CK IN2U for Him by Calvin Klein

Esta fragancia lanzada en conjunto con una versión femenina el año 2007 fue creada pensando en un público objetivo joven, equivalente al CK One existente en los años noventa pero con un énfasis en lo que su propaganda destacaba como "tecnosexual", una generación adolescente acostumbrada al manejo de equipos tecnológicos personales como celulares o iPods... específicamente en este último aparato es en quién se inspira la fragancia, utilizando un envase de vidrio envuelto por una capa de plástico duro de color blanco imitando el diseño de un iPod. Las notas declaradas en el sitio promocional creado para este perfume son: hojas de pomelo, lima, tangelo (un híbrido de mandarina con pomelo), cacao, hojas de shiso (nombre japonés para la perilla, una planta aromática asiática), pimentón, vetiver, madera de palisandro y musk fríos.

La partida se siente con algo de cítricos indefinidos, actuando más como masa aromática que en forma independiente, con una inclinación a la lima o limón verde en algunos puntos más la insinuación de una nota también verde aunque opaca, como un vetiver suavizado o un extracto de arbusto. En notas medias el verde tiende a un aromático de cocina, con inclinación a romero o albahaca y una nota dulce levemente azucarada que ronda en segundo plano atribuible al cacao. Ya a los 40 minutos de aplicado la fragancia toma un carácter mediterráneo verde y fresco, pasando de la sensación de vetiver de la partida a aromas del tipo de la albahaca alimonada, con un punto de fondo algo azucarado esporádico y por momentos algunos verdes jabonosos. En la fase final el aroma sigue verde pero se vuelve completamente jabonoso, como jabón al vetiver con algo de cítricos verdes.

Esta fragancia comparte varios puntos con su contraparte femenina, como la presencia de verdes al vetiver y dejos dulces, aquí en forma de cacao, tomando la forma de un mediterráneo fresco y joven que decae en la fase final a un estilo minimalista entre limones con verde. El estilo de la fragancia es bastante directo, con una idea veraniega de diario e incluso deportiva, bastante informal. En oficina el mediterráneo se siente bien pero en estilo joven y relajado, informal y limpio, no tanto de corbatas por el dejo a jabón final. De noche vuelve a ser informal, como aroma refrescante y notorio a nivel de pubs y fiestas, con efecto refrescante ante olores ambientales. Por el lado romántico no se siente extremadamente atractivo ni sensual, tomando características de aroma personal refrescante. Rango de edad entre 20 y 40 años.

CK IN2U for Her by Calvin Klein

Este perfume del año 2007 fue lanzado al mercado en forma de pareja con una versión masculina, ambos con envases muy parecidos como botellas de vidrio con una cubierta de plástico blanca que cubre 3/4 de la parte superior del frasco imitando el diseño de un iPod. Con esta idea en mente, la fragancia se proyecta como uno más de los adminículos personales usados por una generación de adolescentes, como teléfonos celulares y reproductores digitales, ya inseparables e infaltables en la vida de cada uno... de allí el nombre "IN2U" que se traduce de una abreviación en jerga de chat como "Into You" o "dentro de ti". Las notas que se declaran en el sitio web de CK IN2U son: hojas de grosellas rojas, bergamota, pomelo rosado, cactus blanco, orquídea "azúcar" (Ericksonella saccharata, una flor con aromas entre canela y musk), ámbar, cedro rojo y suflé de vainilla.

En partida destaca un comienzo afrutado, fresco con lo que parece ser un pomelo con otra fruta bastante aromática medianamente tropical, destacando una nota azucarada a un minuto de aplicado en papel, de corte joven pero sin entrar en tonos rojos o chiclosos y que destaca por encima del resto en esta etapa. En la fase media se mantiene el azucarado pero con una tendencia al verde que no se notaba en la partida, cercana al estilo mediterráneo usado en perfumería masculina con notas vegetales en la línea del romero o albahaca. Gradualmente el azucarado tiende a notas de vainilla, lo que compensa los verdes evitando que se sienta como fragancia de hombre. Por momentos el verde tiende a tonos amargos que recuerdan la misma nota. Las notas finales a nivel ambiental se sienten bastante amargas y desconcertantes para un perfume femenino, con el cactus blanco dando un tono parecido a vetiver viejo o a salvia. Al oler con más detención se siente el dulzor azucarado de la partida con algo de vainilla aromática. Al bajar la intensidad del cactus después de 24 horas de aplicado, el dejo es más cercano a un mediterráneo dulce, entre masculino y unisex.

Si bien el perfume está orientado a mujeres, la presencia de notas verdes en estilo mediterráneo y el dejo amargo de cactus (que recuerda por momentos un desodorante Axe) dan un aroma final bastante masculino, con una alta posibilidad de interpretarse a ciegas como una fragancia unisex y con el azucarado sin entregar el límite suficiente para señalar un aroma femenino. Por los tonos verdes se siente veraniego y de diario, de espacios abiertos, relajado e incluso algo deportivo. El hecho que no se sienta del todo femenino y el dejo amargo de cactus que tiene desincentiva su uso en oficina, al no aportar mucho a la imagen de quién lo usa ni potenciarla a nivel social. De noche el amargo tiene mayores libertades como aroma capaz de cortar olores ambientales, pero como aroma de fiestas informales... no como algo formal ni semiformal a nivel de reuniones de amigos. Tampoco potencia una imagen romántica, ya que el verde es ambiguo y el amargo puede resultar chocante de cerca. Rango de edad entre 20 y 35 años.

Polo Double Black by Ralph Lauren

Este perfume del año 2006 fue lanzado un año después de Polo Black y muchas veces se presta a confusión por imagen y nombre, ya que ambos cuentan con un frasco negro grabado con el jinete a caballo y el nombre "Black"... la diferencia con su antecesor está en que el frasco es negro mate y tanto el tapón como el logo del jinete dejan de ser plateados y ahora son negros. La fragancia destaca por proponer un enfoque oriental único en la línea Polo que curiosamente se siente mucho más distinguido, elegante y nocturno que sus antecesores. Las notas que se declaran en Ralph Lauren para este perfume son: mango, café expreso con nuez moscada y maderas especiadas.

En partida se sintió levemente oriental, con dejos tibios de vainilla más algo de especies y principalmente maderas suaves. En notas medias la fragancia muestra un tono dulce vainilloso más parecido a una bebida de capuchino que a una taza de café expreso o granos de café... es algo extraño pero en este punto esta nota en particular me dejó una sensación de fragancia femenina, que creo haber sentido el día anterior a la prueba a una amiga que trabaja en una cafetería... puede ser casualidad de una mezcla de café ambiental con una fragancia levemente frutal. Al seguir oliendo aparecen más tonos dulces frutales, diferenciándose una capa dulce y una segunda capa de maderas en el fondo. Después de una hora y media se siente el mango intercalado con una sensación de bronceador con vainilla, más una nuez moscada aromática y por momentos algo picante. En las notas finales el café es más notorio como un tono tibio, sin sentirse amargo ni quemado, bien integrado con las maderas y un tono de vainilla suave que le dan un estilo oriental no denso ni demasiado especiado. La nota frutal es mínima y es absorbida por el aroma de vainilla (o posiblemente todo el tiempo la nota frutal se sintió como vainilla dulce), lo mismo que con las especies que se confunden con la madera.

