Aromatics Elixir by Clinique

Esta fragancia de 1971 fue la primera creada por Clinique en sus comienzos, apegándose al objetivo de desarrollar un producto orientado a las mujeres que tenían problemas en escoger perfumes, o que definitivamente no usaban perfume, debido a problemas de alergia en piel con los ingredientes. En este aspecto los laboratorios de Estée Lauder apoyaron a Clinique en la selección de ingredientes que fuesen lo más apropiado posible para pieles sensibles, aprovechando el hecho que Clinique fue creado el año 1968 como una rama de Estée Lauder orientada a crear cosméticos para pieles sensibles. Las notas principales declaradas en Clinique para este perfume son básicamente cuatro: rosas, jazmín, ylang-ylang y vetiver.

Al aplicar en papel la fragancia desde lejos ya marca presencia, dando unos tonos que recuerdan ciertas vetas del Paloma Picasso... una mezcla con un limón leve y florales con un dejo animal. En este aspecto también recuerda algo en estilo al Animale de los ochenta, también por los dejos animales y por la mezcla floral, que al menos con Paloma Picasso tienen en común notas de ylang-ylang con rosas. En fase media mantiene el aroma intenso floral casi compacto de la partida con la veta de limón disminuida, pero el dejo animal ahora toma tonos más terrosos, como notas verdes turbias o raíces que calzan con la nota declarada de vetiver. Tiene una tendencia a un final chiprés, así que es muy posible que junto al vetiver se encuentre una nota de musgo de roble y algunas maderas, pero también se siente algo herbal entremedio, como una hierba aromática. En fase final se siente terroso con una intensidad verde casi mentolada al respirar el aroma, de vetiver con pachulí y trazas florales cargadas al ylang-ylang. El aroma general es bastante diferente al del comienzo, con final chiprés neutro y tendencia a aromas animales y tierra húmeda de bosque, pero a la vez fresco, no denso y hasta algo frío en papel.

El perfume muestra en su estructura señales de la época en que que hecho, en especial por la tendencia chiprés de rematar en terrosos después de una partida floral y el uso de intensidades aromáticas altas. Como aroma presenta características atemporales, en parte porque el final no es tibio ni denso estilo oriental de invierno y los florales no se apegan a estaciones primaverales o veraniegas, sintiéndose también de diario como una fragancia notoria, aunque no en estilo dinámico... más bien algo elegante o social en un corte clásico. En oficina produce el mismo efecto clásico no dinámico, destacado a nivel social y limpio a pesar de las notas animales, pero con un grado de madurez implícito. Tiene cuerpo nocturno pero al no ser una fragancia compleja, ya que se mueve de un grupo floral semi terroso a un verde final terroso sobre una misma línea aromática, destaca más en ocasiones menos formales y como continuación del estilo de oficina. En el campo romántico los florales no alcanzan a desarrollar tonos sensuales y el terrososo final es apagado... sin embargo en una mujer más madura o bajo condiciones de reunión de pareja ya conocida puede destacar, pero más ligado con el estilo nocturno que con el romántico. Rango de edad algo mayor, entre 35 y 60 años.

Aramis by Aramis

Esta fragancia del año 1964 fue la primera creada para la marca Aramis, la cual también fue creada ese mismo año como una subsidiaria de Estée Lauder con el fin de expandirse a un mercado masculino que no estaba siendo cubierto, que comenzó originalmente sólo como una fragancia pero que con los años se convirtió en una serie de productos complementarios como after shaves, champús, desodorantes y productos para el afeitado, llegando incluso a inspirar la creación de una segunda filial masculina más avanzada en 1988 llamada Lab Series, orientada al cuidado de la piel con productos sin aromas y libre de aceites. Como punto inicial, esta primera fragancia sigue un enfoque clásico de la época caracterizado por el uso de una buena cantidad de notas aromáticas, cubriendo las familias aromáticas especiadas con un centro aparente en las maderas y cuero pero sin cargarse en una línea verde, considerado lo tradicional en esos años. A pesar de ser una de las filiales poderosas dentro del imperio Estée Lauder, e incluso ser la productora de las fragancias de Tommy Hilfiger, Donna Karan, Michael Kors y Sean John, la marca Aramis no tiene un sitio web propio (que de paso sólo corresponde a un enlace directo hacia el sitio de Lab Series) ni tampoco destaca sus fragancias, por lo que no se declaran en forma oficial sus notas principales.

La partida se siente como una mezcla de alimonados secos especiados sobre una capa entre jengibre con cuero, cercano en algunos puntos con el cítrico seco de Tuscani pero Uomo también de Aramis. Se sienten notas verdes de cocina junto con el especiado, en parte comino con tomillo y una traza de madera cercana a la canela. En fase media aumentan los tonos verdes especiados, con el alimonado seco bajando incluso a la idea de un aldehídico polvoso y el aumento de la sensación de aroma a semillas, como el cilantro y el comino. La nota de cuero baja en favor a maderas de bosque y musgo, con cruces de mentol de cardamomo y líneas florales clásicas masculinas de perfumería, tipo jazmín con geranio. Algunos verdes dan una idea de perfumes tipo Polo, con presencia de comino y musgo húmedo con maderas, pero sin llegar a un extremo de resinas ni a una estela ahogante, destacando el cardamomo. A unas 3 horas de aplicado la fragancia baja sus notas verdes y de madera de bosque en favor de un especiado polvoso con trazas de bergamota de perfumería tipo aceite o extracto acompañado de una canela algo apagada y vetas de vetiver fresco que parecen tener un fondo floral discreto. Una línea de madera parece evolucionar del vetiver, pasando por jengibre, musgo y cardamomo hasta insinuar un tipo de nota de cuero tibia, todavía fresca. La fase final es un especiado con restos de limón y trazas verdes que van al lado herbal elegante, con un vetiver que se complementa con estas dos sensaciones anteriores sin que se sienta viejo. La base en varios aspectos se siente estándar de acuerdo a los cánones de la perfumería actual y no parece en este punto un perfume de los años 60, tal vez diferenciándose en el hecho que las tendencias actuales se quedan en un puñado de notas con un par dominante y acá se siente una amalgama de ingredientes donde todos se complementan. Destaca la sensación de tierra o jengibre tipo sílica gel más el musgo y la madera que están más restringidas, y posiblemente un tipo de cuero fresco que puede ser la idea de jengibre, todos estos últimos aromas apareciendo al seguir oliendo el papel por un par de minutos. En una prueba a 48 horas de aplicado el aroma muestra una veta notoria de bergamota que luego pasa a cáscara y aceite natural de limón tipo perfumería clásica, con fondos herbales verdes discretos y unas pocas semillas como representantes de las especies.

En parte por su origen antes de la década del setenta y ochenta y por su composición tipo perfumería basada en varias capas de componentes tradicionales, la fragancia se siente de un estilo clásico más discreto que un Polo con quien comparte algunas notas de madera y sin redundar en notas demasiado viejas anteriores a los años 50. El aroma no es extremadamente intenso e incluso calza bien con un estilo de diario informal y semiformal, de corte atemporal aunque la mezcla de notas da ciertos recuerdos de parajes secos veraniegos de Tuscani pero Uomo. En oficina el estilo clásico siempre funciona bien, tal vez un poco semiformal al formal no tan dinámico y con características serias por la veta de cuero pero también proyectando un aroma que aunque es de la familia de los tradicionales, sale del promedio al tener bien balanceados los grupos verdes con especiados sin acercarse a la idea de lociones verdes más sencillas que tienden a dejar una de estas notas como dominante exclusiva. Como fragancia de noche apela a lo formal, más de eventos serios tipo fiesta de matrimonio donde uno es parte de un grupo de invitados bien vestidos, y alejada del concepto de aroma dinámico semiformal a informal orientado a destacar en el grupo. Por el lado romántico proyecta una imagen masculina apegada a los cánones clásicos, de presencia más madura para alguien que intencionalmente no quiere ser apreciado como un adolescente. Rango de edad entre 30 y 60 años, con un fuerte en los 45 años.

Knowing by Esteé Lauder

Este perfume del año 1988 fue creado tomando como inspiración la imagen de una mujer confiada de si misma, que sabe quién es y qué es lo que quiere, que posee ese conocimiento que la distingue del resto de las mujeres y que la hace proyectar por medio del perfume esa sensación de autoconfianza que la hace salir airosa de cualquier situación. Siguiendo la tradición de Estée Lauder, la composición del perfume consta de una gran cantidad de ingredientes escogidos en forma selecta donde destaca un centro floral intenso y elegante que luego evoluciona hacia una línea chiprés clásica. En el sitio de Estée Lauder declaran las siguientes notas principales para este perfume: rosas, tuberosas, mimosa, ciruela, pitosporo, jazmín, pachulí, flor de azahar, musgo de roble, vetiver, sándalo y ámbar.

