Vétiver Tonka by Hermès

Esta fragancia del año 2004 forma parte de la colección original de 4 perfumes de la línea Hermesence, serie creada por el perfumista Jean-Claude Ellena para ser comercializadas en forma exclusiva en boutiques de Hermès y todas ellas concebidas como poemas olfativos que evocan recuerdos y lugares narrados por el perfumista con el uso de notas puntuales en un estilo minimalista unisex, con Vetiver Tonka desarrollándose en torno a una nota de vetiver tosco y terroso al cual se le agregan notas de granos de tonka de aspecto acaramelado y confitado para conseguir un vetiver envolvente y cálido de vetas amaderadas suavizadas. El empaque de la fragancia sigue la misma forma de frasco clásico usado por la serie Hermessence y por varios perfumes unisex de Hermès como Eau d'Orange Verte y la colección "Un jardin...", caracterizándose esta botella por llevar un tapón envuelto en cuero de color marrón claro. En el sitio de Hermès destacan a nivel básico en la descripción de la fragancia que las notas principales del perfume son: granos de tonka, avellanas y vetiver.

En la partida la fragancia muestra un inicio dulce, cercano a caramelo y a ambarados ligeramente tostados y muy dominantes que se cruzan con ideas de pachulí vegetal e incluso de cuero y tabaco, con pocas notas adicionales y sin sentir una primera impresión de las vetas verdes características del vetiver. En fase media a 40 minutos se mantiene la idea de tonos dulces que se siente con mayor evolución incorporando cargas de cuero y tostados que evitan que esta capa llegue a un nivel de azucarado extremo tipo praliné o caramelo puro, manteniéndose esta idea al menos por las siguientes 3 horas cuando parte de los dulces se afinan hacia un tipo de pachulí fresco cercano a madera con apertura hacia un ámbar, con el punto de cuero mostrando características ahumadas a las 4 horas y con el grupo confitado inclinándose hacia el lado verde del pachulí. A las 7 horas la fragancia apunta hacia ahumados dulces y suaves que se sienten como una evolución del cuero, sumando un alimonado herbal que modifica la idea de pachulí y la acerca a un vetiver muy fresco y joven, manteniendo un fondo de madera que muestra rasgos de cedro y sándalo. A 12 horas la fragancia profundiza la idea de ahumados con cercanía a ámbar y resinas con un fondo dulce verde que todavía recuerda al vetiver, con residuales de cuero y un sumando un punto picante parecido a un anís o una pimienta blanca o verde no negra. En fase final a 24 horas aumentan las sensaciones de cuero y ámbar dulce ligeramente acaramelado, con un pequeño picante impreciso que parece jengibre y con tendencia a ideas de arbustos muy al fondo que se acercan a ideas de vetiver.

La fragancia cumple con dar una primera aproximación hacia un estilo de diario unisex ligero y limpio, algo lineal y con una primera preferencia hacia el verano, aguantando situaciones invernales en interiores por la porción dulce, balanceando un estilo que se siente social y cotidiano a la vez pero evitando el extremo deportivo. En oficina el aroma se mantiene correcto y limpio, con más potencial llamativo hacia el lado femenino donde se siente más elegante y elaborado dentro de lo semiformal, sintiéndose más relajado y cotidiano en el caso masculino. En el ámbito nocturno la fragancia vuelve a sentirse con potencial unisex, presentando líneas tostadas y sucias que aguantan el aire enrarecido de un pub, cubriendo también situaciones de cenas y reuniones con conocidos, manteniéndose lejano a eventos más formales como matrimonios y dando una veta que se siente algo seria por el lado femenino para fiestas informales, calzando mejor en este caso por el lado masculino. En lo romántico el aroma en general tiene características ásperas y turbias por momentos, dando la idea de una fragancia personal no seductora. Rango de edad unisex entre 25 y 50 años.