El tono oriental dulce a la madera le da a este perfume un carácter más bien invernal de diario, suave y no denso, admitiendo un uso veraniego pero sólo de noche. En oficina es elegante sin ser extremadamente formal, la intensidad no densa le da cierta flexibilidad oscilando en el rango de lo formal y lo semi formal tipo "viernes casual" o tenida "smart business". De noche se relaja más, como un informal atemporal de camisa abierta. En el lado romántico unas notas dulces de madera con café al borde de la vainilla se sienten atractivas, sintiéndose la fragancia en general como una capa tibia atractiva a flor de piel. Rango de edad entre 25 y 45 años.

Sunflowers by Elizabeth Arden

Esta fragancia del año 1993, cuyo nombre se traduce del inglés como "Girasol", se inspira en el sol y el bienestar, energía y naturalidad que transmite... principios similares al Green Tea de la misma marca, del cual parece ser un predecesor, en especial por una nota de jazmín común. De un perfil menor con respecto a otros perfumes más emblemáticos de la misma marca, junto a Blue Grass y ardenbeauty son las únicas fragancias para las cuales no se han preparado nuevas variantes ni ediciones especiales. Las notas declaradas en el sitio web de Elizabeth Arden son: bergamota, melón, durazno, osmatus, jazmín, ciclamén, sándalo y musgo.

La partida es algo suave, con frutales suaves destacando una mandarina sobre una base floral que por momentos tiende al verde terroso... como si fuese un primo cercano más amargo del Green Tea de la misma marca pero sin los cítricos. En notas medias aflora un jazmín que es el nexo con Green Tea (es muy probable que sea la misma calidad y tipo de jazmín, ya que ambos perfumes son de la misma marca) y da el mismo estilo, dominando por encima del las otras notas y manteniéndose bastante parejo. Gradualmente toma tonos más amargos y secos al oler constantemente, pero al descansar y volver a oler vuelven los jazmines del Green Tea. En el final se sigue sintiendo el jazmín, pero ahora cambia de una sensación jabonosa a un tono de flor ya abierta, más clásica y menos fresca. Esa misma sensación parece acercarse a un estilo chiprés por dejos más terrosos casi de raíces al final, pero queda a medio camino al seguir dominando el aroma a flor.

Por el estilo que tiene este perfume, en especial por la nota de jazmín, pareciera que se trataba del primer intento de Elizabeth Arden de establecer una fragancia fresca veraniega con las características del Green Tea (que fue creado 6 años después), que sirviera tanto para usar de diario manteniendo la frescura de la ducha matinal y que además fuese refrescante para ir al gym sin recurrir a cítricos. Por la nota amarga más terrosa que presenta abre un campo para uso invernal, mientras que el jazmín dominante aporta la nota limpia clásica para oficina, que se comporta como formal o informal dependiendo de la ocasión. El mismo amargo ocasional le quita puntos para un uso romántico exclusivo, pero le da soporte para aguantar un uso nocturno veraniego, entre primavera y otoño. Rango de edad entre 20 y 60 años.

Ormonde Woman by Ormonde Jayne

Ormonde Jayne corresponde a una boutique de lujo creada el año 2002 por Linda J.Pilkington con una sede única en Old Bond Street en Londres, dedicada sólo al diseño de fragancias las cuales comercializa en forma de perfumes, productos de spa y velas aromatizadas (incluyendo un perfume untable sin alcohol basado en azúcares con partículas de oro) . Los aromas son creados por la misma fundadora que es una perfumista autodidacta, siguiendo una filosofía de alta calidad, lujo y creatividad más allá de lo convencional, seleccionando las materias primas de diversas partes del mundo y macerando los aceites esenciales en su propio laboratorio de acuerdo a la vieja tradición de la perfumería francesa. Como primera fragancia el mismo año 2002 Linda creo Ormonde Woman, un perfume que destaca por el uso de cicuta como uno de sus ingredientes. La totalidad de las nota declaradas en Ormonde Jayne para este perfume son: cardamomo, semillas de cilantro, aceite de pasto, cicuta negra, violetas, jazmín, vetiver, cedro, ámbar y sándalo.

La partida es levemente resinosa e inciensada, con recuerdos de otros perfumes en la línea del Gloria de Cacharel, con madera aromática y dejos dulzones de una nota levemente licorosa que llama la atención. En notas medias la madera toma tonos ambarados, nuevamente con dejos licorosos atribuibles a la madera y con un aroma que se siente tibio a flor de piel. La mezcla madera con ámbar es la que domina esta fase, con una pequeña veta fresca integrada a las maderas aromáticas atribuible a los florales, sin que se sientan en forma independiente. Se siente un componente atalcado, levemente especiado y dulce que le da un tono clásico parecido a una canela (como especiado cercano a la madera) o a una resina ligera aromática o inciensada. Tiene algunos puntos verdes frescos, no tan obvios como en una fragancia masculina pero bastante atractivos y que le dan profundidad a las maderas. Acercándose al final de la fase media, aumenta el aroma de los verdes especiados por el lado de la semilla de cilantro, dando un aroma parecido al de la versión masculina (que repite algunas notas comunes como la cicuta con cilantro, cardamomo, vetiver y las maderas) en la línea del S.T.Dupont clásico masculino, pero con un tono mucho más ambarado y licoroso nocturno algo sensual, de buena estela sin llegar a un denso típico de noche. En las notas finales el aroma se mantiene como un maderoso ambarado, dejando todavía la estela licorosa a nivel ambiental incluso a 27 horas de aplicado, con maderas algo más secas y con el vetiver más notorio.

Aunque la partida de la fragancia es algo lenta en intensidad, aflorando notoriamente a mitad de la fase media, la primera impresión que da es la de un perfume de corte nocturno y romántico inclinado al lado sensual, para una mujer elegante ya formada no adolescente ni demasiado madura. Las maderas dan un toque algo oscuro que potencian el uso de noche a nivel semiformal a gala no denso (en especial por el aumento en intensidad que coincide con un horario de tarde si se aplica al comienzo del día) y el tono licoroso es atractivo a los hombres, marcando territorio en comparación con otros perfumes en el mismo espacio y complementando la imagen de una mujer con personalidad, levemente conquistadora. En oficina tiene un comportamiento similar al romántico, que define presencia y distingue del resto con una imagen limpia, integrándose bien a nivel social y aportando su carácter atractivo. Al no ser denso permite un uso de diario inclinado al invierno de temperaturas frescas, aunque aplica acá la restricción de requerir bastante interacción social para que no se desperdicie y darle un nivel de distinción adecuado para su uso en ciudad (no es un aroma ni adolescente ni deportivo ni de fines de semana en el campo). La idea de mujer formada pesa en el rango de edad sugerido, oscilando en un óptimo entre los 35 y 45 años por la veta sensual y ampliándose al rango 25 a 60 años para resaltar la idea de alguien elegante que se diferencia del promedio.

Beyond Paradise Men by Estée Lauder

Esta fragancia del 2004 fue lanzada al mercado al año siguiente de Beyond Paradise de mujer, manteniendo el mismo estilo de frasco multicolor pero con los colores invertidos y enfatizando más el azul con rojo para recordar el horizonte de una tierra algo exótica la cual interpreta el aroma del perfume. Al igual que con Beyond Paradise de mujer, la investigación realizada para obtener las notas aromáticas fue bastante minuciosa, repitiendo aquí la tendencia de recurrir al Eden Project (un invernadero al sur de Inglaterra que reúne especies botánicas de diversas partes del mundo manteniendo su hábitat por medio de invernaderos) para obtener algunos extractos vegetales y volviendo a recurrir al fruto brasileño de la jaboticaba para dar la nota exótica. Las notas declaradas por el sitio de Estée Lauder para este perfume son: rocío del Eden (un extracto del invernadero de clima tropical húmedo del Eden Project), jaboticaba, buchú (un arbusto medicinal sudafricano con aroma entre menta y romero), notas mediterráneas, extracto de lavanda, salvia de Provenza, estragón, tomillo, corteza de melaleuca dorada, vetiver, madera de playa, musgo de roble y pachulí.