La partida es con notas florales clásicas e intensas de gran estela, con bastante personalidad y marcado por un tinte aldehídico dominante que da puntos cercanos al alimonado polvoso y que complementan una mezcla de rosas con vetas chiprés especiadas y algo de jazmín. Parece presentar también algo de ylang ylang y hasta un poco de aromas animales tipo civeta por un dejo esporádico que recuerda a Animale y a Paloma Picasso de la misma década. En fase media se mantienen los aldehídos pero con una mayor presencia de jazmín y una nota extra de flor de azahar que le dan un giro más fresco al perfume, con vetas cercanos al frutal a cargo de frutos neutros o grosellas oscuras y una base especiada tipo chiprés que presenta tonos de madera, vetiver y nuez moscada con canela. Parece haber pachulí pero en la variante natural, no la confitada, que huele a verdes de bosque como pino con raíces de arbustos y notas de tierra húmeda tipo musgo. El vetiver toma presencia como nota a la par en intensidad con las flores y el aldehídico que ahora baja el tono alimonado y aporta tonos polvosos secos paralelos con la línea chiprés del vetiver. A 2 horas de aplicado destaca el jazmín con la flor de azahar en una línea bastante fresca que recuerda algo del Lou Lou de Cacharel acompañado de una nota frutal que ahora se siente más cercana a la ciruela. A 4 horas de la primera aplicación destaca la tuberosa por encima del resto de las flores, seguido de trazas de flor de azahar que se sienten alteradas por el aldehídico dando una mezcla rara que no llega al tono de plástico característico del azahar, y algo de jazmín que es el que da los puntos esporádicos de Lou Lou. Las notas chiprés toman presencia al oler por más tiempo, acompañadas de la ciruela y el azahar que en este momento da un tono como de laca de cabello. Se sienten notas verdes masculinas de bosque, parte musgo y parte vetiver con pachulí, más un fondo dulce alineado con las raíces y que se siente como un ambarado. A las 6 horas las notas frutales suben un nivel sintiéndose dulces y en general neutras pero dando una veta más relajada al floral clásico e incluso rebajando la edad aparente de uso manteniendo elegancia y sin llegar a ser un aroma ligero adolescente. En fase final el efecto chiprés baja en favor de notas más frescas de jazmín con flor de azahar y ámbar que da un toque dulce que nuevamente recuerda la base floral de Lou Lou, con fondos especiados que lo diferencian y que complementan a la idea de rosas que ahora están más frescas. El vetiver se siente como una línea evolucionada del especiado y bajo esta nota parecen estar concentrados el pachulí con la madera y las notas polvosas. Como nota, a las 48 horas de aplicado la fragancia mantiene su intensidad de la fase final, con un balance entre musgo, jazmín fresco y joven y dejos especiados suaves.

El perfume de un comienzo entrega la imagen que quiere proyectar: la de una mujer confiada de si misma, con personalidad y que sabe destacar del resto de la gente con un aroma de buena profundidad aromática y una gama amplia de notas que se amalgaman entre sí sin que quede por mucho tiempo una nota dominante exclusiva o central. La fragancia se siente muy femenina, apegada a un estilo de perfumería clásica con una veta de chiprés y notas frutales oscuras que rompen la linealidad de las flores y le dan un estilo de uso apropiado para el diario, atemporal en espacios cerrados con una tendencia primaveral al aire libre que proyecta elegancia y que se mueve bien en entornos sociales, tal vez perdiéndose en un uso cotidiano en solitario. En oficina la mezcla floral proyecta elegancia con una estela de largo alcance y que está bien balanceada al no sentirse intrusiva (excepto en casos de sobreaplicación), sintiéndose profesional y limpia acompañando un vestir pulcro, notorio en reuniones y eventos especiales y con una buena capacidad de memorización. Como aroma nocturno se mueve en el rango semiformal a formal, destacando como aroma de galas en épocas no invernales, cenas especiales, matrimonios y reuniones sociales con cierto nivel de exigencia en la presentación personal. Por el lado romántico dista bastante de una fragancia rosada juvenil, es un perfume complejo y con personalidad que sale del promedio y seduce por impacto y elegancia en un sentido clásico, recordando los orígenes de la perfumería en los que un perfume era preparado y usado para conquistar a alguien. Rango de edad no juvenil, entre 30 y 60 años con un fuerte en los 35-40 y tal vez bajando el rango de edad inferior a unos 25 años en una mujer independiente y con mucho desplante.

7:15 AM in Bali by Kenzo

Esta fragancia se lanzó en forma limitada el año 2008 como parte de una serie de fragancias orientadas a la venta en tiendas de duty free y mercados para pasajeros internacionales como cruceros, inspiradas en una isla en particular y originalmente planteadas como una serie de fragancias de aparición anual. Para el caso de esta fragancia el aroma se basa en los aromas de la isla de Bali en Indonesia, un lugar de características tropicales con presencia de selva, playa y zonas húmedas de plantación local. Siguiendo una tendencia de la línea Kenzo de buscar describir un paraje o una situación, tanto el nombre del perfume como el grabado que aparece impreso en el empaque y en el frasco muestran el amanecer de una pareja abrazada bajo una tela de mosquitero que despierta con los rayos del sol que entran por la ventana, y que por la misma ventana sienten a esa hora los aromas característicos de la isla... siendo el mismo grabado de la pareja el que insinúa el uso unisex de la fragancia. Por su carácter limitado la fragancia no aparece mencionada en el sitio oficial de perfumes de Kenzo, por lo que no se señalan tampoco sus notas declaradas.

La partida del perfume es dulce frutal, algo tenue y lineal con la sensación de una fruta tropical entre mango, damasco y durazno con una capa de naranja o bergamota, en un formato cercano al aroma de la fruta confitada. La sensación dura bastantes minutos hasta llegar a la fase media que se caracteriza por el ingreso de una nota floral, entre jazmines muy frescos y jóvenes más una nota también fresca de vainilla que complementa el dulce de las frutas de la partida. Se sienten vetas azucaradas y un poco de crema frutal cercanas a la naranja y a la vainilla que se confunden por momentos con aromas de playa, como coco, tiaré y bronceador. A unas 5 horas de aplicado el aroma mantiene algo de vainilla pero su nota dominante parece ser una flor dulce con tonos azucarados, más simple que una gardenia y menos intensa que una flor tropical, manteniendo una componente de jazmín. En fase final a unas 12 horas de aplicado la fragancia muestra una intensidad baja a ras de papel, con un centro dulce de musk y fondos de vainilla, con casi nada de flores y restos de efecto azucarado por parte de los frutales, dando una idea de aroma bastante unisex de verano.

Apegado a los lineamientos generales de Kenzo Takada hacia su marca, en la que los aromas evocan sentimientos y son capaces de describir parajes, este perfume describe una isla parte playa y parte selva donde destacan los frutales alegres tropicales y las flores que crecen en forma silvestre con aromas potenciados por el clima. Aunque en la partida presenta tonos que recuerdan al trópico con un dejo breve a bronceador, el resto del desplante es de un floral suave y de un final dulce avainillado que incluso se siente bastante masculino para la denominación unisex de la fragancia, sin que las otras fases se sientan exclusivamente femeninas ya que se entiende que es una fragancia relajada de vacaciones. Tomando en cuenta este lado relajado se siente grato en un uso de diario, centrándose en la primavera y verano y escapando de las épocas frías, con un carácter unisex que diferencia género al entrar en el escenario de oficina, donde las frutas, flores y vainillas tienen un desplante que se acepta mejor como un semiformal en una mujer, mientras que en un hombre queda en la categoría de los informales de verano, incluso con un final que recuerda el musk con pomelo de Ferrari Light Blue. Como aroma nocturno el aroma tiene baja proyección si se compara con la competencia, volviéndose íntimo y retomando la idea de salidas a comer y paseos en vacaciones. Por el lado romántico también apela al lado íntimo del escenario nocturno, curiosamente sin ser un aroma seductor o que proyecte una imagen exclusivamente femenina o masculina, pero apelando a aromas básicos dulces que generan intimidad al olerse a ras de piel. Rango de edad entre 20 y 45 años en hombres, aumentando a 60 años en mujeres.

