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Eau de Rhubarbe Ecarlate by Hermès

Esta fragancia del 2016 se suma a la serie de aguas preparadas por la marca francesa Hermès a partir del concepto de Eau d'Orange Verte de 1979, el cual se inspiraba en el primer perfume Eau d'Hermès de 1951, y que desde el año 2004 ha tenido una mayor periodicidad con nuevos productos como Eau de Narcisse Bleu, Eau de Mandarine Ambrée, Eau de Gentiane Blanche y Eau de Pamplemousse Rose, con Eau de Rhubarbe Ecarlate destacando tanto en el uso de una nota de ruibarbo de presencia cítrica y vegetal a la vez, como en ser el primer perfume creado por Christine Nagel como perfumista de la casa Hermès, sumándose a la estadía de Jean-Claude Ellena. El envase mantiene la forma de botella de caras rectangulares con base levemente más estrecha y tapón redondeado negro que se originó a partir del frasco de Eau d'Hermès y de Eau d'Orange Verte, distinguiéndose por el uso de un vidrio de color rojo intenso. En el sitio de Hermès describen de manera general al perfume, mencionándose sólo 2 notas: ruibarbos y musk.

En partida la fragancia destaca por un cuerpo unisex ácido de origen cítrico indefinido y que se interpreta parcialmente como pulpa de grosellas rojas mezclada con cáscaras de naranja más un tinte de yuzú que produce un picor mesurado en nariz sin ir a especiados, asumiéndose esta mezcla como un ruibarbo al agregar una veta vegetal también indefinida con apariencia de tallos verdes de flores, con el punto ácido de frutas rojas pasando a los 5 minutos a tonos de arándanos y frambuesas también ácidos con un cambio del yuzú a pomelo amarillo, sumando a los 10 minutos una capa de violetas independiente y de presencia acotada que se ve solapada a los 15 minutos por un ascenso de pulpa de frambuesas, volviendo a aparecer parcialmente las violetas a los 20 minutos pero dentro de una nota de rosas dulces que se origina en las grosellas rojas. En fase media a los 30 minutos el perfume cambia la nota de pomelo por una naranja que posee un picor inserto de pimienta dentro de una capa polvosa intermedia ideas de rosas combinadas con violetas que reemplazan a las frambuesas con arándanos, llegando a 1 hora con un desvío del pomelo que pasa de una variante amarilla a una rosada mezclada con mandarinas de apariencia más azucarada. A las 2 horas la fragancia se siente más cremosa, relegando la nota de pomelo rosado al fondo en favor de dulzores de rosas medianamente ácidas por la presencia de mandarinas, sintiéndose una veta vegetal que presenta características de violetas y lavanda con un dejo de polvoso de flor de azahar, bajando a las 3 horas la presencia de rosas y disminuyendo la impresión de fragancia femenina en favor de un enfoque unisex que resalta un pomelo rosado más tibio donde las vetas verdes se aproximan a pepino de calone, elevándose a las 4 horas el dulzor de las rosas pero en un formato más frutal de jugo de frambuesas. A las 6 horas el perfume incrementa la proporción de notas frutales rojas en grosellas con un punto de iris que recuerda el aroma de lápices labiales con un adicional de violetas que trae de vuelta el tono ácido de Rose Ikebana de la misma marca, sosteniéndose sobre una base alimonada con características especiadas de tallos a la pimienta rosada, siguiendo las 9 horas en una línea de rosas pero con las violetas sintiéndose más acuáticas y volviendo la impresión de aroma de algas usado en la colección Hermessence, alcanzando las 12 horas matices mucho más dulces que dan la idea de frutales al durazno pero que se enfocan en rosas dulces de jardín con un punto ácido de magnolia y fondos verdes vegetales con algas frescas en retroceso. En fase final al pasar de las 24 horas el perfume se vuelve más cremoso en torno a una característica central de rosas dulces pero en un formato unisex que se aproxima a mandarinas y frutas rojas de acidez mediana, con un aporte de iris dulce en el fondo mezclado con musk y brillos florales blancos neutros que se apegan a una característica alimonada verde limpia como en un aldehídico moderno al detergente.