La primera sensación es de notas bastante frutosas a nivel exótico... como frutas tropicales dulces no conocidas (me recordó al açai, un fruto que tuve la oportunidad de probar en Brasil) mezcladas con madera aromática algo húmeda, agregando tonos especiados entre picantes y condimentados, entre aliños de cocina y pimentón. En notas medias persiste el frutoso diferente, teniendo una variante en el condimentado que se siente menos picante y tendiendo a verdes de cocina con dejos jabonosos que le dan un cuerpo central fresco. La fragancia se siente bastante aromática en este punto, oscilando entre verdes en la línea del romero, jabón de lavanda, resina al alcanfor o pachulí y maderas frescas, pero sin alcanzar un estilo mediterráneo clásico. En notas finales sufre una caída de intensidad comparada con las fases anteriores, con residuales de los aromáticos verdes y con el frutal cambiando a un tono entre maderas aromáticas, musk y ámbar.

La fragancia destaca por aprovechar una variante novedosa sobre una familia tradicional como la verde aromática, aprovechando notas como el buchú y el estragón que lo alejan del mediterráneo clásico y lo acercan más a un producto de cocina, pero acompañados de un fruto exótico como la jaboticaba que acompaña a los aromas dándoles una salida diferente. Tiene un estilo de diario atemporal pero más brillante en verano, de ciudad y espacios abiertos, algo denso para actividades deportivas. En oficina se independiza de la época del año, dando un nuevo enfoque al verde clásico y sintiéndose atractivo dentro de los semi formales o los formales jóvenes al no seguir una línea tradicional. De noche destaca también, pero retornando al verano y en un estilo personal con estela semi formal por el dejo maderoso aromático. Por el lado romántico aunque no tiene notas sensuales específicas, la forma en que está estructurado lo hace atractivo, invitando a acercarse y seguir oliendo por las notas diferentes. Rango de edad entre 25 y 50 años.

Beyond Paradise by Estée Lauder

Este perfume del año 2003 destaca por una mezcla floral escogida para representar una imagen tropical diferente, apuntando a un estado optimista y relajado más que a un aroma de bronceador, idea que persiste en la forma del frasco multicolor que representa un horizonte de zonas exóticas, con todos los colores del arco iris. Al revisar las notas que se declaran en el sitio de Estée Lauder para este perfume se aprecia la tarea de investigación seleccionando variedades precisas de flores y plantas, algunas de ellas obtenidas del Eden Project, que es un invernadero al sur de Inglaterra que se especializa en recolectar plantas de diversas zonas del mundo manteniendo las condiciones originales del hábitat: "rocío de Edén" (un extracto del aire circundante al interior de la zona tropical húmeda del Eden Project), jacinto azul, flor de azahar, jaboticaba (un fruto brasileño también llamado guapurú, con aspecto de berries oscuros), orquídea Laelia, jazmín crepé, mahonia japónica (un arbusto perenne), madreselva rosada, flor de carissia grandiflora (un arbusto sudafricano con flores blancas de olor similar a la gardenia, con berries llamados "ciruelas Natal"), semilla de ambrette (con aroma parecido al ámbar), madera de zebrano (o zingana, un árbol de África occidental, con vetas similares a la piel de una cebra) y corteza de melaleuca dorada, un árbol australiano.

En las primeras notas el perfume presenta un aroma compuesto de varias flores actuando como una mezcla, sin que se sienta alguna en forma precisa, pero determinado lo que parece ser un estilo floral tropical mezclado con uno de jardín medianamente denso, parecido al de los jacintos y orquídeas descritos en las notas declaradas. En notas medias destaca más el aroma de florales de jardín, medianamente densos pero sin caer en estilos viejos y con un componente fresco que parece ser una fruta. Se desprende en esta fase un aroma muy parecido al de Anais Anais, que al oler con más detención se siente como madreselva dulce e intensa mezclada con jazmín floral no jabonoso, tomando un estilo floral más de ciudad. Hacia el final de la fase media el floral tiende a bajar en intensidad, tomando más cuerpo una nota entre musk con ámbar y predominando la madreselva. Ya en notas finales la sensación es de florales dulces levemente polvosos con dejos de frutales neutros y algo de ámbar. La mezcla floral sigue siendo atractiva, pareciendo una mezcla de flores de jardín (lejos de la idea de rosas), flores de ambientes cálidos y musk algo ambarado.

La evolución del perfume va de un floral frutal llamativo con bastante imagen tropical en la partida a un floral intenso y con personalidad en la fase media, recordando estilos florales del tipo Tresor. Es una fragancia femenina de corte no juvenil, con aroma de una mujer con desplante y llamativa no necesariamente madura, en un estilo atemporal por su intensidad y estela que calza bien como aroma de diario y de oficina, con bastante roce social (recuerdo el caso de una vendedora que lo usaba, es de esas fragancias que invita a preguntar por el nombre del perfume). Por intensidad sigue destacando de noche pero provocando una división de acuerdo a la edad, volviéndose formal normal en alguien mayor y semiformal a informal atrevido en alguien más joven. La mezcla floral consigue atraer, teniendo varios puntos sensuales a cargo de la madreselva y el jazmín que producen el mismo efecto que Anais Anais. Rango de edad entre 25 y 60 años, con un óptimo destacado entre 30 y 45 años.

Herrera Aqua by Carolina Herrera

Esta fragancia del 2005 tiene como idea central el proyectar el concepto de un hombre con un espíritu libre como el agua, con el uso de notas aromáticas relativamente clásicas y frescas, bastante ligeras como para calzar en cualquier situación. Las notas declaradas en el sitio de Carolina Herrera son: bergamota, mandarina, hojas de bambú, lavanda, cardamomo, nerolí, musk, ámbar y vetiver.

La partida es bastante acuática, como cítricos suaves de una colonia de las usadas en toallitas refrescantes, con presencia de notas clásicas tipo lavanda. En notas medias el aroma fresco clásico cambia por un dulce de la familia de los verdes o una especie no picante, similar a una canela. Tiene dejos florales de segundo plano que tienden a aumentar y que complementan al dulce, en la familia de los florales con inciensos aromáticos (entre sándalo con madera de palo santo, posiblemente influencia del cardamomo). En esta fase media se siente todavía clásico por la lavanda pero con mayor presencia de aromáticos frutales. El final es una mezcla suave entre frutal a la bergamota y floral a las flores de azahar (por el nerolí) más leves dejos tipo vetiver de barbería. Domina sobre estas notas una sensación dulce al agua, atribuible al ámbar con musk.

La partida es bastante fresca y veraniega de diario, al borde de lo clásico y sin caer en aromas de colonia tradicional. El olor a toallita refrescante que tiene al comienzo es algo inesperado y aporta una nota diferente al perfume. La nota de lavanda se presenta más en estilo limpio que clásico al estar compensada por tonos dulces que le dan un toque joven al usar en oficina. Se siente agradable de noche, aunque nuevamente con preferencia al verano. Sin ser precisamente una fragancia seductora, plantea bastantes aromas masculinos balanceados de forma diferente para agradar en una situación romántica. Rango de edad entre 25 y 50 años.