Céline by Céline

Esta fragancia del año 2001 es el primer resultado de la alianza entre la casa de artículos de lujo Céline (una empresa que comenzó fabricando zapatos de niño en 1945, que se amplió al vestuario femenino en los años 60 y que fue comprada por el conglomerado LVMH de Louis Vuitton en 1997) y la manufacturera de perfumes Inter Parfums. En particular este perfume junto con una edición masculina del mismo año sentaron la base para la producción de un total de 7 fragancias entre el 2001 y el 2006 (incluyendo un Fever de hombre y de mujer, 2 ediciones Summer y una edición Pastel), y que lamentablemente acabó el año 2007 con la devolución anticipada de la licencia a LVMH debido a bajas en las ventas al no conseguir consolidarse en el mercado en comparación al resto de las marcas más conocidas en el portafolios de Inter Parfums como Burberry o S.T.Dupont. El diseño del frasco se repite en varios perfumes de la línea y está inspirado en la hebilla de un cinturón de la marca, que fue diseñado por Michael Kors durante su periodo como director creativo de la empresa. Ya que el perfume se encuentra descontinuado, no existen referencias oficiales sobre las notas que lo componen, sin embargo en el frasco del tester aparecen declaradas las siguientes notas aromáticas: pimienta rosada, hojas de violetas, bergamota, frutos al agua, casis, rosas (en la variante "Clair Jacquier"), magnolias, fresias, jazmín, durazno blanco, rosa de Mayo, iris, sándalo, incienso, cedro, musk, ámbar y vainilla.

En la partida se sienten tonos frutales fundidos con una base floral, en principio duraznos clásicos con dejos de grosellas y pequeñas insinuaciones de lo que parece una frambuesa bien medida, solapada con florales clásicos para evitar que escape y tome un protagonismo juvenil veraniego. En el grupo floral parece sentirse una violeta, pero la violeta no es pura y parece mezclada con una rosa elegante más obvia dando un aroma que se asemeja bastante al estilo floral con frutas elegantes con un dejo a melón que tenía el S.T.Dupont Femme, también de Inter Parfums y de la misma época. En fase media destacan las flores con una pequeña capa de agua fresca también a cargo de los florales, con una estela notoria dominada por las rosas y el jazmín. El grupo frutal queda centrado en el durazno que ahora presenta también vetas florales acercándose a la idea de una gardenia o una magnolia que también desprenden por lo general líneas frutales. La frambuesa se siente al fondo con pequeños dejos picantes levemente especiados y agregando tonalidades de berries tanto rojos como oscuros, con una mayor proporción de grosellas oscuras en este punto. A menos de 1 hora de aplicado la fragancia sigue mostrando una buena profundidad aromática, agregando de fondo unas vetas más oscuras que podrían insinuar la presencia de maderas, incienso o un tipo de especiado. A 1 hora de aplicado la fragancia tiende a estabilizarse en rosas dulces con un frutal compuesto de duraznos más una mezcla de melón con pulpa de pera al agua y una línea de fresias que reemplaza al jazmín y que, sumado al punto de berries rojos más las frutas, le dan una chispa más joven y fresca al floral, conservando todavía el estilo elegante. A 2 horas y media de aplicado el perfume presenta una leve baja en su intensidad y estela, bajando su complejidad a notas de rosa dulce con melón y mora, más una nota de fresia fresca y femenina que tiende a dominar la fase. Cerca de las 4 horas de aplicado la fragancia pierde varias notas frutales quedándose con un fondo tipo moras levemente especiado que complementa a las rosas, con fresias menos vivaces y dando tonos que se asemejan a algunas vetas de Gucci Envy y la parte floral clásica de Allure. A las 7 horas de aplicado todavía tiene presencia pero con la impresión de ser un aroma apegado a la piel, manteniendo el floral de rosas con fresias y ahora cambiando el tono dulce por una mezcla de durazno con vainilla que se asemeja mucho más a Allure de Chanel, agregando tonos ambarados que lo alejan del floral más puro de Envy, más algunos tonos de incienso a la madera con dejo polvoso seco, con una proyección mucho más tenue al oler por más tiempo y saturar por las primeras notas dulces. Al oler nuevamente las flores muestran una capa polvosa que puede ser aporte de un iris, dando un pequeño dejo chiprés terroso de raíces en las rosas. La fase final tiene un comportamiento inicialmente floral con un pequeño dejo amargo cercano a las grosellas negras y rastros de iris, con vetas ahora más cercanas a Envy que a Allure, sintiéndose un fondo se siente algo impreciso que podría ser una base de madera, ámbar o rastros de vainilla, pero que no tienen suficiente fuerza y se alinean con el tono floral amargo... sin embargo al cabo de más de 24 horas el perfume queda con residuales de vainilla bastante ambiental que coinciden con el mismo tipo de vainilla sensual de Allure de Chanel.

La fragancia muestra un buen desplante inicial, de presencia elegante y una profundidad de notas destacada, que presenta casi todo su contenido en las primeras 2 horas de aplicado evolucionando luego a un tono floral más vivo y joven con menor intensidad y rematando en un final dulce que retoma elegancia pero a un nivel más íntimo. En su desarrollo hace referencia a varios estilos que se presentan a diferente tiempo, como el frutal vivo posterior a la partida que es atemporal con una preferencia de diario primaveral y la partida y el final que son bastante propios de una oficina semiformal a formal, con imagen profesional seria y pulcra. Por el lado nocturno retoma la idea de elegancia que tenía S.T.Dupont Femme pero ahondando en el floral y sin pasar al lado especiado, quedándose en un aroma formal no viejo de fiestas de matrimonio y un semiformal de cenas y posterior a la oficina pero tendiendo a la primavera y a épocas no frías por la baja en intensidad que presenta. Aunque no es un aroma seductor, sí se siente como un perfume de una mujer que se esmera en dar una imagen correcta, más vivo en la partida con la frutas y más serio hacia el final. Rango de edad entre 25 y 60 años, con un fuerte destacado por imagen entre los treinta y cuarenta años.

Vétyver by Roger & Gallet

Esta fragancia de Roger & Gallet de la década del setenta tienen un enfoque bastante natural y fresco unisex, siendo esta del grupo de fragancias de estilo más natural que quedó dentro del grupo de los no descontinuados de Roger & Gallet, beneficiando aromas más naturales y simples en lugar de los tradicionales de antes de 1950. El frasco del tester declaraba que las notas aromáticas eran: limón, nerolí, tomillo, nuez moscada, vetiver y cedro.

En partida se sienten notas muy frescas al limón y nerolí, en estilo clásico y aromático y dominando toda esta fase, con muy pocos dejos verdes no distinguibles. En notas medias la fragancia pasa a tonos algo especiados pero todavía frescos, con restos de nerolí y más presencia de las notas verdes de tomillo, todo complementándose en un estilo tradicional unisex que no cae en la categoría de mediterráneos masculinos. La mezcla es agradable, entre verdes de pradera no florales frescos y naturales con alimonados fríos y aromáticos, más puntos especiados de nuez moscada también natural y que se parecen bastante a la manejada en cocina. El limón actúa como soporte a los verdes y a la nuez moscada, ayudándolos a mantenerse en el tope y evitando que pierdan frescor, e incluso dando tonos de naranja que pueden atribuirse a una bergamota. En notas finales el aroma tiende a decaer, con trazas de limón, vetiver fresco (no del viejo con olor a raíz) y algo de madera.

Aunque el nombre de "vetiver" y la coloración verde del empaque predispongan a un aroma viejo y clásico, la fragancia desde su inicio se siente muy fresca y alimonada natural, con dejos de naranja y verdes veraniegos unisex de relajo. La idea de relajo sugiere un uso principalmente de diario, mientras que el aspecto fresco y limpio calza bien en oficina, con un efecto similar al que producen las fragancias L'Occitane. Curiosamente se siente bien de noche, pero en un enfoque relajado e informal como fragancia que acompaña desde el comienzo del día. En el lado romántico no hace grandes aportes, ya que no es su orientación principal. Rango de edad amplio, pero con un mejor aprecio del significado del aroma desde los 25 años sin tope superior.

Oscar Pink Lily by Oscar de la Renta

Esta fragancia del año 2006 es parte de un conjunto de ediciones de temporada inspiradas en una flor o aroma particular y basadas en el primer perfume Oscar de la línea, aunque de este perfume sólo se ocupa el nombre y la forma de frasco ya que los estilos son muy diferentes. Como fue el caso de Oscar Bamboo, que ocupó notas aromáticas del bambú, en este perfume se usa un lirio rosado para crear una fragancia relativamente ligera para uso primaveral y veraniego.

En partida el aroma es algo floral acuático, suave y no denso, con tonos rosados algo imprecisos y dando la idea de una flor de loto sin el dejo amargo en compañía de otras flores rosadas. En notas medias se sienten flores con dejos tropicales pero delicadas y de bajo perfil, en la familia de las flores de tiaré. Hay también dejos de cítricos que parecen haber estado en la cabeza pero no se sintieron en forma independiente. El aroma acuático se mantiene relativamente estable hasta las notas de base, donde la fragancia presenta una mezcla entre pétalos de rosas, agua de rosas, infusión de flores (como té de hibisco) y una flor acuática.

