Aramis Ice by Aramis

Esta fragancia aparecida entre los años 2003 y 2004 se agrega a la colección de perfumes y productos de cuidado personal de la marca Aramis, fundada en 1963 por Estée Lauder y orientada a un público masculino, con Aramis Ice siendo un lanzamiento de tipo limitado. El envase considera una botella de forma rectangular con caras planas y un tapón cilíndrico plateado con texturas tipo anillo, destacando como decoración un diseño en la cara posterior en color blanco que imita un efecto de escarchado descendente en un vidrio. En el sitio de Estée Lauder dedicado a marcas filiales sólo se menciona a la edición original de Aramis, sin que se cuente con un listado oficial de sus notas.

En partida el perfume tiene un inicio tibio ligeramente terroso centrado en especiados de cocina al jengibre y semilla de cilantro con desvíos controlados a comino, insinuando en la base a los 5 minutos los cálidos mediterráneos de la versión clásica de Aramis al musk y ámbar a la vainilla, agregando a los 10 minutos un aporte de naranja seca y sándalo mientras avanza hacia un cuerpo polvoso tibio con un dejo animal oscilante de civeta, tomando a los 15 minutos un matiz clásico en herbales deshidratados en tomillo y jengibre que se ajustan a los 20 minutos en un par dominante de ámbar y romero. En fase media a los 30 minutos la fragancia da un giro fresco que envía los especiados secos al fondo favoreciendo combinaciones de lavanda, bergamota, musk y un complemento de ámbar que eleva por momentos la nota de semilla de cilantro, mostrando a 1 hora una propuesta que separa 2 líneas aromáticas paralelas de cítricos secos etéreos con un fondo al musgo que se abre al sándalo arrastrando una componente de cocina al comino con impresiones parecidas a las de Spiced Green Tea de Elizabeth Arden. A las 2 horas el perfume afina una sensación de fruta áspera y algo ácida con un astringente terroso que se comporta como un tallo verde de ruibarbo, resaltando a las 3 horas un efecto fresco que se interpreta como impresiones florales asociadas a naranja que bajan la potencia de las líneas especiadas que pierden el acabado sucio corporal, avanzando a las 4 horas a un efecto limpio de notas de lavanda que destacan de manera solapada en un segundo plano rondando un estilo de jabón y acotando la base a una mezcla de semillas de cilantro con una variante limpia de cardamomo. A las 6 horas el aroma se suaviza desprendiendo tonos limpios que apuntan a detergente y musk con picores secos de anís que producen una tonalidad parecida a la línea Erva Doce de Natura y a White Musk de Monotheme, bajando con mayor notoriedad a las 9 horas las secciones secas de fondo que terminan siendo absorbidas por cáscaras de naranja y con la fragancia asumiendo un estilo mucho más deportivo centrado en cítricos con musk, decantando a las 12 horas en un acabado de talco que recupera varias de las notas de especiado de cocina del inicio en anís seco, semillas de cilantro y jengibre con azafrán al sándalo. En fase final a las 24 horas el perfume recupera parte del tinte seco especiado al romero del comienzo pero manteniéndose dentro de un grupo de cáscaras secas de cítricos donde destaca un punto de limón y pomelo más vivo, pasando luego a tonos de agua fresca especiada con un punto atalcado de madera similar a sándalo sobre un fondo de musk limpio con aires infantiles.

El aroma sigue un comportamiento algo lineal basado en 2 capas principales que evolucionan de manera independiente combinando un efecto fresco de cítricos con herbales sobre una base seca al musgo con especiados, teniendo una estructura parecida a la de Aramis Life y a nivel de diario teniendo rasgos atemporales indiferentes a la época del año, con el grupo especiado limitando un uso deportivo. En oficina el aroma tiene un potencial que por momentos se siente restringido por la base seca, mostrándose más liviano y limpio sobre las 3 horas de aplicado con notas que cubren el segmento informal y semiformal, teniendo un efecto memoria que se sostiene en las notas terrosas que tienen una presencia particular aunque no necesariamente grata, a diferencia de la veta limpia que tiene una estructura estándar. En el caso nocturno el perfume tiene rasgos que pueden no calzar del todo con del dinamismo vivo de un público joven, manteniendo una línea informal de mayor edad que se acerca a un estilo de tabaco fresco semiformal pero sin tener la potencia o profundidad para destacar en el nivel formal. En lo romántico la fragancia se sostiene en notas que a corta distancia se siente agresivas, que pueden descolocar y que no apuntan a cimentar un ambiente acogedor o de conquista, entendiéndose como un aroma de disfrute personal. Rango de edad entre 25 y 60 años.