Jeanne Lanvin by Lanvin

Este perfume del año 2008 fue creado como un tributo a la fundadora de la marca Jeanne Lanvin, como una mezcla de estilo poético femenino y contemporáneo joven, resaltado en un estilo rosado en un frasco de corte limpio y líneas elegantes, con un cinto que recuerda los moños de los vestidos de alta costura de la firma. Las notas declaradas para el perfume en el mismo sitio de Lanvin son: moras silvestres, cidro, néctar de pera, frambuesa, fresias, peonias, ambargris, sándalo y musk.

La partida es bastante frutosa, con notas cítrica aromáticas parecidas a la mandarina encubiertas por berries oscuros parecidos a moras maduras, dulces y aromáticas. En notas medias mantiene los berries pero con una tendencia hacia el rosado, con tonos parecidos a fresias y un dejo a berries rojos, los cuales con el tiempo tienden a dominar el aroma, volviéndose algo ácidos en la línea de la frambuesa a la primera olida y sintiéndose bastante naturales. Al oler por más tiempo las frambuesas saturan el olfato, dejando espacio para que se sientan berries oscuros discretos junto a fresias y aromas dulces azucarados, como azúcar sobre un postre de frutas. En notas finales se mantiene la frambuesa en un estilo más ácido y menos cargado al néctar que Hot Couture de Givenchy como comparación, con bastante aroma a fresias y dejos de jugo de pera dulce con trazas de musk.

El perfume se siente frutal algo alegre, principalmente de diario y con características atemporales, con un cuerpo invernal dulce y vetas frutales frescas más primaverales. Tiene un corte frutal azucarado pero sin caer en un estilo excesivamente adolescente... de hecho se siente un poco más crecido y con imagen de mujer ya formada entre los veinte y treinta años. Se huele bastante apropiado para oficina como un aroma intenso joven y semiformal por la mezcla de fresias que le dan el toque femenino y el dulce llamativo de las frambuesas. Por el estilo frutal luminoso que tiene no se siente como un aroma nocturno tradicional, pero por intensidad tiene bastante presencia de semiformal a informal destacando nuevamente por la fresia escondida que le da profundidad al aroma evitando que sea un frutal plano de fiestas adolescentes. Tiene un dejo azucarado atractivo, que sumado nuevamente a las fresias destaca en el campo romántico dentro de los llamativos no necesariamente sensuales, seductores y conquistadores. Rango de edad joven, entre 25 y 45 años.

Paloma Picasso by Paloma Picasso

Este perfume del año 1984 fue la primera creación de Paloma Picasso, hija del pintor Pablo Picasso, y fue bastante conocido por la publicidad que tuvo en los años ochenta (principalmente por la idea de sensualidad y personalidad avasalladora de los labios extremadamente rojos que usaba Paloma Picasso en los afiches) y por su aroma diferente, intenso y fácil de reconocer. Un poco por experiencia propia, este perfume me deja la sensación que ha tenido mala fama por dos motivos: por el exceso de imitaciones que ha tenido y la popularización del aroma durante la década del noventa, y por una nota animal que da la idea de suciedad y con la que tiende a asociarse el aroma a gente mayor, con la imagen de una abuelita viviendo en una casa con olor a encierro.

La partida del perfume tiene un componente similar con Minotaure de hombre, también de Paloma Picasso, y que parece ser una nota al limón, notas aldehídicas o la característica del alcohol usado en la preparación, que le da un frescor de partida bastante volátil y una buena proyección inicial. Aparecen también notas florales intensa pero no densas en la familia de los jacintos y algo de ylang-ylang, pero recordando que está sobre un soporte alimonado volátil que impide que se vuelva denso y lo mantiene fresco y frío. En notas medias el ylang-ylang toma más presencia junto a trazas esporádicas de pachulí que complementan el aromático de limón ahora más al fondo. Se sienten también algunas notas como pétalos de flor, en la familia del clavel o las rosas. El clavel se siente frío, rozando aromas más parecidos a especies como cáscara de nuez moscada o clavo de olor más maderoso, o trazas de raíz de vetiver. Al oler por más tiempo aparece un tono más terroso asociado a los especiados, más sucio y animal, como orina (puede ser civeta o castóreo, dos extractos animales de la familia del musk que producen este efecto sucio) y que junto al ylang-ylang dan una impresión que recuerda al Animale también de los años 80. Avanzada la fase media se agregan notas más polvosas y especiadas, que recuerdan pimienta con aldehídicos, y que insinúan un final de estilo chiprés al superar las notas florales que tienden a apagarse. En notas finales se invierten los papeles y los tonos especiados dominan levemente por encima de los florales, sintiéndose aromas de la familia del clavo de olor y florales más polvosos que se ensamblan con la idea del especiado. Paralelo a este aroma se mantiene la veta central de limón aldehídico que se sentía desde el comienzo. Se sienten insinuaciones de madera, más en la línea del sándalo suave que del cedro u otros maderosos más intensos o masculinos, más notas similares a los maderosos de tonos más oscuros o húmedos como vetiver o musgo de roble, siendo este último una nota tradicional del estilo chiprés.

Este perfume tiene uno de esos aromas que son muy fáciles de reconocer, y considerando el entorno social en el que fue creado se apega al estilo del grupo chiprés de los ochenta, con florales intensos en la partida y un final más apagado de una familia más cercana a la madera o especies... lamentablemente este hecho de ser conocido y en parte haber marcado tendencia lo ha hecho ser blanco de numerosas imitaciones. Aunque es intenso tiene una veta fresca que la hace apropiada para uso diario aunque en una tendencia que marca mayor elegancia y rigidez en mujeres más jóvenes y un estilo más relajado pero igualmente elegante en mujeres mayores. Se siente atemporal, por intensidad es invernal pero la veta fresca alimonada aldehídica habilita un uso veraniego, aunque no exactamente al aire libre o en una playa... es más de ciudad o de visitas sociales. En oficina tiene presencia, demarcando personalidad y autoridad en el perímetro donde se sienta su aroma, ya sea en forma estática en una oficina o dejando estela entre pisos. Es de estilo nocturno por su intensidad, estela y elegancia, además de distinguirse de las imitaciones por la evolución que presentará el aroma durante la noche, de un floral alimonado a un chiprés cargado al vetiver con clavo de olor. A pesar de los años que tiene, conserva el estilo seductor que le imprimió Paloma Picasso con su estilo de labios rojos marcados con un aroma floral apasionado compuesto de flores tradicionales en la primera mitad de la fragancia. Con respecto al rango de edad recomendado, la imagen que proyecte es bastante sensible a la edad de la persona que lo use, teniendo un óptimo entre los 40 y 60 años y dependiendo mucho de la personalidad de quién lo ande trayendo (alguien de presencia sensual y gran desplante) sobre los 30 e incluso 25 años.

Rumeur 2 Rose by Lanvin

Este perfume del 2008 sigue la tradición del Rumeur del 2006 en el sentido que aprovecha un nombre registrado por Lanvin para una fragancia nueva, con pocas relaciones con sus predecesores del mismo nombre. En esta oportunidad la fragancia diseñada está bastante cargada a las frutas cítricas y con flores leves, al revés de su antecesor que era casi completamente floral. Ya que este perfume no aparece dentro del listado del sitio web de Lanvin, deja la impresión que se trata de una edición limitada.