El perfume presenta un aroma bastante suave y no intrusivo, considerando que es una edición limitada de verano la fragancia cumple con entregar un aroma de baja densidad para veranos calurosos, en un tono de diario informal refrescante y que mantiene la frescura después de una ducha sin recurrir a cítricos y reforzando una idea femenina basada en flores. En oficina cumple también con el objetivo de frescura y limpieza, con un aroma de baja estela y de corto rango, mientras que de noche se siente informal, con presencia a corto rango y con posibilidades de aumentar su estela con una reaplicación. Para un uso romántico se siente personal... es agradable y femenino pero no tiene como objetivo buscar conquista. Rango de edad amplio, entre 15 y 60 años.

Oxygène Homme by Lanvin

Esta fragancia del año 2001 apareció un año después de su par femenino del mismo nombre, utilizando el nombre de "Oxígeno" en francés para dar una idea de aroma limpio que recordara a brisas marinas y tonos ozónicos, por un lado como una tendencia iniciada por Chrome de Azzaro y por otra como una partida fresca para el nuevo milenio. La fragancia es bastante escasa y cuesta encontrarla en tiendas ya que según el sitio de Lanvin fue retirada del mercado el año 2007 junto con la versión femenina y con el Lanvin Vetyver. Ya que este perfume no figura dentro de los productos destacados de Lanvin, tampoco se declaran en este sitio web sus notas aromáticas principales.

La partida presenta un tono alimonado frío bastante breve, que no dura más de 2 minutos pasando luego a un terreno vacío de unos 5 minutos en que se sienten sólo sensaciones de aire frío con dejo de un tono de agua marino, una mezcla de hedione con calone sin efecto melón apareciendo luego de este tiempo un tono verde general hacia las hierbas. En fase media a unos 15 minutos de aplicado el herbal se refina a la forma de una albahaca la cual convive con tonos de aire frío que la rebajan a sensaciones tenues. El escenario cambia a 1 hora de aplicado con un asentamiento de la albahaca y la aparición rápida e intensa de especiados a la madera bastante secos, tipo nuez moscada con dejos de frescor frío. En la mezcla el cuerpo de agua da la sensación que es una variante de lavanda con enebro pero alterada por hedione, incluso torciendo la albahaca a tonos diferentes. A unas 4 horas de aplicado los verdes están un poco más punzantes, con una aparición breve y casi aleatoria de salvia en una olida, sin que volviera a aparecer después, pero solapados bajo una capa restringente que impide que se sienta como una fragancia verde clásica. Los aires fríos ahora parece provenir de otro herbal, un poco inusual y lejos de la idea de un mediterráneo, con un poco de madera también solapada y capas de musk. La fase final tiene especiados secos con un aire de enebro y dejos de madera con un dulce entre ambarado y musk ligados a la madera.

La fragancia por el nombre y la partida de los primeros minutos da una impresión de un perfume que sigue la línea de Chrome, con vetas de aire frío y notas ligeras aumentadas, pero a los pocos minutos se estabiliza en un verde herbal con adición de capas que le dan una vuelta de tuerca y lo dejan a mitad de camino de una fragancia verde y un ozónico. En este sentido cumple con ser una fragancia fresca y ligera veraniega para uso de diario en días calurosos como un aroma no ahogante. En oficina a pesar de ser limpio y no intrusivo, tiende a una baja proyección... tiene una estela de mediano rango, pero es más una sensación de aire fresco que un aroma de impacto a nivel social, no muy notorio ni tampoco fácil de distinguir o memorizar, cayendo a la categoría de aroma de disfrute personal y quedando mejor descrito como un perfume de diario. Algo similar ocurre en el escenario nocturno, donde tampoco se proyecta mucho y pierde terreno ante la competencia. Por el lado romántico puede que tenga mejor desplante ya que es un aroma inclinado a lo pulcro, medido en la intensidad de los verdes y de aroma apegado a la piel, grato para establecer un ambiente con una pareja conocida en épocas veraniegas sin llegar a ser un conquistador de salón de gran estela. Rango de edad entre 25 y 45 años, tal vez con un fuerte en el segmento treintón.

Rush 2 by Gucci

Esta fragancia del año 2001 se lanzó como una variante del Rush de 2 años antes, pero sigue un estilo diferente más floral y más fresco que su predecesor, sin ahondar en las notas de vainilla con pachulí que caracterizaban a su predecesor. El empaque es similar a Rush, repitiendo la forma de una caja plástica que recuerda al envase de un cassette de audio, aunque ahora el material es transparente y con una tonalidad al rosado intenso. Las notas principales que se declaran en el sitio de Gucci son: narciso, rosas y musgo de roble.

En partida se siente suave, diferente al comienzo de su predecesor Rush, con una tendencia a unos frutales neutros o cítricos muy sutiles al agua y con un dulzor leve, dando una sensación de frescura y aroma que se potencia con el calor, pero sin dejar gran estela. En notas medias los cítricos tienden a notas verdes al agua, como tallos de plantas cortadas. Aparecen las primeras flores con sensación de jardín, frescas y también con un estilo al agua, como flores blancas o rosas blancas y con un leve dejo amargo intercalado. El desarrollo floral aumenta, dando unos florales básicos similares al Envy también de Gucci en un comienzo y luego pasando a un floral más aromático, dulce y un poco más denso, mezcla entre maderoso, astringente y polvoso, de la familia de los narcisos y nardos pero balanceado con rosas o peonías. En notas finales surge el musgo de roble dando un tono terroso vegetal, bordeando las maderas y nuevamente repitiendo unas vetas del Envy e incluso el final oscuro de I Love You de Molyneux. También aumenta una nota amarga de características acuáticas, que recuerdan a una flor de loto y reaparecen los cítricos al agua de la partida, que ahora se sienten como variantes de un agua de rosas blancas o rosadas, pero en un plano inferior al floral amargo.

El perfume se anuncia como una fragancia de estilo chiprés, pero sigue una estructura mixta más cítrica, sin apegarse al esquema de antes de los años ochenta al no ahondar en florales tradicionales, al evitar también rematar en terrosos extremos con dejos animales y de paso aprovechar una partida fresca y ligera más actual. Se desempeña bastante bien como fragancia atemporal para múltiples escenarios, tomando un estilo floral fresco levemente primaveral en un uso de diario y de oficina, donde es llamativa y con poder de presencia. En ocasiones nocturnas el tono amargo que tiene marca la diferencia del resto de los nocturnos en clima más cálido, oscilando entre un formal y un semi formal. Por el lado romántico la partida floral por momentos resultaba atractiva, pero hacia el final se enfoca más en un estilo personal. Rango de edad entre 25 y 50 años.

Body Kouros by Yves Saint Laurent

Esta fragancia del año 2000 aparece como una versión orientada a las nuevas generaciones del clásico Kouros de 1981, dejando atrás la idea de cueros y especiados al clavo de olor en favor de una mezcla de resinas que innovan en una nota poco común de alcanfor, conservando algunos inciensados del original. Como presentación la botella sigue lineas más simples y simplificadas de la botella Kouros, alejándose de la idea de arquitectura griega al mármol en favor de tonos grises y negros más nocturnos y misteriosos, agregando un pedestal de cristal en su parte inferior. En el sitio de YSL destacan las siguientes notas aromáticas: eucalipto, incienso, cedro, macis (la cáscara de la nuez moscada), resina de benjuí y madera de alcanforero.

En la partida se sienten diferentes niveles, comenzando por una nota que parece pachulí por sus mezclas entre verde con dulce que a los pocos minutos es acompañado por una segunda nota de tendencia verde bastante fresca que da incluso la impresión de ser una veta de lavanda o de menta con un dejo vago al Kouros original. La idea de pachulí se descompone al rato en una línea que parece vainilla seca o un ámbar algo dulce y agregando un nuevo tono verde no herbal. En fase media queda atrás la idea de pachulí en favor de notas inciensadas compuestas, algunas con trazas de madera y otras incluso presentando tintes plásticos, con una nota que calza bastante bien con la nota declarada de alcanfor ya que da vetas frías de menta suave con eucalipto también suave sin llegar al extremo de los pinos más agresivos y tradicionales. Se siente cedro dentro de la mezcla de resinas a la madera con un pequeño dejo ahumado que acompaña a la línea plástica que da la idea de un ámbar con flor de azahar. A unas 2 horas el aroma plástico baja en favor de maderas en igual proporción con la resina inciensada, presentando un dejo especiado suave muy al fondo al oler por más tiempo, con un aroma de mediana estela con tendencia a quedar apegado a la piel. Aumentan también los verdes cercanos a la familia especiada, tipo semilla de cilantro. A las 3 horas de aplicado comienza a presentar una estela mucho más notoria y de mayor rango, fresca y no densa y basada en una mezcla de resina con alcanfor que es el que da el efecto volátil dulce a la fragancia, con una tendencia que se siente mucho más adictiva que antes. Sobre las 4 horas comienza a presentar notas especiadas más notorias, cercanas a la nuez moscada pero también con un pequeño dejo picante cercano al anís, todo bajo una capa de madera que impide que estos especiados sobresalgan por encima del resto de la mezcla de notas. Sobre las 6 horas de aplicado reaparecen por momentos las vetas plásticas de flor de azahar con resina con una mayor cercanía a Jacomo de Jacomo Rouge, cayendo el cedro a un fondo más seco y repuntando las resinas dulces. Las especies también tienden a la baja a la par con la madera, resaltando una línea verde que nuevamente recuerda al pachulí acompañado de un aire frío. A unas 9 horas de aplicado mantiene la misma línea de resinas con azahar, pero refinando la veta dulce en una especie de vainilla que tiende al grano de tonka por un dejo más frutal al licor. En fase final se sienten ambarados dulces con un híbrido entre flor de azahar, resina plástica y granos de tonka licorosos, incluso con un pachulí en la misma línea dulce pero que agrega tonos secos de tierra e ideas de incienso y cedro tendiendo a la madera de palosanto (una madera que se suele quemar, usada en Sudamérica para purificar ambientes con su humo).

