minutos equiparan al sándalo. En fase media a los 30 minutos la fragancia aumenta el grado de los especiados, rondando la canela y sosteniendo un sándalo que se combina con los secos de vetiver aproximándose a cáscaras de nuez moscada de bajo picor, incrementando las sensaciones de tierra que se acercan a cuero con un dejo a resina que refresca el aroma, llegando a 1 hora a un tinte principal de cuero con dejos verdes que muestra un primer indicio de pachulí denso de bosques. A las 2 horas el aroma adquiere aproximaciones hacia verdes ligeros de la familia del vetiver y el pachulí, con tonos de musgo que derivan de la primera aproximación a cuero y abriendo picores ligeros hacia mentoles de cardamomo, sosteniendo una madera central al sándalo y agregando tibios cercanos a tabaco que recuerdan estilos oscuros de los años setenta y ochenta, mostrando a las 3 horas un brillo ligero que cambia la madera y el vetiver hacia un cuero con tabaco que contiene un dejo a ámbar que va mezclado con un frescor breve de bergamota, tendiendo a mantener la misma estructura a las 4 horas con pequeños ajustes en la madera que se acerca a musgo húmedo en lugar de cuero y con cambios de sándalo a madera ambarada de cedro, con mayor brillo de un vetiver no verde en reemplazo del tabaco. A las 6 horas el perfume se mantiene intenso en una combinación de madera y especiados, desarrollando la veta secundaria de ámbar que inicialmente va hacia miel y que a partir de las 9 horas se abre a verdes derivados de pimienta no negra y musgo de bosques con tintes de mentol discreto de cardamomo, volviendo a las 12 horas a un tabaco con vetiver matizado con una mejora del ámbar hacia ládano, estabilizando la madera del fondo en cedro con tintes quemados al incienso. En fase media a las 24 horas de aplicado el aroma suaviza las porciones de bosque y de musgo húmedo conservando un tono similar al vetiver de perfumería clásica pero sin un desarrollo de mentoles y verdes, manteniendo un centro de madera en cedro y sándalo y aportando un punto de tibieza al ámbar que se siente complementado por tabaco y un cuero más fresco y menos mojado, sumando un especiado tosco de la familia del cardamomo y del aceite de pimienta pero en una versión no negra.

El perfume sigue una línea intensa y centrada en grupos oscuros de bosque en torno a madera, resina y cuero húmedo que entregan a nivel de diario un carácter invernal que se siente clásico y reposado, lejano a actividades deportivas y apegado a un estilo de los años ochenta, apareciendo en su tiempo al borde de una época donde la perfumería comenzaba a perfilarse hacia estilos más frescos y acuáticos, en parte como una muestra de la herencia ecuestre basada en cuero de Hermès. En oficina el enfoque en madera y cuero crea una imagen asociada a una persona madura que se mueve en niveles autoritarios o que posee suficiente experiencia ganada sin necesidad de apostar a opciones más dinámicas o cotidianas, teniendo un buen efecto memoria por lo potente del aroma y por la forma en que se concentran las notas en pocas familias aromáticas. En el escenario nocturno el aroma del perfume se apega a usos en pubs y ambientes enrarecidos, teniendo un momento de relajo de la imagen madura pero todavía sintiéndose serio o rígido para un uso en fiestas juveniles y teniendo un grado de intrusividad que puede molestar en visitas a casa de amigos, enfocándose de mejor manera como un perfume formal y estricto de matrimonios. En el caso romántico la fragancia se proyecta de manera intensa pero dentro de un marco serio y mostrando más intenciones personales que sensuales, teniendo también un aire que se asocia a una imagen paternal. Rango de edad entre 30 y 60 años.

Narciso Eau de Parfum by Narciso Rodriguez

Este perfume del año 2014 se suma a la colección de fragancias de la marca del diseñador Narciso Rodriguez, conservando una línea común con sus predecesores en el uso central de notas de musk que son el aroma recurrente y favorito del diseñador, con el nombre estableciendo una línea paralela a los ya existentes Narciso Rodriguez For Him/For Her y Essence. El envase se apega a las líneas de diseño establecidas para Narciso Rodriguez for Him con una botella cúbica y tapón recto, resaltando un espacio interior que contiene al líquido menos vertical y usando colores en tonalidades blancas y rosadas pastel. En el sitio de Narciso Rodriguez señalan las siguientes notas aromáticas: rosas, gardenia, vetiver, cedro blanco, cedro negro y musk.