En las primeras notas la fragancia destaca por un aroma de cáscara de limón muy natural y agradable, bien balanceada en un estilo femenino sin caer al lado de agua deportiva o veraniega exclusiva, y con algunas intervenciones de mandarinas y un fondo verde parecido a una albahaca o una hierba de cocina. En notas medias el limón cambia por un pomelo dulce sobre una capa verde menos intensa que tiende más a romero que a albahaca, más un frutal extra bastante dulce pero difícil de precisar y que aparece mezclado con un musk también dulce. Con el tiempo predominan las notas cítricas aromáticas con una tendencia al yuzú o cáscaras de pomelo junto a musk dulce, con algo de mandarina y un floral suave en el fondo. En notas finales se siente todavía como un frutal fresco aromático, con intervenciones de flores suaves y trazas aromáticas de las hierbas verdes de la partida bien integradas con la naranja, con una nota de musk predominando sobre el resto.

En estilo este perfume se siente bastante alegre y joven ya que está basado prácticamente en unos frutales muy agradables y frescos que mantienen el buen ánimo durante gran parte de sus fases. Tiene su fuerte en el estilo de diario y verano, pasando al estilo de oficina en parte como inercia de un estilo de diario, más por limpieza y frescura social informal que por marcar autoridad o mostrar una imagen formal de negocios. En el estilo nocturno pierde un poco de terreno, aprovechándose más en noches muy calurosas y al aire libre, completamente informales. En el campo romántico es agradable por la imagen femenina, atrayendo por lo grato más que por sensualidad. Rango de edad entre 20 y 45 años.

Rumeur by Lanvin

Este perfume del año 2006 recicla de forma anecdótica el nombre "Rumeur" ("rumor" en francés), ya que según el sitio web de Lanvin el mismo nombre había sido usado en 1934 para una fragancia diferente, la cual se descontinuó en 1971, se volvió a relanzar en 1979 y finalmente desapareció del mercado en 1982. Esta nueva fragancia sigue un enfoque basado principalmente en flores tradicionales, entre las que se declaran: magnolias, rosas blancas, jazmín sambac y jeringuilla, más unas notas de pachulí y musk como apoyo.

La partida del perfume es bastante femenina  en tonos florales dulces en la línea de las rosas frescas y peonias jóvenes. El estilo es tradicional moderno... como referencia es algo parecido a un centro floral que tiene 5th Avenue de Elizabeth Arden, pero sin los frutales ni la vainilla. En notas medias mantiene el floral femenino, pero agrega una nueva nota de flor más densa y con más personalidad pero siguiendo con un estilo joven y moderno. Según las notas declaradas puede coincidir con la magnolia o la flor de jeringuilla en un estilo de jardín bien preparado o ramo de flores elegante. También se siente un alimonado verde, que al oler con más detención se siente como un pachulí fresco y bastante natural. La estela que desprende es bastante alta, cargada a las rosas búlgaras que se siente a varios metros de distancia, mientras que directamente del papel predominan las naranjas y el pachulí con dejos de jazmín. En notas finales tiende a un estilo más polvoso y a florales más apagados pero todavía intensos, con un aroma a jazmín distinguiéndose como la veta fresca del grupo, pero como una nota más floral tradicional que jabonosa.

Este perfume se siente como dos fragancias diferentes, partiendo con un floral moderno bastante de diario y con una imagen muy femenina, apegándose a florales tradicionales estructurados de manera grata y no vieja para cualquier época del año, mientras que desde la fase media y ya en plena fase final comienza a mostrar un carácter floral más clásico y algo más serio, apegado a rosas búlgaras elegantes y con una estela de bastante potencia para destacar de noche, de preferencia en primavera y verano. A mitad de camino quedan el estilo de oficina donde se aprovecha el aroma elegante de las rosas para destacar a nivel social, y el estilo romántico que no se aprovecha mucho en favor de una mezcla más individual. El rango de edad comienza joven, desde los 20 o 25 años, pero aumenta cuando aparece la rosa búlgara quedando más en un segmento entre los 30 y 50 años.

Just Cavalli Her by Roberto Cavalli

Esta fragancia del año 2004, en conjunto con Just Cavalli Him, corresponden al primer grupo de perfumes creados para la filial de vestuario más joven de Cavalli, Just Cavalli. Los aromas son menos sofisticados y más directos que en la línea elegante Roberto Cavalli. Inspirados por el diseñador, los envases de las fragancias también llevan decorados animales similares a la piel de una cebra pero en colores rosados y naranja.

La fragancia comienza con notas florales bastante femeninas, jóvenes y con una inclinación al dulce rosado, sintiéndose algunos frutales del tipo berries no rojos y la presencia de un damasco. En notas medias mantiene ciertos tonos dulces pero abre paso a nuevos florales junto a los frutales. Los florales se sienten del grupo de los tradicionales frescos, en la familia de los lirios del valle, jazmines y un poco de rosas. También agrega un musk dulce que parece repetirse de la fragancia masculina Just Cavalli Blue. En las notas finales tiende a una baja en intensidad, privilegiando finales al musk y dejos de vainilla, con bastante disminución de los florales medios y los frutales del inicio.

El aroma en general se siente alegre, no extremadamente extrovertido ni juvenil en exceso, pero se maneja bien como un floral frutoso joven de partida llamativa y centro floral femenino. El aroma no es complejo, desempeñándose bien en condiciones primaverales y veraniegas de diario e incluso dando una imagen limpia y atractiva en oficina. De noche se siente como una fragancia de continuación del día y algo informal, sin notas específicas que saquen provecho de un desempeño nocturno. En el caso romántico funciona bien, recordando que es una fragancia joven... bajo este marco no requiere de las notas sensuales o conquistadoras necesarias en perfumes más maduros. Rango de edad entre 15 y 45 años.

Red Door Revealed by Elizabeth Arden

Lanzado el año 2003, este perfume retoma la idea floral del Red Door de comienzos de los noventa pero actualiza la mezcla para hacerla sentir más joven y actual. En Elizabeth Arden declaran que las notas que componen el perfume son: orquídea coral verde, peonia rosada, orquídea Mackay, lirio de Casablanca, rosa Búlgara, pétalos de flor de azahar, ámbar negro, musk y madera de guaiac.

En partida se siente floral pero con algunos dejos dulces frutales, tipo frutos rojos a la frambuesa y berries, que tienden a un tono floral general que recuerda a otras fragancias, pero manteniendo un estilo muy femenino. En notas medias el aroma se desarrolla casi exclusivamente en flores, con rosas dulces y variantes de flores más sofisticadas pero en la línea de la fresia y la peonia. Las flores tienen cuerpo, un poco como en 5th Avenue pero sin la vainilla y las frutas, pero en intensidad se sienten ligeras sin llegar a la densidad que tenía el Red Door original. Se sienten orquídeas de bastante aroma, pero balanceadas de una forma que no se sienten recargadas y ubicadas en un segundo plano, más nuevas flores que aportan un polvoso tipo pétalos (más cercano a una vainilla que a una violeta) y un dulzor que parece venir de un ámbar. El final es un floral llamativo mezclado con musk con sensación de flores de pradera... se distingue mejor la peonia como una flor más neutra comparada con las rosas junto a trazas de flor de azahar, manteniéndose en segundo plano algunos tonos llamativos tipo orquídea pero en baja intensidad y en estilo joven sin caer nunca en densos ni tradicionales.

El perfume presenta una composición mayormente floral bastante joven y femenina sin ser adolescente, y con flores llamativas sin caer en el extremo denso, con un estilo fresco inclinado a la primavera y a épocas cálidas en ciudad, algo alejado del estilo playero. Se siente de diario y de oficina, atractivo y discreto, volviéndose llamativo a distancias más cortas. Tiene estilo nocturno tanto formal como informal, pero repitiendo la época veraniega. También es una buena fragancia romántica, no muy fácil de reconocer pero con una composición floral atractiva y acogedora, muy femenina y ofreciendo mejores resultados a nivel de pareja a corta distancia. Rango de edad entre 20 y 50 años.