De ingredientes inusuales como el alcanfor y con una veta verde de eucalipto, la fragancia hace un buen balance de estas dos notas en particular alejándose de una primera impresión verde vieja cargada a los pinos y mentoles e incluso de los productos descongestionantes para el resfrío y catarro (que es casi la formula básica del inhalador Mentholatum o el Vicks VapoRub excepto por el mentol), insertándolos en una base de resinas bastante joven y fresca con algunos puntos florales plásticos. En ocasiones Body Kouros tiende a compararse con otras 2 fragancias que son B*Men de Thierry Mugler y Jacomo de Jacomo Rouge de la casa Jacomo, sin embargo Body Kouros se siente menos especiado y con un cedro más apegado a la piel que B*Men, mientras que con Jacomo de Jacomo Rouge presenta una cercanía mayor al compartir una nota de resina plástica con florales de azahar, aunque Jacomo explota más esta veta floral a niveles sintéticos y la hace sentir más notoria en compañía de vainilla y pachulí acaramelado. Como fragancia de diario Body Kouros se siente atemporal, con una preferencia a días fríos pero aguantando épocas primaverales y veranos no extremadamente calurosos. Por las características de la resina que escapa de lo clásico, la fragancia da un enfoque elegante y más dinámico a nivel de oficina con rasgos semiformales a formales jóvenes y marcando la nota diferente del promedio, tal vez bordeando lo intrusivo en caso de aplicaciones excesivas. Como aroma nocturno presenta un desplante diferente con respecto al escenario de oficina, dejando de lado el aspecto formal joven y tendiendo de lleno en un estilo semiformal a informal pulcro, intenso y atractivo en fiestas y con un aspecto oscuro inciensado que se complementa bien con la idea de noche. Por el lado romántico el aroma plástico despierta curiosidad e invita a acercarse, actuando el resto de las resinas como un buen soporte estructural que proyecta masculinidad no paternal sin llegar a parecer viejo. Rango de edad entre 25 y 45 años.

Eau de Cartier by Cartier

Esta fragancia del año 2001 podría considerarse el primer intento de Cartier en producir un agua de colonia ligera unisex y de corte minimalista, que se diferenciara de su línea de fragancias más clásicas pero que mantuviera en sus ingredientes el sello de calidad característico de la casa de joyas.... posiblemente una influencia de su par joyero Bulgari que lanzó en los noventas su Eau Parfumée au Thé Vert o una estrategia para modernizar la imagen de la marca y acercarse a un público más informal y joven. En este sentido, Cartier lanzó al año siguiente una variante de este perfume llamado "Eau de Cartier Concentree" más cargado a las especies y a las vetas verdes. Entre ambas ediciones comparten el mismo frasco, diferenciándose a simple vista por el color del líquido: Eau de Carier es transparente y la edición concentrada tiene tonos al azul y verde. En el sitio de Cartier señalan sólo las notas principales que son: yuzú, hojas de violeta, cedro y ambargris.

La partida de la fragancia se asemeja bastante a una colonia clásica, con bastantes vetas alimonadas al nerolí en un estilo que recuerda al 4711. Esta sensación dura alrededor de 1 minuto, cuando comienza a aparecer desde el fondo un tono de violetas polvosas frescas y no florales, que recuerdan mucho a unos caramelos que existían en Chile hace años (e imagino que en otros países también) y que estaban hechos de esencia dulce de violetas. En fase media el aroma a caramelos de violeta es dominante y casi exclusivo, sin sentirse femenino al no parecer una flor. Muy al fondo se sienten notas genéricas imprecisas, como una pequeña traza entre verde y madera que no interfiere con el aroma principal. A unas 6 horas de aplicado en papel el aroma sigue quedándose en las violetas polvosas, aunque muestra ahora una tendencia más cercana al agua fresca, posiblemente por las notas de hoja de violeta o una participación de lavanda o florales neutros. En fase final sigue siendo la violeta la nota dominante, ahora con un tono inclinado al talco y con un pequeño repunte de un cuerpo de nerolí al agua y tonos dulces tibios apegados a la piel del tipo musk o incluso ámbar. Se siente un pequeño punto vegetal que podría ser efecto de las hojas de violeta u otro herbal bastante suave. Al seguir oliendo por más tiempo se sienten más intensas las notas de musk, con un recuerdo del final de Bulgari pour Homme y tal vez Kenzo Flower, incluyendo un aire marino fresco que parece ser aportado por el ámbar gris. A más de 48 horas de probado el residual es un musk dulce de buena calidad con algunas trazas de lo que fueron violetas y un aire que parece ámbar suave.

La fragancia destaca por un enfoque grato para ambos sexos, con una partida de colonia clásica y con un centro dominante de violetas que se cuida de no llegar al extremo floral y quedarse en los tonos polvosos que se sienten bien tanto en un hombre como en una mujer. El estilo de colonia ya da un indicio de un uso de diario veraniego, para días calurosos al aire libre dentro de un marco elegante y relajado a la vez. En oficina la nota de violeta es elegante y al menos en un hombre sale del promedio sintiéndose bien incluso con corbata en un ambiente fresco de verano, mientras que en una mujer las violetas asientan en forma natural dando la idea que la fragancia se acerca a la idea de iris polvoso elegante pero bien preparado para el verano. Como aroma nocturno nuevamente el aroma gira en torno a la idea de parajes de aire tibio, en espacios abiertos y dentro del campo de lo semiformal no forzado, como un agua de colonia para una cena especial en vacaciones. Por el lado romántico la fragancia sufre el mismo efecto de otros productos unisex, donde no existen notas seductoras específicas con el fin de agradar a ambos sexos sin incomodar ni sentirse fuera de lugar. Rango de edad entre 25 y 60 años.

Guess Man by Guess

Esta fragancia del 2006 es el primer producto masculino de Guess creado por Parlux, poseedor de la licencia de la marca desde el año 2003. Al igual que la versión femenina lanzada al mercado el año anterior, el frasco del perfume está envuelto en metal dejando libre una zona con la forma de la letra "G" en líneas bastante cuadradas al igual que la botella. En el sitio web de Parlux declaran que las notas aromáticas de este perfume son:  bergamota, ozono, manzana, pimienta blanca, jengibre y nuez moscada.

La partida de la fragancia se siente limpia y clásica, con vetas frescas cercanas a la lavanda que se solapan a menudo con una capa más terrosa entre madera con especies. Se siente la presencia a nivel de soporte de algunos frutales del tipo bergamota que dan el inicio fresco y que tienden a integrarse con la lavanda. En fase media mantiene la lavanda en tono de agua con una sensación de agua de especies, sin llegar a la pimienta pero quedándose en tonos de la familia de la madera hacia la nuez moscada. A 2 horas de aplicado sigue manteniendo la misma línea de lavanda suave sobre agua especiada, con una ligera inclinación al enebro y bastante presencia de maderas y nuez moscada que dan el tono seco a la fragancia. Curiosamente a nivel ambiental la lavanda toma tonos bastante acuáticos, dando la idea que existe un amplificador de aromas como el hedione que ayuda a proyectar los aromas más tenues a más distancia. A unas 6 horas de aplicado tiende a mostrar vetas de raíces tipo vetiver con especies frías más terrosas, al parecer jengibre por un dejo a sílica gel de efervescentes de vitamina C. Hay algunas notas verdes mínimas que dejan la sensación de una loción clásica, especialmente por el lado de las especies. En fase final destaca el jengibre como una capa seca complementada con madera especiada y mayor proporción de pimienta con lavanda, nuevamente en el estilo de una loción clásica sin irse al extremo viejo.

La fragancia sigue un estilo relativamente clásico dentro del grupo de fragancias jóvenes, con un estilo fresco veraniego que se adapta bien a inviernos no muy fríos y que encaja bien en un estilo de diario cotidiano, con mejor presencia en oficina por el corte semiformal que tiene, por la lavanda limpia y los finales especiados a la madera. El mismo estilo limpio clásico parece marcar una preferencia por escenarios de día, perdiendo desplante en un evento nocturno y mostrando menor presencia que en oficina. En el campo romántico el final especiado puede que no sea de gusto general, nuevamente proyectándolo como un aroma de oficina fresco algo serio para destaque personal. Rango de edad entre 30 y 60 años.