Ferré Rose by Gianfranco Ferré

Este perfume del 2007 corresponde a una nueva serie de fragancias de la marca Gianfranco Ferré Profumi editadas bajo la licencia de ITF Cosmetics, empresa creada en el 2004 como acrónimo de "Italian Fragrances", apareciendo este perfume el mismo año en el que fallece el diseñador italiano Gianfranco Ferré. Con Ferré Rose se busca proponer una fragancia que muestre una dualidad entre lo enérgico y lo relajado, conservando una imagen sensual y elegante que gira en torno a una variedad de flores que mantengan una impresión de feminismo dinámico, con un envase que se apega a las líneas de diseño del frasco de Ferré para mujer lanzado en el 2005 pero cambiando el color del líquido a un tono rosado. En el sitio de ITF Cosmetics señalan que las notas aromáticas oficiales de este perfume son: sandía, granada, mandarina, duraznos, flor de azahar, rosas, flor de Kuchinashi (denominación japonesa para una gardenia), jacinto acuático, fresias, cedro, sándalo, vainilla y ámbar.

En la partida la fragancia muestra un inicio frutal rojo suave que se siente proveniente de rosas jóvenes, agregando al poco tiempo unos alimonados breves intercalados que también parecen tener un origen floral por el lado de las fresias, más unos puntos esporádicos de duraznos muy suaves que complementan a la mezcla sin llegar a ascender en forma significativa. En fase media a 30 minutos la fragancia se mantiene en ideas de rosas frutales suaves y jóvenes, con más participación de las fresias que dan una idea limpia al perfume y con un aumento de la nota de durazno la cual tiende a inclinarse hacia gardenias un poco más cremosas sobre 1 hora y media después de aplicado, con la rosa mostrando nuevas variaciones en el grupo frutal rojo que se amplían hacia lichís y granadina poco concentrada que se estabilizan y sienten con mayor claridad a las 3 horas del inicio. A las 6 horas el grupo floral se siente mejor integrado, con ideas de rosas y vainillas parecidas a las de 5th Avenue de Elizabeth Arden pero manteniendo vetas frescas de frutas rojas al agua que rondan el lichís, con las fresias volviéndose más aromáticas y evolucionando hacia una bergamota con más cuerpo. A 12 horas el perfume sigue mostrando similitudes con 5th Avenue y con Gucci Envy por una mezcla más notoria de peonías y fresias con vainilla, manteniendo unos frutales rojos ligeros ahora más bajos y más jugosos que mantienen la impresión de tener un origen floral. En fase final la fragancia muestra una mayor proporción de fresias que de peonías, agregando sensaciones de polen e interior de flores y bajando la idea de vainilla, conservando un mínimo de frutales que siguen mostrando un cuerpo al agua y que mantienen la idea de tonos derivados de flores cercanas a rosas.

La fragancia maneja ideas femeninas jóvenes en torno a flores no densas que dan una impresión joven y clásica a la vez, con un aspecto ligero y veraniego para un uso de diario que suma un toque elegante que establece una evolución del informal hacia el semiformal a medida que avanza el día, sin ser un aroma precisamente deportivo pero lo suficientemente fresco como para usar al aire libre en primavera. En oficina el perfume consigue un buen balance entre tonos frutales fresco y jóvenes con florales más elegantes, sin caer en un extremo maduro o adolescente relajado, presentando un efecto memoria mediano al confundirse el aroma con otras fragancias rosadas con estructura basada en peonías con frutos rojos. En el campo nocturno el perfume se siente bastante fresco como para ser usado en situaciones pulcras semiformales de corte joven, sintiéndose con un cuerpo simple para el estilo formal y con poco dinamismo en fiestas, resultando mejor como una opción para reuniones con amigos. En lo romántico la fragancia se siente atractiva y grata balanceando partes de flores inocentes como peonías y fresias con un tinte de frutas que le da el carácter joven. Rango de edad entre 20 y 50 años.

Sensuel by Vicky Tiel

Esta fragancia del año 2007 forma parte de un trío de perfumes lanzados al mismo tiempo que pertenecen a la marca francesa Vicky Tiel, fundada por la diseñadora estadounidense del mismo nombre a finales de la década de los años 60 como continuación de una boutique llamada Mia-Vicky formada un par de años antes con capitales aportados por los actores Richard Burton y Elizabeth Taylor, siendo la diseñadora una pionera en la popularización de prendas de vestir de la época como la minifalda y los hot pants, destacando por ser una de las pocas extranjeras que se ha mantenido en París por más de 40 años. Para Sensuel, la fragancia usa una forma de botella de líneas rectas común a sus pares Destiné y Couture de la misma colección, con la que se diferencia de otros perfumes anteriores de la misma marca que usaban decorados de inspirados en la Grecia Antigua. En el sitio de Vicky Tiel sólo se muestran imágenes de las fragancias creadas para la marca, por lo que no se cuenta con un detalles de las notas aromáticas oficiales.