Palio by Lorenzo Siena

Sobre esta fragancia del año 2008 cabe mencionar que es el primer producto del señor Laurence Siena, quién como emprendedor formó su propia empresa el año 2006 con la intención de crear una fragancia masculina que fuese limpia, simple y que pudiera trascender en el tiempo, bautizándola como "Palio", que en italiano significa "premio" o "ganador". Comparado con otras casas comerciales se siente que la empresa es bastante personal ya que las campañas de marketing son bastante sencillas, sin embargo la mayoría del esfuerzo apunta al uso de productos naturales como ingredientes, junto a detalles de apoyo ambiental como botellas reutilizables y ausencia de productos artificiales. La distribución del producto por el momento está centrada en Estados Unidos y a pedido por medio de su sitio web... las muestras con que hice las pruebas me llegaron en forma gratuita de su fábrica por un convenio de blogs con Fragrantica, y por el momento busca alianzas con otros distribuidores para vender su fragancia en otros países. De su composición, las notas que se declaran en su sitio web y en la nota que me llegó por correo son: cítricos, piña fresca, hiedra, hojas de menta, lavanda fría, rosas, lirios del valle, jazmín estrellado, sándalo, pachulí y musk blanco.

En partida la fragancia es algo polvosa y levemente densa, con una sensación de mezcla de notas de tendencia aromaterápica en los que se distingue menta densa y aceitosa, como extracto concentrado no refrescante junto a aromas que en un comienzo recuerdan a plastilina y luego evolucionan a un tipo de lavanda también densa. En compañía a la lavanda se sienten tonos cítricos diferentes a los de otras fragancias... también cercanos a los de aromaterapia con una piña muy breve junto a los cítricos imprecisos. Al probar en mi piel la mezcla difiere levemente, con mayor presencia de cítricos pero en línea densa y tendiendo cerca de un minuto después al tono de plastilina que evoluciona a lavanda con menta en un estilo de fragancia clásica. El paso a la fase media ocurre alrededor de los 10 minutos con un aumento de la estela de la fragancia y con un aroma que se siente más luminoso en papel, con residuos de cítricos levemente a la naranja solapados por lavanda jabonosa y florales masculinos clásicos, como algunos Guerlain antiguos, que se sienten como extracto intenso de rosas levemente dulces. Se siente otro floral complementando a las rosas, de corte más silvestre levemente polvosa, pero todo sobre una veta de lavanda también floral y bastante natural con menta verde esporádica que lo centran en la línea masculina pero bordeando un estilo de fragancia clásica unisex. En este punto y después de algo más de 1 hora la fragancia se desarrolla casi en forma completa tomando un sello identificable de florales a la lavanda polvosa. En la fase final a 18 horas de aplicado el aroma es de talco de lavanda, natural y con dejos frescos de flores que ya no se reconocen como tales en forma explícita, en un estilo de perfumería clásica natural que no cae en las colonias tradicionales al descartar en la partida las notas cítricas. El aroma es notorio sin ser intenso pero forma una estela de corto a mediano rango que se percibe a 1 metro de distancia.

Por la forma en que parece estar construido, esta fragancia parece tomar una vuelta a la escuela clásica de la perfumería sin llegar al extremo artesanal de L'Occitane, con un producto centrado en la naturalidad de sus ingredientes más que en el aroma que despide a nivel ambiental. Por la intensidad de sus notas se siente atemporal y en parte indiferente a las estaciones del año, tomando presencia como fragancia de diario bastante personal y sintiéndose notoria diferente en oficina, con mezclas de limpio y clásico más un floral que evita que se confunda con fragancias viejas. Destaca como nocturno clásico, de corbata reposado y como semi formal elegante, algo calmo y de grupos de amigos más que de pubs o fiestas. En el lado romántico si bien tiene un aire atractivo a nivel de pareja, planteado como un aroma que debe competir en un mismo ambiente con otras fragancias más agresivas y abiertamente sensuales con el fin de conseguir la atracción del sexo opuesto, se siente en desventaja y con una tendencia más personal. El rango de edad da la impresión de ser amplio, entre 25 y 60 años, pero tomando en cuenta la naturaleza de las notas, su concentración y la intención que existe en su fabricación, se siente más cómodo desde los 30-35 años hacia arriba.

212 Men Splash by Carolina Herrera

Esta fragancia corresponde a la edición 2008 de una tradición en Carolina Herrera de crear fragancias limitadas de verano para su perfume 212, tanto en versiones masculinas y femeninas. Esta edición, al menos en el caso masculino, consiste en un envase colo azul luminoso que imita las formas de una lata de bebida, conteniendo en su interior el frasco de perfume. Las notas declaradas en el sitio web de Carolina Herrera son: bergamota, menta fresca, notas de agua, jengibre, nuez moscada, cardamomo, gardenia, sándalo, incienso y musk.

En partida la fragancia muestra una faceta inclinada a los cítricos de agua, jugosos pero no extremadamente aromáticos para asociarse con una fruta en particular ni caer en un estilo colonia clásico... rondando el estilo de agua deportiva de verano de limón con bergamota y un componente verde fresco de compañía. En notas medias los cítricos asumen un papel de base acuática, dando más presencia a una nota verde de estilo mediterráneo que se parece mucho a una albahaca. Esta nota verde se asocia bien con los cítricos dando ciclos en los que por momentos destaca la albahaca y al poco rato se sienten los limones y la bergamota con una leve inclinación a las cáscaras de naranja y pomelo. En notas finales persiste la sensación aromática de la albahaca integrada con los cítricos que se sienten como cáscara, con algo de musk dulce como complemento.

La fragancia cumple con un enfoque veraniego fresco que es su objetivo principal al ser una edición de temporada, con estilo de agua deportiva, aunque no para usar en grandes cantidades como podría insinúar el nombre "splash" del perfume. Se siente de diario bastante dinámica, de playas y paseos y de ciudad bajo mucho calor, con una nota fresca para el aire caliente estancado en lugares con muchos edificios. En oficina no es del estilo formal clásico de corbata, aunque la nota verde de albahaca recuerda algunos clásicos tradicionales dando un estilo semi casual de camisa abierta y en tratos con clientes, como en vendedores pero conservando una imagen joven. De noche tiene buena intensidad pero informal refrescante, bastante notoria y destacada para contrarrestar olores ambientales. En el campo romántico tiene una veta atractiva apropiada, considerando que es una fragancia para usar en calor extremo en donde no se dan muchas condiciones para contar con notas seductoras. Rango de edad joven, entre 20 y 45 años.

212 Splash by Carolina Herrera

Este perfume corresponde a la edición de verano para el 2008 del perfume 212 de Carolina Herrera, el cual ya había tenido otras ediciones veraniegas como "On Ice", "Summer Cocktail" y "H2O", todas ellas de características limitadas y producidas solo por 1 año. Siguiendo la idea de agua que se ha repetido en los empaques de las versiones anteriores (un cubo de hielo, una coctelera y una botella de soda, respectivamente) esta edición conserva los mismos frascos esféricos tradicionales pero en un contenedor con forma de lata de bebida. Las notas declaradas en Carolina Herrera para este perfume son: bergamota, pomelo, mandarina, peonia, rosa, lichís, cedro, sándalo y musk.