W'eau Sunset by Women' Secret

Esta fragancia del año 2009 es la segunda dentro de la línea W'eau de Women'Secret, un juego de palabras que se lee como "Wow!", y que aparece en el mercado 1 año después de W'eau Garden repitiendo el mismo frasco blanco con forma de piedra de río, cambiando el color del empaque de verde a naranja. El perfume toma su nombre del crepúsculo y las puestas de sol ("sunset" en inglés) inspirándose en la idea de una hora mágica, un momento fugaz en que el sol se oculta iluminando los parajes con una luz romántica, un breve instante en que es día y noche al mismo tiempo y que trae a la mente los recuerdos del verano. En el sitio web de Women'Secret declaran que las notas principales de la fragancia son: mandarina, bergamota, hierbas frescas, frutas tropicales, iris, jazmín, cedro, sándalo y ámbar.

En la partida se sienten notas bastante marcadas de mandarinas dulces mezcladas con frutales neutros jugosos, un poco en la línea de manzanas o peras con piña más que duraznos, más un dejo dulce azucarado que podría ser una vainilla de postre o dulces frutales. La fase media se presenta rápido alrededor de 15 minutos después de aplicado con una presencia mayor de florales cercanos a la idea de jardín e incluso de hierbas de pradera, con una mezcla de lirios del valle, dejos de rosas y herbales cercanos a la lavanda que dan la idea de una veta masculina tradicional al agua. Por momentos resaltan tonos frutales por encima de los florales, principalmente piña con verdes que luego se unen al polvoso de pétalos. A unas 4 horas de aplicado domina la veta masculina que ronda los aroma de lavanda, enebro y menta no mentolada con madera, con líneas secundarias florales integradas a estas notas y que dejan una sensación de aroma unisex levemente marino. En fase final mantiene una buena intensidad en mediano rango con mezclas aromáticas difíciles de distinguir, con frutales en la línea de la piña neutra que sobrepasan al aroma de agua unisex, flores de corte tradicional joven y un final de madera con ámbar y bastante musk que aporta tibieza al dulce frutal.

La fragancia al igual que su antecesor directo de la línea W'eau privilegia los aromas naturales frescos, incluso tendiendo en esta edición a un aroma que oscila entre un herbal tipo pasto de pradera, rosas y aire marino, con un punto fuerte inicial cargado a las mandarinas con frutas que es la veta que se enfoca mejor en un uso de diario como fragancia energética de comienzo del día, veraniega en un comienzo y luego primaveral por el dominio de las rosas. En oficina las frutas muestran un buen desplante social, bajando luego a un estilo floral más tradicional que todavía mantiene una buena estela de corte semiformal incluso elegante, más acorde a una imagen profesional y con una buena carga de feminidad. Por el lado nocturno la fragancia tiene un comportamiento que se mueve entre lo informal y semiformal en círculos sociales pequeños por la imagen cercana al día que tienen sus notas, sin embargo los florales se defienden bien en una reunión íntima con amigos y las mandarinas con frutas dan un buen impacto en una fiesta en las primeras horas de aplicado. Por el lado romántico la fragancia parece no enfocarse hacia este campo, dando la idea que es una fragancia personal de corte femenino más que un aroma sensual. Rango de edad amplio entre 20 y 60 años.

W'eau Garden by Women'Secret

Esta fragancia fue lanzada el año 2008 por la marca de ropa interior española Women'Secret, con un nombre que se lee como "Wow" en inglés (donde "Wow" es una de las palabras más usadas dentro de sus colecciones) y con un frasco blanco opaco que se basa en la forma de una piedra redondeada, la cual puede ocultar muchos usos y despertar muchas preguntas. En el sitio web de Idesa Parfums, quien fabrica la fragancia, declaran que las notas principales son: cítricos, peonía, pimienta blanca, té blanco, notas ozónicas, piña, musk, cedro y ámbar.

El aroma de partida es bastante simple y directo, con notas de cítricos verdes al agua que recuerdan bastante a algunas colonias de tradición artesanal basadas en nerolí, enfocadas especialmente para producir un efecto fresco. En notas medias el tono de nerolí se mezcla con algo de madera o florales que le dan un tono más apagado y levemente amargo. Pasada la fase amarga reafloran los cítricos pero ahora en forma de bergamota más que nerolí y algunas flores que están al borde de un verde aromático. En notas finales domina un musk con bastante influencia de los cítricos y verdes de la partida, que son los que se mantienen constante durante todo el tiempo.

Esta fragancia tiene un enfoque y composición relativamente simple y de ingredientes naturales, orientada a ser un aroma fresco y joven. En este sentido la fragancia se mueve bien en la época veraniega, como aroma de diario y de oficina manteniendo en ambos casos una imagen limpia y refrescante... en especial en espacios cerrados de alta temperatura y aire viciado. Esta última característica aplica también para un uso nocturno informal, pero más como una fragancia fresca personal y no como un llamativo social. En el lado romántico mantiene la idea personal de frescura, sin aportar notas atractivas. Rango de edad amplio, pero con una preferencia juvenil entre los 15 y los 50 años.

Zegna Colonia by Ermenegildo Zegna

Esta fragancia del año 2009 marca un retorno de Zegna a las ideas minimalistas planteadas por Essenza di Zegna, con un aroma que recuerda los parajes secos y asoleados del Mediterráneo y un nombre que proyecta la idea de una vuelta a lo básico, a lo esencial del estilo de vida italiano, el placer de la "Dolce Vita" y a las raíces de la perfumería en la forma de un agua de colonia. La botella repite la misma forma del envase de Essenza di Zegna, con líneas blancas estampadas en el vidrio que representan los hilos de las telas Zegna y el empaque de cartón tiene una textura que recuerda a las telas de lino blanco características del verano mediterráneo. En el sitio web de Zegna declaran las siguientes notas: bergamota, nerolí, cardamomo, iris, violetas, resina de gálbano, musk, benjuí y madera de cedro.

La partida se siente con unos recuerdos del Essenza di Zegna, en parte trazas de cítricos frescos con fondos secos tipo raíces, entre mirto con cardamomo, desarrollando a los 10 o 15 minutos de aplicado una nota de bergamota pura y dominante que sobrepasa a los tonos secos. La fase media queda marcada por la aparición de puntos más polvosos con líneas cítricas no ácidas e inclinadas a lo aromático más un pequeño fondo que se asume es una resina dulce. Se siente una nota extra que ronda ocasionalmente, que cuesta identificar o atrapar en forma puntual y que se mueve a nivel ambiental, cercana a una flor con un poco de jugo de fruta neutra. A 4 horas de aplicado el aroma se vuelve más seco e inclinado a las raíces, con puntos polvosos más precisos de violetas y reaparición de tonos de cáscara de bergamota que hacen que el tono seco se reduzca y tienda a un aroma más acuático después de oler por unos minutos. Se siente de fondo un segundo aroma seco polvoso, más dulce y que parece ser un musk incipiente. A más de 5 horas de aplicado el perfume se estabiliza en la idea de una nota seca de la familia de los arbustos más que de las maderas o raíces, con una veta verde apagada como de parajes mediterráneos áridos bajo el sol, y una traza de iris no floral que aporta más sensación de tierra a las notas secas. En fase final la fragancia tiene un repunte con una traza de bergamota que reaparece y que alivia la sensación general de aromas secos, con las maderas y raíces tendiendo a especiados e incluso con una base compartida de musk o resina más tibia que se sobrepone al polvoso.

Con esta fragancia Zegna retoma la idea de aromas propios del mediterráneo que había planteado en un comienzo con Essenza di Zegna, alejándose de estilos más verdes y frescos como Z y Z Extreme y tendiendo a una idea de tierras asoleadas, como una fragancia de uso diario y de exteriores que se alinea con el calor del verano. Las notas tipo raíces y los polvosos se sienten limpios y relajados en oficina, con un corte semiformal limpio y no intrusivo por momentos pulcro que opta por un estilo minimalista que no requiere de grandes cantidades de notas exóticas para mostrar seguridad y desplante. El efecto mediterráneo tiende a perderse en un evento nocturno, posiblemente por la idea de campos soleados que proyecta y de imagen relajada en torno a lo minimalista, aspecto con el cual queda en desventaja ante la competencia. Por el lado romántico hay algunas notas específicas como los polvosos y el aroma a raíces especiadas que dan más la idea de un perfume de uso personal y que no tienen como objetivo principal el atraer al sexo opuesto. Rango de edad entre 30 y 60 años.