La fragancia presenta un comportamiento unisex en sus extremos con un momento más femenino en una definición de rosas, con la nota central de ruibarbos interpretándose a nivel de perfumería como combinaciones de pomelo y cáscaras de naranja con vetas vegetales florales, con el centro cítrico frutal determinando a nivel de diario un uso primaveral y veraniego no deportivo. En oficina el perfume sigue un enfoque de agua artesanal similar al de otros productos de Hermès, con una profundidad acotada a las notas centrales de la fragancia y cubriendo un rango fresco y personal más informal en lo masculino y más semiformal en lo femenino, con un efecto memoria bueno en el centro ácido al pomelo. En el caso nocturno el perfume pierde terreno en situaciones dinámicas o adolescentes como fiestas e idas a pubs, apuntando sobre cierta edad a reuniones con amigos en casa o en ser una fragancia de días de vacaciones, por el carácter de agua artesanal pudiendo desenvolverse en el caso femenino en un evento formal de primavera o verano durante las primeras 6 horas de aplicado. En lo romántico el carácter cítrico frutal del aroma inclina a la fragancia a un segmento de disfrute personal en lugar de un enfoque sensual. Rango de edad unisex entre 25 y 60 años.

Boss The Scent for Her by Hugo Boss

Esta fragancia del 2016 corresponde a la contraparte femenina de Boss The Scent para hombre aparecido el año anterior, con el perfume inspirándose en un viaje de seducción donde el aroma evoluciona gradualmente resaltando una elegancia femenina, sutil y cálida, aromáticamente usando una nota de flor de osmantus como unión entre una capa inicial floral frutal y una base al cacao. El envase en su diseño considera la unión de elementos masculinos y femeninos donde destaca un tapón inclinado en dorado que se basa en las mancuernas o gemelos de camisa de Hugo Boss, con la botella teniendo un perfil facetado de vidrio transparente que deja ver un líquido de tono rosado ambarado. En el sitio de Fragrances Hugo Boss destacan dentro de la descripción del perfume las siguientes notas: duraznos, fresias, osmantus y cacao tostado.

En partida el perfume tiene un inicio dulce en grosellas cremosas compactas y levemente rojas con un punto extra al damasco que aporta una acidez mesurada, la cual a los 5 minutos se desarrolla hacia un limón de fresias de cuerpo más ácido que da un paso a 10 minutos por acordes de caramelo, teniendo un aproximación no precisa a 15 minutos hacia naranjas y mandarinas que siguen en una línea central de ácidos cítricos fragantes con un mayor acabado cremoso, sumando a los 20 minutos nuevas notas de maderas ligeras que rebajan las naranjas manteniéndolas dentro de un segmento de crema dulce, apegándose a duraznos y damascos. En fase media a los 30 minutos la fragancia incluye aportes florales más frescos que siguen apegados a un cuerpo central ácido con características cremosas de duraznos, mostrando una tendencia hacia verdes alimonados de fresias con un punto de golosina basado en una cáscara de mandarina seca, dando un paso a gardenias cremosas al agua y afinándose a 1 hora de aplicado en osmantus con naranjas. A las 2 horas el perfume presenta cambios en su estructura, todavía conservando una línea central de naranjas pero desviando el cuerpo floral e incrementando el acabado de caramelo para dar una idea de flores densas a la resina o de fruta madura licorosa que no llega a granos de tonka, oscureciendo las grosellas hacia frambuesas y rosas con aires de magnolia ácida y elevando un ámbar sobre madera cálida, concentrándose a las 3 horas en un centro de duraznos cálidos con un dejo de saborizante de alimentos y que recuerda a fragancias infantiles o jabones líquidos, persistiendo en el fondo una veta floral vestigial de fresias que mantiene un grado de profundidad y sostiene la idea de un perfume en lugar de un producto de limpieza, volviendo a las 4 horas los tonos turbios licorosos de fruta madura que apuntan a florales rojos tipo magnolias con frambuesas densas de rosas, sobre una base de durazno cremoso y concentrado que tiene saltos ocasionales a vainilla. Al pasar de las 6 horas el perfume disminuye su potencia bajando la densidad de la nota de duraznos y cambiando la crema por aportes ácidos en damascos con tendencia a maracuyá que incluye vetas florales de aspecto silvestre que pasan por manzanilla o camomila con puntos de miel de polen, surgiendo las 9 horas nuevos aportes que se apegan un perfil ácido frutal y que llegan hasta un nivel de piñas con duraznos maduros que van a damascos y que reducen la presencia floral manteniendo sólo una base de polen, ofreciendo a las 12 horas una veta fría de acabado verde ligero que envía al fondo los aportes florales cremosos en favor de cáscaras de naranja seca con pimienta rosada y un vestigio de pétalos de rosa. En fase final a 24 horas de aplicado el perfume concentra el aroma en un acabado dulce cercano a golosinas que considera notas de duraznos y mandarinas ácidas con un enfoque parecido al usado en Ágatha Ruiz de la Prada, sobre una base de crema fragante en gardenias con restos de rosas y madera.