En partida la fragancia muestra tonalidades de florales limpios y bastante estables con puntos ligeros de manzana verde y rasgos vegetales de flores, con una primera impresión de un jazmín jabonoso y especiado de tallos marcado que gradualmente tiende hacia aroma de arbustos en paralelo a los tonos vegetales. En fase media a 40 minutos el aroma se enfoca más en florales de jardín, abriéndose hacia un jazmín más alimonado con rasgos de claveles y lirios del valle neutro que en conjunto mantienen la idea de jabón fresco, con fondos vegetales constantes más especiados que se acercan a pimienta no negra y que aumentan en picor a 1 hora y media, con el grupo jabonoso incorporando una violeta suave como variación del jazmín. A las 3 horas la fragancia da un giro interesante, acercándose más hacia líneas vegetales con partes de loto que dan un recuerdo vago de L'Eau d'Issey de mujer, intensificando su aroma hacia el lado del heno y el ajenjo de manera parecida al aroma de Swiss Army for Her de Victorinox con algunos puntos de lirios del valle, manteniendo la idea de jabón limpio hacia las 6 horas. Al llegara las 12 horas el efecto silvestre se intensifica, con ideas de ajenjo, pasto seco y algo de hierbas picantes que dan una cercanía a agua de enebro y que recuerdan el estilo montañés detrás de la filosofía natural de Victorinox, seguido de puntos de loto áspero e ideas de vetiver fresco al fondo. En fase final la fragancia conserva muy pocas flores y en su mayoría se siente girando en torno a ajenjo, alfalfa y heno con notas de pasto seco, con posibilidades de camomila con lirios de valle pero también abriéndose a dejos de menta y loto seco.

La fragancia hace un buen balance entre una fragancia de aspecto limpio y un aroma relajado de aprecio personal que calza bien en un estilo de diario primaveral y veraniego, tal vez aceptando un uso invernal bajo condiciones especiales como interiores, pero evitando situaciones muy frías y de exteriores por el tono de pasto que domina en la fase final. En oficina la fragancia se siente limpia en un comienzo dando una imagen pulcra y relajándose hacia el final, tal vez dando un aspecto áspero si se usa en exceso y coincidiendo la duración del grupo floral correcto con la estadía en el lugar de trabajo, con los tonos más silvestres sintiéndose hacia el final del día de vuelta a casa. En lo nocturno el aroma conserva puntos intensos y llamativos, tal vez con el tono de pasto descolocando en situaciones formales y apuntando mejor a un semiformal de imagen pulcra en espacios poco contaminados como cenas y estadías en casas de amigos, volviendo a sentirse algo agresivo en momentos informales más dinámicos como fiestas. En lo romántico el aroma se mueve dentro de líneas personales y limpias al jabón, apuntando más a un disfrute propio y a dar una imagen que sale del promedio hacia el final, en lugar de proyectar intenciones sensuales y conquistadoras. Rango de edad entre 25 y 50 años.

Pretty Hot by Elizabeth Arden

Este perfume de comienzos del año 2011 aparece como una versión más intensa y atrevida que Pretty del 2009, repitiendo parte de la inspiración original de una mujer preparándose para verse bella pero ahora aumentando la carga sensual, conservando la base original de notas de Petalia pero agregando notas extras de "Mirabilis jalapa" o "Dondiego de la noche" (en francés "Belle de Nuit") más unos puntos extras de brotes de pimentón que le dan un tono más rojo provocador. El empaque repite el mismo diseño de botella propuesto por Pretty, cambiando el color transparente del vidrio por un rojo anaranjado, con la caja tomando el mismo color en lugar del rosado de la primera versión y agregando mayor cantidad de decorados florales. En el sitio de Elizabeth Arden señalan las siguientes notas aromáticas: grosellas rojas, naranjas rojas, mandarinas, fresias, manzanas rojas, peonías rojas, flor Dondiego de la noche, brotes de pimentón, notas de Petalia (nombre comercial usado por Givaudan para una molécula que reúne una selección de notas florales), notas de Georgywood (marca registrada para una molécula de madera limpia), ámbar, pachulí blanco, granos de tonka, sándalo y Cosmone (un sintético de musk con vestigios de ámbar gris).