Aramis Impeccable by Aramis

Esta fragancia de mediados del 2010 corresponde a una edición especial de Aramis de 1964, el cual desde la década del 90 ha tenido otras ediciones también de carácter limitado como Gold, Cool y Cool Blend, este último apareciendo unos meses antes que Impeccable. Con esta versión se buscó reenfocar la fragancia alejándose de algunas líneas clásicas del original para agregar variaciones que proyectaran un toque más moderno y potenciaran un uso nocturno elegante. El empaque es bastante sobrio, repitiendo la misma botella del Aramis original pero con un vidrio completamente negro, con detalles dorados en el tapón y en la placa frontal que lleva el nombre del perfume. Si bien Aramis no cuenta con un sitio donde describa sus fragancias, en comunicados de prensa de Estée Lauder, propietaria de Aramis, señalan que las notas principales de este perfume son: cáscara de cítricos, enebro, pimienta negra y cedro.

En la partida la fragancia presenta grupos mediterráneos familiares con Tuscani per Uomo e incluso con el Aramis original en la parte de notas secas al jengibre con cítricos aromáticos, agregando un adicional de grupos herbales verdes que dan una idea de puntos un poco menos fragantes a los presentes en Z de Zegna que también sigue líneas mediterráneas. En fase media se mantiene el predominio de un jengibre seco acompañado de bergamota y seguido de la insinuación de una pimienta que se alinea con el jengibre en un grupo especiado cerrado. Sobre las 4 horas la fragancia mantiene la misma estructura de jengibre seco mediterráneo especiado dominante, agregando a las 6 horas un tono jabonoso fresco que parece derivar de un ámbar, aumentando en este punto a nivel ambiental la capa de pimienta la cual se vuelve extremadamente dominante, pero a un nivel correcto e incluso elegante y con mucha carga masculina sin mostrar vetas amargas más cotidianas. En fase final sigue predominando la pimienta con una estela que sigue sintiéndose destacada incluso sobre las 24 horas de aplicado, balanceada con capas jabonosas de fondo y con un verde ligero tipo limón que recuerda algo del cítrico inicial, más algunos rastros de vetiver emparentado con el primer jengibre. Como nota adicional la fragancia sigue marcando presencia después de 48 horas y sintiéndose a nivel ambiental en una habitación pequeña, tendiendo a finales de anís a 4 días de aplicado.

La fragancia reenfoca al Aramis clásico de 1964 dejando de lado varias notas verdes y resinosas originales, conservando el centro mediterráneo y potenciándolo con pimienta bien balanceada que le da un estilo elegante y que se siente a la vez más oscuro. Como fragancia de diario se siente distinguido sin que parezca desperdiciarse en un uso en solitario pero prefiriendo la existencia de cierto grado de roce social de tipo semiformal para que pueda proyectarse, con rasgos algo maduros y con un enfoque en principio atemporal pero que se inclina hacia temporadas invernales a medida que evoluciona. En oficina sigue sintiéndose elegante con una imagen seria de traje y corbata, aceptando estilos hacia el semiformal a mayor edad, con líneas limpias y correctas que pueden aprovecharse para establecerlo como sello personal con el cual ser identificado al pasar por pasillos, o para usar en eventos especiales quedando en un punto medio entre lo autoritario y lo profesional no dinámico. De noche el aroma consigue su punto óptimo bajo líneas pulcras formales o semiformales en escenarios tipo matrimonios, galas o cenas un poco más elaboradas de lo habitual, aguantando un uso en un pub o en una fiesta informal pero dentro de un marco serio y pulcro más restrictivo y menos relajado. En lo romántico la pimienta atrae y es adictiva, tal vez un poco paternal por momentos pero apuntando a establecer una idea masculina sólida más que a intenciones de sensualidad. Rango de edad entre 30 y 60 años.