La fragancia sigue un estilo frutal dulce inicialmente fresco en naranjas con fresias, gradualmente adquiriendo mayor personalidad al centrarse en duraznos cremosos y densos manteniendo un enfoque alegre y por momentos juvenil e irreverente, apartándose de una aparente seriedad a la que podría asociarse como par directo de Boss The Scent de hombre y dando la idea de apegarse a una línea femenina clásica de la marca como en las propuestas de Boss Orange y Boss Ma Vie, siguiendo un perfil de diario primaveral y veraniego donde los centros frutales pueden ahogar en la realización de actividades deportivas. En oficina el perfume se siente llamativo y limpio, con el punto alto de duraznos pudiendo malinterpretarse como una fragancia juvenil o un producto de limpieza, apegándose a un segmento informal y semiformal determinado por el vestuario, logrando un efecto memoria bueno en lo particular, lineal e intenso del centro de crema frutal. A nivel nocturno la fragancia se interpreta como una propuesta llamativa de fiestas para destacar por encima de la contaminación ambiental, cruzando situaciones que van desde fiestas informales de edad joven no adolescente a reuniones alegres con amigos bajo un vestuario pulcro semiformal, con el uso a nivel formal siendo discutible ya que la fragancia posee suficiente fuerza para mostrarse como un aroma de crema pero en profundidad pudiendo confundirse con una fragancia simple. En lo romántico la mezcla de notas sigue un perfil denso que a corta distancia puede molestar, entendiéndose como una fragancia de disfrute personal. Rango de edad entre 25 y 60 años.

Live Irrésistible Eau de Toilette by Givenchy

Esta fragancia del 2016 aparece como la versión Eau de Toilette de Live Irrésistible del año 2015, manteniendo un enfoque alegre orientado a un público joven tomando como base los planteamientos en base a rosas de la serie Irrésistible, con el aroma invitando a disfrutar del momento, compartir la felicidad y reescribir todas las reglas excepto la planteada por el nombre el perfume y que es vivir de manera irresistible. El envase usa la botella creada para la versión original de Live Irrésistible Eau de Parfum, con una botella de base cuadrada que se adelgaza de manera asimétrica hacia la parte superior siguiendo la idea de las botellas de Irrésistible que imitaban un vestido de gala de mujer, conservando las texturas piramidales en todo el costado del frasco, diferenciándose de la edición Eau de Parfum por un líquido de color rosado. En el sitio de Givenchy Beauty destacan las siguientes notas básicas: granizado de peras, manzanas verdes, frambuesas, rosas, pimienta de Jamaica, musk y maderas ligeras.

En partida la fragancia muestra una nota de rosas como una referencia a las ediciones anteriores de la serie Irrésistible y que pronto es acompañada de líneas frutales levemente cítricas en piña, las cuales se enfocan a tonos de postre en torno a los 5 minutos dando la idea de duraznos y frambuesas con crema láctea, incluyendo a los 10 minutos una nota dominante de caramelo que tiende a azúcar quemada y que se sostiene a los 15 minutos con un adicional secundario de vainilla de pastelería, llegando a los 20 minutos a un aroma que sostiene el dominante de caramelo quemado con un dejo de rosas dulces de jardín. En fase media a los 30 minutos el perfume reduce el punto de caramelo permitiendo el ascenso de tonos frutales rojos que se sienten cristalinos, similares a un jugo en polvo pero menos intensos y sin dejo sintético, centrado en frambuesas con un fondo de flores cremosas blancas donde el azúcar quemada se confunde con vainilla, pasando el grupo frutal a 1 hora a mezclas de moras con peras y duraznos centradas en azucarados. Al pasar de las 2 horas el perfume reduce el punto de azúcar quemada enfocándolo a vainilla, con las porciones frutales centrándose en moras y frutos rojos de acabado cristalino y más atalcados, ocasionalmente apareciendo referencias a peonías y rosas amieladas en segundo plano pero dentro de un marco frutal, surgiendo secciones frutales más azucaradas y punzantes dentro de un marco vivo a las 3 horas en frambuesas no ácidas, fresas o frutillas y mandarinas con retornos de piña dentro de un marco cálido de duraznos al ámbar con caramelo, recuperando la nota de caramelo a las 4 horas que asciende desviando las moras hacia mezclas florales de violetas con rosas ligeras y peonías a la frambuesa. A las 6 horas el perfume se mantiene dentro de un rango dulce de postres con mayor presencia de puntos ácidos en damascos que bordean una maracuyá sobre caramelo y vainilla de bizcochos dando la idea de un flan con salsa de frutas, apareciendo una traza especiada imprecisa a la madera, siguiendo a las 9 horas con una mezcla más compacta y menos independiente de frutas dulces donde domina un centro de caramelo con puntos altos en grosellas rojas y tintes cálidos que están entre ámbar y gardenias, disminuyendo la presidencia frutal a las 12 horas dejando espacio a una rosa dulce que todavía incluye aportes de caramelo con vetas de mandarina azucarada. En fase final a 24 horas de aplicado el perfume muestra tonalidades de caramelo al praliné como en la versión Eau de Parfum pero de manera más tardía, conservando ácidos frutales más compactos y menos precisos sobre una base de azúcar que pasa del tostado a una impresión de algodón de azúcar.