En la partida la fragancia muestra tonos frutales rojos ligeramente tropicales cercanos a un mango pero que luego se afinan hacia lichís, con florales suaves algo cremosos e intervenciones de azucarados no extremos y que tienen un origen entre floral y frutal, pero sin caer en un estilo de caramelo. En fase media la fragancia hace un paso rápido por madera fragante a 20 minutos de aplicado para luego dejar atrás la porción frutal y concentrarse en una idea de pimentón parecida a la de Xeryus Rouge de Givenchy para hombre pero más confitado y manteniendo fondos cremosos por el lado de gardenias, ampliando esta idea de pimentón a 1 hora y media de aplicado hacia tostados de comida con puntos que rozan un aire marino, con el cremoso variando del floral hacia el frutal al moverse por la familia de las mandarinas y las naranjas. A 3 horas la fragancia aumenta las líneas cremosas, dejando de lado la idea de pimentón y aumentando la profundidad de las mandarinas que también van por el lado de la crema, dando una variación a las gardenias iniciales e inclinándose hacia una variante concentrada de peonías, con la crema dando un efecto curioso que recuerda a mantequilla láctea y salada a las 6 horas. Al llegar a las 12 horas el perfume todavía se mantiene intenso y con la misma capa cremosa, distinguiéndose un tono de osmantus con rasgos de damascos que se independiza de la gardenia y que estaba presente en la versión original de Pretty. En fase final la fragancia sigue estable a más de 24 horas con el tono cremoso mostrando rasgos de damascos y con el cuerpo general basado en flores, centrándose más en los rasgos de Petalia que en otras flores conocidas, y conservando un vestigio al fondo de la nota de mantequilla salada y que ahora parece estar relacionada con notas de musk cruzadas con sándalo y con los vestigio de la nota breve de pimentón del comienzo

El perfume se siente como una variación más intensa de Pretty que agrega más capas cremosas y aporta un nuevo punto breve de pimentón, teniendo un final que repite las líneas de osmantus y grupos florales que componen a la nota de Petalia, dándole a la fragancia una mayor estela que se siente más atrevida y menos inocente que el original, todavía funcionando en un ámbito de diario primaveral que evita la exposición a días calurosos, abriéndose a un uso invernal en interiores que también evita los extremos fríos en exteriores. En oficina la fragancia es llamativa y deja estela en pasillos, mostrando una imagen que todavía cae dentro del segmento clásico y laboral por la proporción de flores que tiene y mostrando un grupo frutal que aporta chispa al conjunto sin parecer adolescente, moviéndose dentro del estilo semiformal. En lo nocturno el aroma se siente elegante sin abandonar el estilo semiformal, aguantando un uso informal recargado y joven con un toque pulcro, tal vez perdiéndose en situaciones formales al sentirse algo relajado y no tan complejo como la competencia que podría encontrar en esta situación. En lo romántico el aroma es llamativo tanto a distancia como de cerca, con puntos sensuales a cargo del cremoso y dando una idea general de esmero y preocupación en situaciones con pareja conocida. Rango de edad entre 25 y 45 años.

Le Male Terrible by Jean Paul Gaultier

Esta fragancia aparecida en el mercado durante el año 2010 corresponde a una nueva variante limitada de Le Male de 1995, para el cual se suelen preparan ediciones especiales en forma casi anual y en general para épocas veraniegas, distinguiéndose Le Male Terrible por proponer una imagen más agresiva basada en el término francés "enfant terrible" que se usa para designar a una persona de carácter irreverente o de comportamiento poco convencional, apodo que también se había ganado el diseñador Jean Paul Gaultier en el mundo de la moda por sus propuestas vanguardistas. El envase repite la misma botella con forma de torso masculino que se ha usado en cada edición especial desde el primer Le Male, agregando un colgante con la forma de una hoja de afeitar como símbolo de alguien con personalidad incisiva y que vive al filo de la navaja y con las bandas horizontales de la camiseta grabadas con líneas que dan la impresión de arañazos y surcos hechos con un cuchillo. En el sitio de Jean Paul Gaultier señalan las siguientes notas aromáticas: pomelo, pimienta rosada, lavanda, vetiver, musk y vainilla.