En partida el perfume presenta una característica clásica de musk mezclado con tonos de violetas, dando la idea de un perfume o habitación antigua, sosteniendo este centro por encima de los 5 minutos cuando agrega una traza de picor no especiado proveniente de tallos toscos ligeramente amaderados, aumentando la profundidad de la fragancia a los 10 minutos al agregar una tonalidad de mandarinas de aspecto natural pero tenue que recuerda el aroma del interior de tiendas de L'Occitane en Provence, teniendo momentos de bajas de la mandarina y rematando en un acabado atalcado de musk a los 20 minutos. En fase media a los 30 minutos la fragancia tiene una variante de las violetas en lavanda que sumadas al musk atalcado dan un enfoque parecido al propuesto por Palio de Lorenzo Siena para hombre, conservando una impresión de talco de violetas elegante con un musk potente, incluyendo referencias verdes vagas al fondo que recuperan el aporte breve inicial de tallos al llegar a 1 hora de aplicado. A las 2 horas el tono de musk mantiene el acabado al talco que contiene aspectos de madera seca y violetas apagadas que tienden a iris conteniendo todavía una referencia a lavanda y que en conjunto plantean un aroma característico, cambiando a las 3 horas las violetas por un tinte más frutal cercano a rosas clásicas combinadas con madera de tallos que reducen el dominio atalcado de musk hacia iris polvoso, aumentando a las 4 horas el aporte de rosas que se sienten más jóvenes y frescas pero con una cercanía a talco de iris, teniendo una componente seca similar a aroma de papel como en un loto o papiro y que se aproxima a un agua especiada no picante a la madera como en una nuez moscada. Al superar las 6 horas el aroma se vuelve más dulce, balanceando las rosas con el musk reduciendo las violetas y el iris atalcado como una base intermedia, comenzando a mostrar una baja en el aporte de rosas a las 9 horas que permite que el acabado de violetas ascienda de manera apegada al musk dando una impresión de tibieza de piel similar al propuesto originalmente por Flower de Kenzo pero en formato atenuado que alcanza una buena proyección, sumando maderas suaves a las 12 horas que se combinan con el iris en un marco terroso ligero. En fase final a las 24 horas el perfume mantiene el musk que lo caracterizaba en las etapas anteriores y que incluso muestra similitud con otros productos como White Musk de Monotheme pero sumándole un carácter más tibio cercano a una resina o incienso ligero, conservando un dulzor azucarado ligero y esporádico derivado del talco de violeta e iris que se mantiene como base.

El perfume se apega aun estilo clásico que desprende elegancia, con sensaciones de un centro común con perfumes antiguos y girando de manera fuerte en torno a acabados de talco y musk que funciona a nivel de diario en primavera como primera opción de épocas frescas, apuntando a situaciones con roce social donde la fragancia no se sienta desperdiciada y alejándose de actividades dinámicas o deportivas. En oficina el perfume deja una impresión de "menos es más", con un aroma basado en pocas notas que se siente autoritario y profesional, alejado del segmento joven más informal e insinuando un vestuario prolijo que equipare al perfume, con un efecto memoria bueno debido a lo particular del aroma y con una proyección que en principio es delicada pero que a corta distancia asume características densas y concentradas. En el caso nocturno la fragancia tiende a asociarse a eventos elegantes y formales, como galas y matrimonios, moviéndose con naturalidad hacia la pulcritud de situaciones semiformales de corte social, tal vez sin tanta chispa en reuniones con amigos y dejando una impresión de cenas con colegas después del trabajo, sin alinearse del todo con una imagen dinámica o juvenil de fiestas informales. En lo romántico el acabado tibio del musk propone una faceta diferente de sensualidad, siguiendo un corte más íntimo sin tanta potencia con desconocidos y que encaja mejor en actividades con pareja conocida. Rango de edad entre 25 y 60 años.