En las primeras notas el perfume se siente bastante fragante en el lado frutal, con tonos levemente rojos no chiclosos con un dejo exótico y la sensación de un floral conocido, tipo agua de rosas o musk fresco de desodorante. En notas medias toma más presencia el lado floral con un recuerdo de la nota central del 212 original de mujer (creo que era la gardenia) en un tono fresco y notorio veraniego, con bastante estela y no denso. Al cabo de una hora de iniciada la fase media, toma más presencia una segunda nota floral mucho más acuática y con dejos frutales rosados, que parece ser una rosa fresca de jardín (de las rosadas, no de las rojas más complejas) y que resalta la idea de verano con un aroma con tendencia al agua fría.  Al descansar y volver a oler después de unos pocos minutos se vuelve a sentir como primera impresión un floral algo más amargo que parece ser la gardenia, pasando a pétalos polvosos y retomando luego el aroma de rosa rosada de jardín. En notas finales hay mezclas dulces de musk, rosas rosadas y trazas de frutos rojos algo azucarados, desapareciendo el aroma floral polvoso.

La fragancia se siente más cercana al original que su par Splash masculino, retomando el floral central que caracterizaba al 212 de mujer pero en un tono más ligero y fresco, no tan denso ni con tantas flores. Se siente primaveral veraniego en estilo diario, destacando más en oficina al igual que el 212 original, con estela suficiente para no ser molesto ni denso. Como fragancia nocturna el frescor se siente algo forzado, sintiéndose más de ocasiones de día. En el campo romántico es agradable, pero al ser ligero también en notas su carga seductora atractiva no es tan intensa. Rango de edad entre 20 y 50 años.

Clinique Happy by Clinique

Esta fragancia de 1997 es uno de los productos más conocidos de Clinique a nivel de fragancias, destacada también por el objetivo con que se diseño, en el cual se buscaba un aroma que levantara el ánimo sin que se volviera denso o extremadamente formal... una fragancia "feliz" como se toma la traducción de su nombre. Las notas declaradas para la fragancia son: pomelo rojo, flor de arbusto de boysenberry (una fruta que parece una cruza entre frambuesa con mora), y jazmín de Madagascar en una variante conocida como la flor usada en matrimonios hawaiianos ("stephanotis marsdenia floribunda").

La fragancia comienza con una mezcla entre naranjas rojas o cítrico concentrados en una línea aromática más que fresca o al agua, más una nota floral que se mantiene por bastante tiempo y se convierte en el sello de la fragancia. Esta flor se siente levemente densa, con tonos de aroma de jardín y leves amargos acuáticos. En notas medias, a la flor dominante se agregan notas adicionales en tono maderoso y con pequeñas apariciones de verdes aromáticos e incluso aromas de granos, semillas y miel. Con el tiempo la nota floral principal parece separarse, dando la idea que era un conjunto de flores actuando como un todo. Las notas finales mantienen el mismo aroma central del comienzo, pero con pequeñas variaciones... como si algunas flores se hubiesen bajado del cuerpo central. El floral ahora está un poco más dulce, con un tono de naranja intercalado y una sensación algo cremosa y más tibia que al comienzo, posiblemente por una nota de musk.

La fragancia se muestra alegre y optimista en un estilo diferente al tradicional... aunque apela al uso de las naranjas como elemento fresco y que levanta el ánimo con sensación de frescura después de la ducha, utiliza una combinación diferente de flores que actúan en forma de masa aromática dando un aroma diferente a los conocidos. A pesar que tiene unos dejos amargos esporádicos, se siente atemporal con una tendencia veraniega fresca y de diario, aspecto que mantiene en oficina con un tinte levemente serio por el amargo dentro del grupo de los semiformales e independizándose de las estaciones del año en espacios cerrados. De noche mantiene un buen cuerpo por el tono floral amargo de la fase media, pero aquí es directamente informal. Tiene puntos románticos atractivos e incluso relajantes, pero como mezcla general tiende más a un aroma personal que a una fragancia sensual. Rango de edad amplio, entre 20 y 60 años.

212 Sexy by Carolina Herrera

Este perfume del año 2005 presenta una nota azucarada bastante notoria, existente antes sólo en Angel de Thierry Mugler, y que podría considerarse como el precursor del praliné dulce del CH también de Carolina Herrera. La diferencia con Angel, e incluso con CH, es que esta nota dulce actúa solo como introducción a un conjunto de notas aromáticas más florales, manteniéndose después en un segundo plano. Las notas declaradas en Carolina Herrera son las siguientes: mandarina, bergamota, pimienta rosa, pétalos de flores, gardenia, algodón de azúcar, sándalo, musk blanco y vainilla.

La partida da un primer golpe intenso y dulce, con recuerdos del CH aunque en versión más azucarada, más notas frutales ocultas bajo el dulce, pero en una línea en torno a la naranja, bergamota o mandarina tradicional ya que el aroma dulce no tiende ni hacia los tropicales ni a los frutos rojos. Las notas medias conservan el dulzor azucarado pero dan paso a notas más florales, como la gardenia declarada que da un aroma tipo jardín pero que también se acerca al estilo de la rosa común de jardín algo más polvosa, sensación que aumenta con el azucarado. Al seguir oliendo la fragancia pasa definitivamente a un estilo floral y el dulce pasa a un segundo plano. Las flores varían entre rosas más dulces y menos polvosas, fresias y hasta posiblemente trazas mínimas de violetas con iris que puedan dar una base polvosa. El dulce tiende ahora hacia la vainilla y se ensambla también con las flores, dando la idea de una flor intensa dulce. En el final mantiene el estilo floral pero recupera algunas notas frutales que ahora se sienten algo más rojas y dan la impresión que eran las que originaban el aroma azucarado.

Aunque tiene una nota dulce azucarada de partida que lo asemejan en cierto aspecto con CH también de Carolina Herrera, este perfume se desarrolla por completo en la fase media donde dominan los tonos florales. Tanto en el dulce como en lo floral se siente agradable y no complejo para usar de diario, aunque por la concentración floral y dulce toma cierta inclinación para uso invernal. En oficina marca presencia, aunque el floral concentrado puede jugar en contra en espacios muy cerrados... se siente mejor en espacios abiertos o en oficinas con buen flujo de aire. Destaca mucho más de noche, donde existe libertad de usar fragancias intensas y el azucarado se siente como una capa abrigadora que complementa un vestido algo abierto. Aunque lleva el apellido "sexy", el desempeño correcto en situaciones románticas depende completamente de la cantidad de fragancia que se use en piel ya que las notas florales se sienten femeninas, pero aplicadas en exceso forman una capa densa demasiado protagónica. Rango de edad entre los 25 y 55 años, sintiéndose bastante natural sobre los 40 años y como fragancia de estilo más provocador entre los 25 y 40.

Jean Marie Farina Extra Vieille by Roger & Gallet

El nombre de Jean Marie Farina (originalmente Johann Maria Farina en alemán) tiene cierto renombre dentro de la historia de la perfumería, ya que fue el creador de la primera agua de colonia en el año 1709 (en la ciudad alemana de Köln, traducida como Colonia y patentada en 1806) y, con bastante acierto, el iniciador de la primera casa comercializadora de perfumes, la cual fue adquirida por Armand Roger y Charles Gallet en 1862. Esta versión busca ser fiel al aroma original de casi 300 años y que cuenta entre los famosos que la han usado a Mozart, Beethoven, Napoleón, la mayoría de la nobleza europea del siglo XIX, Oscar Wilde, Marlene Dietrich, Indira Gandhi y Bill Clinton. La formula se basa principalmente en cítricos como bergamota, limón, nerolí y extracto de petit grain, junto a verdes como romero y tomillo, más agregados de claveles y rosas, apelando a una denominación "Extra Vieille", que viene a ser el equivalente a un "Reserva" haciendo la similitud con licores, vinos o quesos.