En la partida la fragancia muestra una tonalidad de anís breve que luego deriva a los 5 minutos en una impresión de menta que se afina en una lavanda fría con dejos marinos, subiendo este último grupo como parte dominante y dando tonos que traen recuerdos momentáneos del Le Male original por el lado de la lavanda, con partes de mentol y vetiver de lociones de afeitar clásicas hacia el fondo. En fase media a 45 minutos se mantiene el grupo de lavanda fría el cual sufre variaciones que pasan por enebro y líneas de tonos marinos a 1 hora y media de aplicado, con apariciones esporádicas de un anís terroso que termina solapando y rebajando al mínimo la parte de mentol con vetiver de aspecto antiguo, manteniendo un aspecto relativamente constante que varía hacia las 3 horas y media cuando aparece una porción de vainilla sucia ligeramente resinosa que vuelve a traer recuerdos de la primera edición de Le Male, mostrando a las 4 horas un aspecto plástico dentro de la vainilla y que da una idea entre cumarina suave, ámbar y flores de azahar, alcanzando a las 6 horas el aroma de Le Male en un formato polvoso y ligeramente cargado a unas violetas anisadas que recuerdan porciones de Lolita Lempicka au Masculin. A 12 horas el tono de vainilla característico de Le Male baja en favor de ascensos del tono de lavanda con resina y aires plásticos de la flor de azahar, con puntos picantes que se mueven entre anís y pimienta con un cuerpo con aires de enebro y menta cercanos a secos de vetiver tipo arbustos, con sensación de un aromático de bergamota con pomelo al fondo que tiene su origen en el anís. En fase final la fragancia mantiene las líneas plásticas de flor de azahar con resina tibia y vetas de anís con residuos de violetas con lavanda que determinan la porción dominante del perfume, en una tonalidad que se aleja de la idea inicial de Lolita Lempica au Masculin al agregar puntos de vainilla cargada a la cumarina que derivan de la resina y que parecen ser el único vínculo con el Le Male original.

La fragancia ofrece una nueva versión de Le Male que mantiene el centro reconocible de vainilla pero que cambia el entorno pasando por capas frías de corte marino que rematan en polvosos de comportamiento más cercano al estilo diario de primavera y verano pero que conservan el desplante invernal con un menor impacto, conservando la porción clásica del original y dándole un toque más sucio por el lado verde al anís, aguantando un uso semiformal e informal pero evitando situaciones dinámicas o deportivas al dar la idea que la densidad puede aumentar repentinamente al transpirar y terminar ahogando. En oficina el aroma balancea el estilo clásico del original con tonos más irreverentes y sucios por el lado verde, nuevamente atemporal como en el estilo de diario pero con un enfoque más individualista y agresivo, más competitivo a nivel de colegas y al momento de proponer ideas, pero también más intrusivo si se aplica en exceso y pudiendo sentirse más conflictivo al tratar de llegar a consensos de opiniones. Por el lado nocturno la fragancia alcanza su punto óptimo en la idea sucia, proyectando intrusividad y llamando la atención en círculos pequeños dando la idea que aprovecha conceptos de otros pares como Lolita Lempicka au Masculin y L'Eau d'Issey pour Homme, sintiéndose bien en pubs y fiestas de ambientes contaminados escapando de la idea de una imagen pulcra pero también evitando caer en el extremo adolescente descuidado, sintiéndose algo fuera de lugar en eventos más formales. En el campo romántico la proyección agresiva de la fragancia consigue atraer a distancia llegando hasta el nivel de conversación, pudiendo ser molesto a menor distancia, a mayor aplicación o con pareja conocida con quien existe más confianza. Rango de edad entre 25 y 45 años.