La fragancia cumple con ofrecer una variante fresca y más juvenil de la edición Eau de Parfum de Live Irrésistible, conservando las referencias a piña, caramelo praliné y frutas rojas evitando los aportes especiados y demorando el enfoque clásico que se presentaba sobre la segunda mitad, moviéndose con soltura a nivel de diario en épocas cálidas de primavera y verano pero con la nota de caramelo quemado restringiendo un uso deportivo. En oficina el aroma se siente optimista y con personalidad, con el grupo dulce encajando dentro de lineamientos laborales informales y semiformales pero bajo un concepto de relaciones empáticas con colegas más que de presentaciones serias y reuniones con un aire autoritario, con un efecto memoria bueno que depende de la potencia de la nota de caramelo quemado con frutas cristalinas. En el caso nocturno la fragancia saca provecho a la impresión chispeante que proyecta, mostrándose alegre en reuniones con amigos y fiestas informales, todavía calzando en eventos semiformales sociales de verano en espacios íntimos y limpios, con el grupo frutal pudiendo sentirse simple y ligero en el caso formal. En lo romántico la mezcla de notas se siente grata y atractiva, incluso con matices adictivos ocasionales que causan curiosidad como el tinte de caramelo quemado, funcionando en salidas con pareja conocida o conversaciones con gente que se conoce por primera vez. Rango de edad entre 20 y 60 años.

Aromatics in Black by Clinique

Este perfume del 2015 de la marca de cosméticos hipoalergénicos Clinique toma su nombre de la fragancia Aromatics Elixir de 1971, la primera creada para Clinique, y en particular surge como una versión directa y opuesta a la vez de Aromatics in White del 2014 que proponía ideas de pureza y calma asociados al color blanco, con Aromatics in Black asociándose a conceptos nocturnos y misteriosos con un aire exótico que trae recuerdos de la perfumería femenina de los años 80 por un fondo oriental de resina. El envase se basa en la botella de Aromatics in White, la cual era una modernización de Aromatics Elixir, de formal alargada con un tapón cilíndrico redondeado y base de vidrio transparente, cambiando la capa de pintura blanca a negro. En el sitio de Clinique señalan de manera general el uso de las siguientes notas: mirra, frutas y flores exóticas.