Just Me for Men by Paris Hilton

Esta fragancia corresponde a la segunda orientada al segmento masculino diseñada por Parlux para la marca de perfumes Paris Hilton, y lanzada al mercado el año 2006, al año siguiente de la aparición del Just Me femenino, conservando la misma forma de frasco y diseño degradado, pero en color negro. El estilo de la fragancia es un poco más tradicional comparado con Paris Hilton for Men, centrándose en tonos acuáticos helechosos. Las notas declaradas para esta fragancia en el sitio web de Parlux son: bergamota, limón, mandarina, casís, lima, pasto fresco, brisa marina, salvia, pachulí, ámbar y musk.

En las primeras notas la fragancia se siente fresca en la familia de los aromáticos clásicos de jardín, con tonos entre lavanda, cítricos verdes y extractos de plantas, dando la idea de una mezcla aromática fría, algo al agua y no destacada por el lado de los cítricos, cercana al estilo de los helechos al agua, pero sin sentirse como enebro. En la fase media cambia bastante dejando de ser tan tradicional en favor de frutosos neutros con ámbar y maderas suaves, con una nota verde terrosa muy al fondo después de oler por más tiempo. Por momentos retoma la veta algo clásica de la partida tendiendo a un estilo marino al agua con algo de frutas. En la fase final adopta un estilo clásico no viejo, con una veta fresca tipo lavanda sobre bases tradicionales de ámbar, madera suave tipo sándalo y musk.

Aunque la fragancia en términos generales toma una inspiración tradicional de perfumería masculina, tiene unos puntos diferentes como la nota similar a helecho que la aleja de los basados en enebro pero siguiendo en la misma familia aromática, junto con lavanda encubierta y no tan obvia, rematando en un final más discreto y similar a otras fragancias. El frescor acuático se siente veraniego, partiendo de diario y mostrándose limpio y algo formal en oficina, pero sin tanto impacto y tal vez faltándole alguna nota especial para destacar más o dejar una mejor impresión. De noche pierde un poco de terreno y queda sobrepasado por otros nocturnos, incluso algunos veraniegos, quedando más como fragancia de continuación del día pero no como un aroma especial para la noche. En el campo romántico no aporta mucho, ya que parece que su fuerte es el diario y oficina. Rango de edad entre 25 y 45 años.

Swiss Army Altitude by Victorinox

Este perfume del año 2001 fue el segundo creado por la línea de fragancias Swiss Army (ahora propiedad de Victorinox), que propuso una variante al aroma clásico a la lavanda del primer perfume Swiss Army Classic con un tono extremadamente fresco y muy ligero imitando las características del aire de los Alpes suizos. El envase se inspira en una botella de oxígeno como de montañista, una forma que se repite en Swiss Army Mountain Water. Las notas declaradas en Victorinox para esta fragancia son muy genéricas, destacando únicamente la presencia de maderas.

La partida es extremadamente ligera, cargada al agua y con vetas que parecen seguir una línea tipo enebro de características frías con puntos herbales de la familia de la menta, un cítrico muy al fondo e incluso algo de vetas florales, sintiéndose casi como un aire aromatizado. En fase media sigue con la línea de aire aromático pero mostrando más notas de base, con algunos verdes herbales de jardín entre tomillo y menta y unas vetas de madera fresca como si hubiesen sido procesadas en una infusión. Pasada una hora y media los aromas se asientan dando un dejo de tintes polvosos más cercano a la madera suave y recuerdos de vetas frescas de los años noventa. Con el tiempo el perfume pierde el cuerpo de agua y da la idea que las notas decantan en una base más sólida no tan volátil y menos fría, más parecida a una fragancia tradicional aunque todavía con características tenues... en este sentido el perfume está un poco más tibio y con idea de cercanía de piel, con mezclas entre musk por un dejo dulce acompañado de maderas que rozan el especiado tipo canela pero sin ahondar en lo aromático. Parece haber un floral perdido tipo rosas unido al dejo dulce y unas trazas vegetales un poco más agresivas tipo pasto con un dejo metálico, sin llegar en forma explícita a una salvia... la idea general es aromaticidad baja y notas casi decantadas al fondo. Las notas finales se sienten un poco más aromáticas, principalmente musk con un poco de madera y dejos vegetales, pero con estela muy baja y el aroma a ras de papel.

La fragancia por el estilo ligero al agua se siente más cercano a Mountain Water que a Swiss Army Classic, siendo el más tenue de los 3. En aroma la fragancia parece dividirse en dos fases, una de agua fría fiel a la idea de aire de montaña y otra más aterrizada con fondos de madera y notas vegetales de una pradera, estilo que se repite a menudo y es casi el sello distintivo de toda la línea Swiss Army. En términos prácticos el aroma es lo bastante ligero y apegado a la piel que prácticamente no alcanza a calzar en una clasificación que lo defina en aroma informal o formal, siendo completamente indiferente en términos sociales y actuando como aroma personal. En este sentido se ajusta bien como aroma de diario veraniego de espacios abiertos, tal vez como aroma de salida de ducha pero por el aroma ligero que tiene no es algo que esté emanando constantemente la idea de frescura, y nuevamente indiferente al uso que se le de: puede ser una fragancia deportiva, de vacaciones, de ida a la playa o de estadía en la ciudad. En oficina aplican casi las mismas idea del estilo de diario pero careciendo de una proyección social, en este caso si bien no hay problemas para ocuparlo en el trabajo, en términos de proyección o de ventajas que pueda entregar es mejor considerarlo una fragancia de diario. Como aroma nocturno no se sostiene bien ya que tiene bien establecida la idea de un aroma para usar de día con baja importancia social, lo mismo por el lado romántico donde no se proyecta mucho y se queda en niveles introvertidos. Rango de edad entre 20 y 50 años.

Incanto Bliss by Salvatore Ferragamo

Este perfume de comienzos del 2009 es la sexta fragancia de la línea Incanto luego del conjunto Dream, Shine, Charms, Heaven y la versión original del 2003, teniendo como elemento común el mismo frasco de líneas ovaladas con un diseño colorido envolviendo toda la botella, en este caso tomando como inspiración dibujos artísticos que representan imágenes del fondo del mar con un predominio de los tonos azules y rosados. Al igual que la mayoría de los Incanto, el perfume va acompañado de un segundo nombre que representa una sensación de alegría o brillo, en este caso "Bliss" se interpreta como "pleno de alegría" e incluso como "paraíso". En el sitio de Ferragamo declaran las siguientes notas principales para el perfume: yuzú, kumquat, manzana, fresias, nenúfares, rosas, musk, sándalo y cedro.

La partida de la fragancia es un poco menos frutal roja que sus antecesoras de la línea Incanto, con frutas todavía dulces pero más aromáticas en la línea de la mandarina, con una veta floral ligera más notoria. En fase media los florales destacan por encima de las frutas, en un estilo más femenino al agua con mezclas de fresias bastante aromáticas y un tono limpio de nenúfares levemente polvosos y que dan una cercanía al loto pero sin el final amargo característico tipo papel. Entre los polvosos se desarrolla un floral más seco mezclado con lo que parece ser una rosa de jardín fresca. A 3 horas de aplicado las flores tienden a cremosos frutales, con una idea muy parecida a la crema de Clinique Happy por un cruce de mandarinas con pétalos de flores. Sobre las 6 horas de aplicado la nota más notoria es la del cremoso floral tipo Clinique Happy, aunque con una baja en su intensidad, sintiéndose una línea breve y solapada de manzana similar a la usada en DKNY Be Delicious. Las fresias son la siguiente nota más notoria de la mezcla pero también baja en intensidad alineándose con el resto de las notas. En fase final los tonos de flores presentan dejos especiados naturales con tendencia a pétalos, tallos y porciones vegetales de la planta, con mayor inclinación a las rosas tipo jardín y con un poco de manzana ocasional. Las fresias decaen hasta casi desaparecer al igual que la nota cremosa.

Esta edición de Incanto se aleja de la idea de frutos tropicales de las ediciones anteriores y se siente como una vuelta a un estilo más tradicional, con un floral bastante femenino que no presenta restricciones en un uso de tipo diario cotidiano, con preferencia por días frescos primaverales y veraniegos al aire libre o como perfume de estadía en la ciudad. Como aroma de oficina se siente bastante correcto en una línea tradicional floral joven, con un corte profesional limpio que inspira seguridad dentro de lo semiformal sin perder la imagen de feminidad, con pequeñas vetas optimistas a cargo de la nota cremosa. Como aroma nocturno tiende a sentirse algo ligero, con sensaciones de aroma diseñado para el día por sus capas florales relativamente sencillas y directas que quedan sofocadas ante la competencia con aromas más densos o por los ambientes con aire enrarecido. Por el lado romántico se potencia la idea de feminidad que roza la inocencia, con una sensualidad implícita y una imagen bastante pulcra que muestra preocupación a la hora de reunirse con su pareja. Rango de edad entre 25 y 50 años.