Aramis by Aramis

Esta fragancia del año 1964 fue la primera creada para la marca Aramis, la cual también fue creada ese mismo año como una subsidiaria de Estée Lauder con el fin de expandirse a un mercado masculino que no estaba siendo cubierto, que comenzó originalmente sólo como una fragancia pero que con los años se convirtió en una serie de productos complementarios como after shaves, champús, desodorantes y productos para el afeitado, llegando incluso a inspirar la creación de una segunda filial masculina más avanzada en 1988 llamada Lab Series, orientada al cuidado de la piel con productos sin aromas y libre de aceites. Como punto inicial, esta primera fragancia sigue un enfoque clásico de la época caracterizado por el uso de una buena cantidad de notas aromáticas, cubriendo las familias aromáticas especiadas con un centro aparente en las maderas y cuero pero sin cargarse en una línea verde, considerado lo tradicional en esos años. A pesar de ser una de las filiales poderosas dentro del imperio Estée Lauder, e incluso ser la productora de las fragancias de Tommy Hilfiger, Donna Karan, Michael Kors y Sean John, la marca Aramis no tiene un sitio web propio (que de paso sólo corresponde a un enlace directo hacia el sitio de Lab Series) ni tampoco destaca sus fragancias, por lo que no se declaran en forma oficial sus notas principales.

La partida se siente como una mezcla de alimonados secos especiados sobre una capa entre jengibre con cuero, cercano en algunos puntos con el cítrico seco de Tuscani pero Uomo también de Aramis. Se sienten notas verdes de cocina junto con el especiado, en parte comino con tomillo y una traza de madera cercana a la canela. En fase media aumentan los tonos verdes especiados, con el alimonado seco bajando incluso a la idea de un aldehídico polvoso y el aumento de la sensación de aroma a semillas, como el cilantro y el comino. La nota de cuero baja en favor a maderas de bosque y musgo, con cruces de mentol de cardamomo y líneas florales clásicas masculinas de perfumería, tipo jazmín con geranio. Algunos verdes dan una idea de perfumes tipo Polo, con presencia de comino y musgo húmedo con maderas, pero sin llegar a un extremo de resinas ni a una estela ahogante, destacando el cardamomo. A unas 3 horas de aplicado la fragancia baja sus notas verdes y de madera de bosque en favor de un especiado polvoso con trazas de bergamota de perfumería tipo aceite o extracto acompañado de una canela algo apagada y vetas de vetiver fresco que parecen tener un fondo floral discreto. Una línea de madera parece evolucionar del vetiver, pasando por jengibre, musgo y cardamomo hasta insinuar un tipo de nota de cuero tibia, todavía fresca. La fase final es un especiado con restos de limón y trazas verdes que van al lado herbal elegante, con un vetiver que se complementa con estas dos sensaciones anteriores sin que se sienta viejo. La base en varios aspectos se siente estándar de acuerdo a los cánones de la perfumería actual y no parece en este punto un perfume de los años 60, tal vez diferenciándose en el hecho que las tendencias actuales se quedan en un puñado de notas con un par dominante y acá se siente una amalgama de ingredientes donde todos se complementan. Destaca la sensación de tierra o jengibre tipo sílica gel más el musgo y la madera que están más restringidas, y posiblemente un tipo de cuero fresco que puede ser la idea de jengibre, todos estos últimos aromas apareciendo al seguir oliendo el papel por un par de minutos. En una prueba a 48 horas de aplicado el aroma muestra una veta notoria de bergamota que luego pasa a cáscara y aceite natural de limón tipo perfumería clásica, con fondos herbales verdes discretos y unas pocas semillas como representantes de las especies.

En parte por su origen antes de la década del setenta y ochenta y por su composición tipo perfumería basada en varias capas de componentes tradicionales, la fragancia se siente de un estilo clásico más discreto que un Polo con quien comparte algunas notas de madera y sin redundar en notas demasiado viejas anteriores a los años 50. El aroma no es extremadamente intenso e incluso calza bien con un estilo de diario informal y semiformal, de corte atemporal aunque la mezcla de notas da ciertos recuerdos de parajes secos veraniegos de Tuscani pero Uomo. En oficina el estilo clásico siempre funciona bien, tal vez un poco semiformal al formal no tan dinámico y con características serias por la veta de cuero pero también proyectando un aroma que aunque es de la familia de los tradicionales, sale del promedio al tener bien balanceados los grupos verdes con especiados sin acercarse a la idea de lociones verdes más sencillas que tienden a dejar una de estas notas como dominante exclusiva. Como fragancia de noche apela a lo formal, más de eventos serios tipo fiesta de matrimonio donde uno es parte de un grupo de invitados bien vestidos, y alejada del concepto de aroma dinámico semiformal a informal orientado a destacar en el grupo. Por el lado romántico proyecta una imagen masculina apegada a los cánones clásicos, de presencia más madura para alguien que intencionalmente no quiere ser apreciado como un adolescente. Rango de edad entre 30 y 60 años, con un fuerte en los 45 años.