En partida el perfume presenta un aroma intenso y de estilo clásico, centrado en tuberosas untuosas montadas sobre un fondo de resina oscura a la madera, variando parte de la tuberosa a los 5 minutos hacia una flor de azahar intensa y al polen que contiene un hilo de limón suave a la vainilla, volviendo a destacar a los 10 minutos las vetas de madera en un formato fresco e intercalado con verdes alimonados florales que a los 15 minutos se definen en jazmín y flor de azahar que recuerdas las secciones principales de Lou Lou de Cacharel, sumando a los 20 minutos una variante de la resina que se muestra como una aquilaria fragante y cálida. En fase media a los 30 minutos el perfume mantiene una buena potencia aromática ambiental, con una flor de azahar más verde que supera la impresión inicial de tuberosas y con la madera pasando a almendras con duraznos tenues a la gardenia que van seguidos de cálidos de musk, afinándose al fondo una resina dulce y delicada más ligera que un ámbar y que recuerda a mirra, volviendo a 1 hora a una influencia floral de Lou Lou con más almendras y un punto frío de rosas donde la línea de resina a la mirra se siente más ahumada y amaderada. Sobre las 2 horas el perfume asume un enfoque más floral y fragante, combinando jazmines y flores de azahar con un acabado plástico clásico parecido al de Alien de Thierry Mugler sobre una base untuosa que recupera las tuberosas y las mezcla con resinas amaderadas fragantes con una proyección en limón verde con peras, bajando la intensidad y untuosidad de las notas a las 3 horas conservando un centro en flores de azahar con un jazmín más jabonoso y fresco sobre un fondo que incluye referencias a moras y violetas con madera similar a aquilaria, llegando a las 4 horas a un momento más frutal en moras que es compensado pronto por fríos jabonosos de jazmín con un hilo alimonado de flor de azahar y un dejo amaderado especiado de pimienta rosada, incluyendo un punto ácido y acaramelado que trae un recuerdo bajo de Hypnôse de Lancôme. A las 6 horas el perfume conserva un centro con menos potencia en la flor de azahar en favor de jazmines y tuberosas de apariencia jabonosa y que deja espacio al surgimiento de una veta especiada a la madera y que se complementa en picor con la veta alimonada verde de la flor de azahar, aumentando a las 9 horas los aportes limpios que siguen centrados en vainilla y jazmín con una flor de azahar medianamente plástica, surgiendo del especiado la idea de un aldehídico moderno con aroma de detergente frío sobre una base de almendras con mimosas e ylang-ylang, con el aroma volviendo a las 12 horas a tonos verdes alimonados dominados por flor de azahar y jazmín como en Alien de Thierry Mugler, con las almendras volviéndose más tibias y yendo hacia madera de tallos con resina y tuberosas. En fase final al pasar de las 24 horas el perfume se mantiene sobre la misma estructura aromática en flor de azahar y jazmines pero balanceando estas notas de una manera más fresca, joven y menos clásica privilegiando un enfoque verde tipo agua fresca de primavera sobre una base de amielados de ylang-ylang, dando la idea de una versión ligera de Alien combinada con Amarige de Givenchy y Lou Lou de Cacharel.

El perfume presenta referencias iniciales a tonos florales clásicos con variantes orientales chiprés, recordando la perfumería clásica sensual y atrevida de los años 80, moviéndose con el tiempo hacia enfoques más frutales que pasan en un punto medio por similitudes con Lou Lou de Cacharel y Alien de Thierry Mugler, mostrándose a nivel de diario como una fragancia atemporal inicialmente invernal que se relaja a primaveras y veranos bajo techo sin apuntar a actividades deportivas. En oficina el perfume presenta un aire autoritario elegante que se sostiene desde el rango semiformal al formal, teniendo suficiente empatía para trabajar en equipo en espacios cerrados y llamando la atención en reuniones, teniendo un efecto memoria bueno en la mezcla de notas que se siente particular y con una potencia aromática que no decae. En el caso nocturno el perfume resalta ideas de misterio y sensualidad complejas, superando el nivel informal y adolescente en favor de actividades sociales semiformales y formales como cenas, reuniones protocolares, galas y matrimonios. En lo romántico la potencia de la fragancia se siente adictiva a distancia, sin sentirse como un perfume viejo o desactualizado, con la resina manteniéndose en segundo plano como el vehículo que aporta calidez al perfume. Rango de edad entre 25 y 60 años.

Armani Code Profumo by Giorgio Armani

Esta fragancia del año 2016 se agrega a la serie de ediciones creadas a partir de Armani Code del 2004, ubicándose a continuación de otras propuestas como Armani Code Sport, Sport Athlete, Ultimate, Ice y Special Blend, con Profumo tomando la base clásica de granos de tonka de la versión original de Armani Code y amplificándola para mostrarla como el complemento de un traje smoking o tuxedo de noche, proyectando una vibración que es parte del juego de seducción entre un hombre y una mujer. El envase se basa en la forma de botella de Armani Code, de forma cilíndrica que se adelgaza en su parte central, usando un vidrio transparente con un líquido y tapón en color ámbar. En el sitio de Giorgio Armani Beauty USA señalan en la descripción del perfume las siguientes notas: granos de tonka, cardamomo, madera y ámbar.