En partida la fragancia recuerda mucho a la colonia 4711 (creada 100 años después y por un tiempo colgándose ilegalmente del apellido Farina), retomando el estilo de los aromas tradicionales que giran en torno a todas las variantes el limón: se siente el extracto de limón artesanal mezclado con muchas variantes en torno al limón, como el nerolí y el extracto de petit grain, todos dominando en forma exclusiva esta fase y sin aceptar otras notas paralelas de otras familias como la verde o la especiada. En fase media tiende a separarse del aroma cítrico aromático para desarrollar un tono verde seco y levemente cargado a las raíces, con romero bastante vegetal (no tan aromático como el mediterráneo usado en comidas) y extracto de limón pero más al fondo. El final en primera instancia es verde seco, pero al oler con más detención afloran los tonos de limón que realzan los verdes en un estilo mediterráneo artesanal, con tomillo y romero en estados más naturales.

A pesar que esta es prácticamente la fragancia original que sentó la base para toda la perfumería del siglo XX, este factor juega en contra si se busca exclusividad, ya que el aroma me recordó muchas fragancias que había olido cuando era pequeño, incluyendo la 4711 y más de una colonia fresca nacional que usaba mi mamá, algún pariente cercano mayor o incluso mi hermano de bebé. Se siente de diario, relajada y personal para uso en verano como aroma refrescante para combatir el calor, y aunque en partida es unisex la fase media y final tiene una inclinación maderosa más masculina. En el resto de los escenarios, como el uso de oficina, nocturno o romántico donde es deseable un componente extra que destaque por encima del uso diario, la fragancia no aporta nuevas ideas apegándose a un uso más cotidiano. Rango de edad casi libre y personal, sobre los 20 años.

Blue Jeans Man by Versace

Este perfume del año 1994 comenzó una serie de ediciones de fragancias en Versace de corte relativamente juvenil, con botellas similares a un refresco de Coca Cola, donde la palabra "Jeans" iba acompañada por un color en inglés (Black, Green, Red, White y Yellow, más unas ediciones Metal y otras con denominación Baby) . De todas las ediciones aparecidas en el mercado, al parecer Blue Jeans junto con Red Jeans son las dos más sólidas que siguen en producción, aunque por años han aparecido relegadas a segundo plano al fondo de los estantes y siempre con rumores de estar descontinuadas.

En partida se siente fresco levemente cítrico pero acompañado de una base que oscila entre una lavanda al anís y algo de menta, sin que parezca colonia antigua inglesa. En notas medias la lavanda se mezcla con los cítricos y con una nota de agua que parece enebro para dar una veta fresca de corte levemente frutoso, a la bergamota. En un momento puntual, al comienzo de las notas medias y por unos veinte minutos la fragancia presentó un tono polvoso floral, como violetas en estilo masculino pasando después a un maderoso suave con dejos de especies, entre raíces con madera quemada. Pasado un tiempo vuelve a resaltar la idea de maderas tostadas e incluso de papel tostado sin llegar a quemarse o bordes de bizcochos al horno. En notas finales la insinuación de tostado se asienta en un maderoso suave levemente resinoso, con restos de violeta polvosa y dejos de nuez moscada.

Como mezcla aromática, la fragancia hace uso de notas clásicas masculinas por excelencia como el enebro y la lavanda, pero bien balanceadas sobre una base cargada al agua que la rejuvenece y le quita varios puntos formales. Se siente fresca y de diario, principalmente de verano aguantando estadías a pleno sol y una salida del gimnasio por la capa al agua. En oficina la lavanda hace su aporte limpio y elegante dentro del grupo de los semi formales jóvenes, pasando bien a un ámbito nocturno derechamente informal tipo pub o de reuniones relajadas entre amigos, como fragancia a flor de piel al final del día. Por el lado romántico no imprime mucha notoriedad, ya que todo el esfuerzo se va en frescura personal y algo de relajo. Rango de edad entre 20 y 40 años.

Chrome by Azzaro

Esta fragancia del año 1996 marcó dos hitos dentro de la casa Azzaro: el primero fue la aparición de una fragancia masculina después de una pausa relativamente larga (Azzaro clásico era del 1978 y Acteur, de presencia más discreta en el mercado y poco conocido, era de finales de los 80), y segundo el quiebre de una tendencia clásica en favor de un aroma fresco levemente sintético que despertó seguidores de otras casas perfumistas en lo que se popularizó como la familia aromática "ozónica". Entre las notas destacadas en el frasco del tester se mencionaban sólo 4: bergamota, hedione (un sintético acentuador de los aromas), mate y musk.

En partida la fragancia se siente como una mezcla entre cítricos ligeros con puntos florales acuáticos, cercano a una nota aromática usada en colonias clásicas y perfumería tradicional y que está entre cáscara de un pomelo amargo, nerolí y petit grain, pero con tendencia a estar solapado bajo una gran capa aromática incierta y poco común en perfumería, como un chorro de aroma limpio que emana sin tener claridad del origen de sus notas. En notas medias persiste la idea de un aromático limpio, desarrollándose más el petit grain en conjunto con unos florales acuáticos frescos. Aparecen trazas de maderas muy ligeras, de la familia del sándalo y un leve frescor alimonado que podría ser un componente usado para resaltar la idea de ozono o aire limpio. Se sienten unos pequeños puntos verdes que no calzan con la idea de mediterráneos ni aromas de cocina, que pueden calzar con el mate que es más de ahumado y menos alimonado que un té verde. Los florales alcanzan su pleno en este punto, en estilo acuático como loto pero sin el dejo amargo, y el hedione que es una molécula intensificadora de aromas (como el glutamato monosódico en las comidas) hace que las flores y las especies mínimas tipo nuez moscada destacen a nivel de estela, llegando al límite de una fragancia marina mezclada con colonia clásica cítrica elegante. En notas finales tiende a notas cítricas de colonia, acercándose a un estilo parecido al CK One de Calvin Klein pero menos frutal y más mesurado en los cítricos y las piñas, con una tendencia algo verde herbal e incluso con una nota incipiente de salvia y maderas frescas.

Al momento de su lanzamiento esta fragancia fue una de las pioneras de un movimiento tendiente a fragancias frescas y limpias, con incorporación de notas de ozono y sintéticos de aire limpio... en este caso con el uso de un compuesto que realza los aromas en un principio algo delicados y tenues para otorgarles mayor poder de estela, aspecto que se desarrolla en 2/3 de la fragancia con aromas mínimos que aparecen magnificados y sintiéndose como aromas desconocidos (es como tener una hormiga del tamaño de un perro y alguien no pudiera describir qué animal es, porque aprendió que las hormigas siempre son pequeñas). El velo de frescura intensificado se siente veraniego, de diario y con un estilo de aire libre o al menos de recuerdo de aire libre en condiciones de encierro o de ciudad. En oficina vuelve a evocar la idea de limpieza, con tendencia a estilos más clásicos entrando a la fase media. Choca un poco con el estilo nocturno por el mismo principio de frescura de día que tiene, tomando mejor cuerpo en las fases finales como un semi formal. El giro en torno a la frescura juega en contra del estilo romántico, donde atrae por ser limpio pero evita ensuciar la mezcla aromática con notas sensuales más intensas o animales. Rango de edad amplio, entre 25 y 60 años.