Tuscany per Uomo by Aramis

Esta fragancia del año 1984 es uno de los clásicos de la línea norteamericana Aramis, creada como una filial masculina de Estée Lauder por los años 60. Tradicionalmente diseñados y desarrollados en Estados Unidos, esta fragancia fue la primera de la línea en ser formulada en laboratorios italianos ubicados en Florencia, como una forma de reforzar y dar más realismo a la idea aromática de reflejar la forma de vida existente en las villas de la región de la Toscana, de la cual Florencia es su capital.

La partida del perfume es un alimonado bastante natural, no cítrico y con características de extracto puro de limones, que destaca como nota dominante por varios minutos, con pequeñas insinuaciones de cuero polvoso y verdes. En fase media ocurre un cambio notorio, quedando a nivel secundario el limón y ascendiendo el tono de cuero acompañado de lavanda, hierbas de cocina tipo semillas de eneldo o comino, y terrosos secos. El cuero por momentos se siente envejecido, con notas polvosas y destacado en el especiado seco que complementa al cuero, algo inclinado al jengibre. La lavanda no es jabonosa ni acuática y es la que da el tono de fragancia clásica al cuerpo especiado de cuero. Con el tiempo la fragancia sigue volviéndose más polvosa, con sensaciones de musgo de roble, ámbar gris y eneldo, con pequeños dejos de especiado adicionales que dejan una sensación de picor en la garganta al oler muy de cerca. Tiende a tonos clásicos de perfumería especiada, por momentos pareciendo una loción de afeitar antigua pero sin llegar a extremos como el mentol o el vetiver, dando la impresión de un producto mediterráneo armado con los elementos existentes en la zona. Ya a unas 6 horas de aplicado el tono seco ha bajado bastante en intensidad, dando la idea que está tendiendo a un aroma que va a quedar a flor de piel. En fase final queda una sensación clásica, de cuero seco polvoso con verdes tipo hierba, algo de ámbar dulce y un fondo terroso tipo musgo, inclinados al comino o semilla de eneldo especiada, esto último sintiéndose como nota dominante. Aunque a primera impresión se siente como una loción de afeitar antigua de los años 30, es la tonalidad suave que tiene, no recargada y sin extremos verdes la que la acerca más al estilo de fragancia de perfumería artesanal.

Apelando al nombre y a las primeras notas de limón bastante natural, el perfume en su primera fase parece dar una descripción de los parajes y el estilo de vida mediterráneo y asoleado de la provincia de la Toscana en Italia, pasando en fases posteriores a un especiado al cuero más clásico pero todavía fresco. Como suma general de sus fases, el perfume se maneja bastante bien en el escenario de diario con una inclinación hacia el verano, con una mezcla entre personalidad seria y semiformal clásica. En oficina estos conceptos se muestran bastante bien en una fragancia de estela media de corte clásico que no cae en los maderosos densos tradicionales e incluso inspirándose en la idea de una colonia antigua de perfumería alimonada seca para una imagen de corbata medianamente dinámica. Por el lado nocturno la fragancia no presenta una gran intensidad aromática ni una estela de largo alcance, perdiéndose en un ambiente con muchos olores y volcándose a la idea de un mediterráneo relajado para aprovechar de día. En el lado romántico la misma idea de relajo no potencia notas extras para seducir, proyectándose como una fragancia para disfrute personal. Rango de edad entre 30 y 60 años.

Aramis Life by Aramis

Tenía una muestra en spray de esta fragancia y la usé por un par de meses cuando viajábamos fuera de casa los fines de semana.

Las notas de partida eran cítricas, frescas, pero de corta duración en mi piel. Las notas medias eran suaves y, aunque nunca sentí las notas de cardamomo, cilantro, pimienta y menta que decía tener, sí sentí notas florales, tal vez violetas. En la base tenía notas suaves de madera, como sándalo, aunque no pude sentir las notas de cuero que también decía tener.

Una fragancia normal, nada especial (a mi esposa no le gustaba). Puede ser usado como colonia deportiva y aplicarse en exceso sin que se sienta saturado. Para verano, uso diario y de oficina, aunque en mi caso no era lo bastante fuerte para usar de noche. Rango de edad entre 20 y 35 años.