En partida la fragancia se mueve en un segmento terroso al iris sobre notas de granos de tonka que son matizados por picores de anís al regaliz que traen un recuerdo breve y acotado de Lolita Lempicka au Masculin, enfocándose el perfume a los 5 minutos en violetas apagadas al cuero con un hilo de limón verde fresco que se ubica en el fondo, incluyendo aportes cálidos de almendras que ascienden rápido para luego decaer a los 10 minutos al insertarse dentro de un acabado terroso que también absorbe al grano de tonka en favor de florales más amplios de violetas, jazmines e iris, mostrando a 15 minutos un alza de tonka en un formato ligero y amaderado que luego se enriquece a los 20 minutos con tonalidades de cuero, licor y vainilla. En fase media a los 30 minutos la fragancia presenta combinaciones licorosas de resinas con flores, con el grano de tonka manteniéndose presente pero en un formato más cercano al ámbar con olíbano desviando parte de su aroma hacia un cuero fresco tipo gamuza, manteniéndose dentro del grupo floral una idea de violetas y jazmines más frescos y cotidianos que se separan de la formalidad del iris, llegando a 1 hora con variantes frutales más rojas del grano de tonka que bordean un ámbar gris dando una idea de combinación entre el aroma de la primera edición de Armani Code con One Million de Paco Rabanne. A las 2 horas la fragancia aumenta el acabado al licor de las resinas, superando la nota central de granos de tonka e incluyendo referencias más turbias en ámbar gris y cumarina sobre madera y cuero, sintiéndose en el fondo picores amaderados precisos en canela y nuez moscada con un hilo fresco que se ubica entre lavanda, violetas y cardamomo con un tinte breve de caramelo, compactándose el aroma a las 3 horas en torno a una resina más dulce y licorosa que combina madera con ládano y tonka con porciones secas de cuero, volviendo a las 4 horas la impresión turbia cercana a plástico de ámbar gris que se ubica por debajo del grano de tonka. A las 6 horas el perfume incluye una capa superior de presencia floral verde y alimonada como en un lirio del valle seguido por resinas más amplias y menos precisas sobre bases atalcadas en violetas con tonka que tienen un punto dulce de ámbar con musk, apareciendo a las 9 horas variaciones del tono plástico que incluyen una flor de azahar verde con vainilla y retornos de violetas que crean impresiones que recuerdan a perfumes como Jacomo de Jacomo Rouge y Le Male de Jean Paul Gaultier donde el aporte de tonka incluye almendras, siguiendo con una simplificación que a las 12 horas se estabiliza en granos de tonka dominantes con un perfil verde alimonado metálico al pomelo con un entorno cálido de musk y ámbar gris. En fase final a las 24 horas el perfume mezcla la nota central de tonka con un punto dulce de cera de abeja al ládano, mostrando retornos de tonos de violetas con especiados en el fondo que apuntan a anís con un residual de ámbar gris plástico.

La fragancia presenta referencias a los granos de tonka de la versión original de Armani Code, eliminando las vetas verdes y alimonadas en favor de una capa de madera con tintes de resina al licor, teniendo algunos ecos frutales a One Million en sus primeras etapas, enfocándose a nivel de diario en usos preferentemente invernales donde las notas aporten una tibieza a ras de piel, pudiendo ahogar y molestar al realizar actividades deportivas. En oficina el aroma posee personalidad, con un aroma untuoso que puede sentirse intrusivo y malinterpretarse como un desodorante de aplicación en todo el cuerpo, en particular por la nota plástica de tonka de la que se ha abusado a nivel comercial y por un comportamiento aromático lineal, apuntando a una imagen semiformal de invierno con un efecto memoria bueno al combinar una estructura lineal con una intensidad alta perceptible más allá de la distancia de conversación. A nivel nocturno el perfume se abre a usos en espacios contaminados, siguiendo un perfil de fiestas adolescentes con una intención de imagen pulcra como en el caso de One Million y que evoluciona a un estilo relajado en el caso semiformal donde predominan el aroma a licor y los grupos florales, dejando una sensación ligera y no lo suficientemente compleja en el extremo formal. En el caso romántico la fragancia se siente apreciada por un segmento joven donde los grupos de resina plástica crean curiosidad y adicción, todavía sosteniéndose como un aroma grato y pulcro capaz de crear un ambiente acogedor a mayor edad. Rango de edad entre 25 y 60 años.