Energy Man by Benetton

Esta fragancia del año 2008 corresponde a la edición masculina del conjunto Energy, lanzada el mismo año que la versión femenina... una estrategia de venta en pares que ha seguido Benetton por años. La forma del frasco recuerda un frasco de champú y las botellas están cubiertas de plástico, facilitando su traslado en un bolso sin riesgo que se quiebren. El diseño de líneas parece un precursor simple del Essence of Benetton y el color determina el tipo de fragancia... en este caso las líneas azules identifican a la versión masculina.

En partida el aroma se siente dulce frutal, con cierto parecido a las naranjas dulces de la versión femenina de Energy pero con más presencia de frutales neutros y con un dejo adicional dulce en la línea de la vainilla que se siente como un azucarado confitado. En fase media se agregan nuevas notas entre verdes herbales con especiados en línea con estos verdes. Hay dejos de pimienta y una traza entre enebro débil o lavanda y algo de pachulí fresco ligado a los confitados que se siente al oler por mucho tiempo hasta conseguir saturación de las notas principales. Por momentos reaparecen los frutales con una cercanía a unas naranjas rojas, los cuales se mezclan con el pachulí que gradualmente toma más presencia en esta fase, junto a una nota incipiente de cedro. En fase final existe una mezcla de aromas que van de un pachulí fresco con trazas de pimienta, tonos de vainilla tibia y una traza fresca de un aromático fresco o un jugo de fruta neutro. Los verdes son imperceptibles y están bajo la pimienta y lo que parece dominar es la nota de vainilla bastante fresca cercana al musk. También hay algo de madera pero es un aroma secundario y solapado bajo las notas anteriores.

Siguiendo lo que parece una tendencia en varias fragancias masculinas de Benetton, el centro de este perfume tiende a las notas verdes con pimienta aunque en un estilo menos mediterráneo que otros pares de la marca. La partida dulce frutal se siente agradable para un uso de diario atemporal ya que las frutas se sienten frescas y dulces azucaradas para usar tanto en verano como en invierno. En oficina se siente grato el tono de pachulí especiado que se desarrolla en la fase media, de corte elegante sin llegar al formal extremo y con notas terrosas de pimienta que dan el toque clásico dentro de lo fresco. Como aroma nocturno informal es llamativo recién aplicado, tendiendo a un estilo más reposado y semiformal al alcanzar la fase media especiada. Por el lado romántico las especies y el pachulí dan un tono de tierra que no apunta exactamente a lo sensual o lo llamativo en aires de conquista, sin embargo resulta grato especialmente por las primeras frutas y no es un aroma chocante. Rango de edad entre 20 y 50 años.

Energy Woman by Benetton

Este perfume es uno de los dos perfumes Energy lanzados por Benetton el año 2008 como versiones masculina y femenina, orientado a un público joven y dinámico. El empaque del perfume es de líneas simples beneficiando una forma de botella que puede ser trasportada fácilmente en un bolso deportivo sin riesgo de golpes. Siguiendo el estilo de Benetton, el frasco destaca por el uso de franjas llamativas de colores, casi todas de color naranja sobre fondo blanco y reservando una de color verde para la marca.

La partida del perfume es bastante dulce, como mandarinas confitadas con naranjas rojas de Amor Amor de Cacharel y un frutal rojo adicional. Las mandarinas son las que dominan esta fase junto a la sensación de dulce frutal que bordea lo azucarado. En fase media todavía perduran las mandarinas dulces y el tono tipo naranja roja, pero comienzan a participar algunos florales extras, al principio cercanos a las fresias y luego pasando a rosas frescas o peonías neutras que complementan a las frutas sin sobrepasarlas. Tiende a dominar un dulzor de tipo fruta roja, con sensación de un segundo dulce aportado por una vainilla y acompañado de una veta fría que parecen ser las flores, parecido a los tonos florales rojos de Women'Secret. Con el tiempo el azucarado tiende a la baja quedando sólo en un dulce normal de vainilla con flores y mandarina. La fase final de la fragancia es una mezcla entre vainilla tibia con musk y trazas de frutales que parecen ser de la familia de la naranja, con florales casi nulos y posiblemente un ambarado ligado al musk también en tono tibio.

La fragancia tiene una partida muy alegre y energética, grata para el comienzo del día en un uso de diario de preferencia veraniego aunque a la larga se siente indiferente a las estaciones del año con una vainilla dulce bastante sólida para el invierno. En oficina tanto la vainilla como la mandarina son gratas a nivel ambiental, con una estela media no intrusiva y dulces esporádicos que llaman la atención. Por el lado nocturno el dulzor general toma tonos densos llamativos que son capaces de sobrepasar los aromas ambientales a mediana distancia, en un estilo que oscila entre lo informal y lo semiformal. En el lado romántico la vainilla es grata y las naranjas con mandarina dan la nota alegre y joven, dentro de un enfoque casual no demasiado complejo y bastante cercano al estilo de diario. Rango de edad entre 20 y 50 años.

Flaño Club Lotion for Men by Gozo & Flaño

Esta fragancia del año 1953 surgió bajo el alero de la antigua Casa Flaño en Chile, una tienda con sucursales en Santiago y Viña del Mar que se especializaba en la importación de prendas de marcas de diseñador consideradas muy elegantes para la época y considerando un mercado nacional relativamente cerrado al exterior, apareciendo como un producto complemento a sus prendas y enfocándose con un perfil mucho más elevado con respecto a las lociones y colonias que existían en ese entonces. La fragancia se vendía en forma exclusiva en estas tiendas y fue muy popular en los años sesenta y setenta, donde competía codo a codo con otros productos internacionales como Aqua Velva y gozaba de una buena reputación apareciendo en avisos publicitarios en radios, revistas y periódicos, hasta que en la década de los ochenta la crisis económica que afectó al país obligó al cierre de las tiendas Flaño sobreviviendo como empresa independiente el laboratorio que fabricaba la colonia en forma de la sociedad Gozo & Flaño, comenzando a venderse el producto primero en perfumerías independientes y luego en la década del noventa ampliando su mercado a farmacias y supermercados en forma de packs con desodorante y jabón perfumado. Las notas básicas que aparecen descritas en los envases del perfume son principalmente 3: cítricos, sándalo y musgo de roble.

En papel la partida es alimonada clásica, como aceite de limón de perfumería tradicional sin llegar al nivel del limón natural, acompañado de notas verdes en la línea del vetiver e incluso con un tipo de romero o tomillo más unas notas incipientes de pino. La fase media se presenta a unos 40 minutos de aplicado con una baja del alimonado y el ascenso de un tono de pino mentolado con raíces, ambas notas con tendencia a ser dominantes. A unas 3 horas de aplicado las notas verdes se asientan en torno a las raíces y a notas maderosas cercanas a los arbustos que son a grandes rasgos el sello de esta fragancia y el punto reconocible al olerla en alguien. A las 6 horas de aplicado el centro aromático de raíces agrega un tono más intenso al pino acercándose al ciprés y a las maderas verdes del Polo verde de 1978, pero sin la presencia de resinas intensas. En fase final ya cerca de las 24 horas de aplicado en papel el pino baja el tono de mentol y presenta notas de raíces más bajas. El musgo declarado podría estar presente en el aroma de verde tipo bosque aunque sin desarrollar líneas terrosas. Aumentan en este punto las notas de madera, con el sándalo mostrándose como una veta que suaviza a las notas verdes.

La fragancia lamentablemente ha sufrido las consecuencias de la globalización, viéndose afectada por las nuevas ofertas y tendencias de perfumes masculinos e injustamente tildado en forma despectiva de fragancia barata sólo por el hecho que ha conseguido un balance óptimo entre el costo real de las esencias originales que ha tenido desde sus orígenes y un punto de equilibrio entre oferta y demanda del mercado, siendo más caro que un desodorante Axe que se maneja con economías de escala en producciones masivas y que cuenta con un respaldo internacional, estando a la par en términos de posicionamiento con Brut o un Jovan Musk , y consiguiendo salir adelante con la herencia de haber sido una de las primeras fragancias de lujo del mercado chileno y ser casi la fragancia por defecto con la que un adolescente se iniciaba como adulto. En este sentido la fragancia se enfoca correctamente como una loción o agua de colonia de uso principalmente diario atemporal que tiene un buen desplante en el aspecto cotidiano, con trazas herbales serias y algo reposadas en presencia. En el escenario de oficina el aroma se apega a un estilo verde clásico de corte tradicional algo maduro con corbata también reposado y no dinámico, también con tendencia a un estilo cotidiano. Por el lado nocturno la fragancia pierde mucho terreno, por un lado debido a la competencia que ha sentado nuevos estilos más llamativos y novedosos, y por otro lado por el estilo de diario que mantiene, aspecto que también determina un comportamiento parecido en el aspecto romántico donde manda el estilo personal por encima de la intención de atraer. Rango de edad entre 30 y 60 años.