¿QuéOlorTiene?????!!

Champion Energy by Davidoff

2012-01-31T04:00:00.000-03:00

Esta fragancia de mediados del año 2011 es una nueva versión de Champion aparecida 1 año antes y que asume una evolución con respecto a la filosofía de su predecesor que se enfocaba en un ritual de fortalecimiento gradual y constante de cuerpo y mente análogo al de un gimnasio para desarrollar el potencial latente de uno para convertirse en un campeón, presentando ahora un aroma más directo y dinámico para la acción del día a día, inspirado en la energía que desprende un boxeador que busca el triunfo como resultado de su entrenamiento constante. El envase repita la forma de botella de Champion inspirada en una mancuerna o pesa, pero cambiando el colorido hacia tonos rojos vivos con un vidrio blanco esmerilado más luminoso que refleja el cambio de filosofía de la fragancia. En el sitio de Zino Davidoff señalan que las notas de este perfume son: pomelo, bergamota, especies frescas, cedro y musgo de roble.

La fragancia muestra una partida menos intensa y menos recargada hacia limones y verdes que la versión original, por momentos con rasgos de colonia clásica con porciones cítricas y herbales secas que rozan la idea de jengibre con lavanda tenue. En fase media a 30 minutos el aroma se acerca a capas terrosas más marcadas que solapan a los alimonados con verdes dando un punto de comino tipo olor corporal que dura un par de minutos, quedando luego en una tonalidad de jabonoso que retoma el concepto de colonia clásica herbal, aumentando el picor de las especies a las 2 horas que recuperan la idea de comino pero la definen hacia madera con vetiver y húmedos de bosque tipo musgo, con aires de bergamota y limón con pimienta terrosa cercana a pomelo alrededor que se concentran a las 5 horas en vetiver ambarado que gira en torno a musgo, aumentando la presencia de maderas fragantes con nuez moscada a las 7 horas. Al alcanzar las 12 horas la fragancia retoma la idea base de una colonia a la bergamota con puntos dulces derivados de cáscaras cítricas cercanas a musk y ámbar, con una nota más punzante moviéndose dentro del grupo de los especiados y que está entre una pimienta verde y una nuez moscada, con la pimienta dando una sensación a yuzú y alimonados verdes más marcados a las 18 horas. En fase final la fragancia muestra rangos de colonia artesanal de bergamota con cítricos restringidos que presenta rasgos parecidos a algunos Acqua Colonia de 4711, sumando una idea de pomelo frío al fondo con dejos de tallos especiados con musk y un aire de ámbar suavemente amaderado.

A pesar del nombre adicional "Energy" que lleva esta nueva edición de Champion, el aroma gira en torno a un centro de musgo al vetiver menos dinámico y más discreto que la versión original y con impresiones de colonia, que encajan bien en un estilo de diario veraniego cotidiano para usar en solitario o a nivel social, aguantando situaciones dinámicas y deportivas que mejoran su proyección al transpirar. En oficina la fragancia es menos llamativa y con una estela de menor alcance, pero consiguiendo un punto fuerte con las notas de madera con nuez moscada que son tradicionales en este escenario a la hora de conseguir una imagen pulcra dentro del segmento semiformal. En el campo nocturno la fragancia vuelve a girar en líneas pulcras y tibias relativamente limpias para ambientes con poca contaminación ambiental, como reuniones con amigos y cenas, sintiéndose algo rígido en fiestas con baile y simple en galas y matrimonios. En situaciones románticas, el aroma se siente tradicionalmente masculino hacia el final con una capa especiada que lo inclina más hacia un uso de disfrute personal más que como aroma para atraer al sexo opuesto. Rango de edad entre 25 y 50 años.

Prada Candy by Prada

2012-01-30T04:00:00.000-03:00

Este perfume, lanzado al mercado durante el año 2011, se desliga del estilo de las fragancias manejadas por Prada hasta ese entonces que giraban en torno a ideas de colonias clásicas como la serie "Infusion", para proponer un aroma con una imagen más joven y urbana pero que todavía respeta el uso de notas clásicas, con una base acaramelada oriental donde destaca una nota de benjuí central la cual se encuentra en una concentración al 12% que es una cifra mucho más alta de lo manejado habitualmente en perfumería, apegándose a una intención de recurrir a ingredientes de buena calidad pero mezclados en cantidades exageradas para proyectar la imagen de una mujer con mucho más ímpetu y personalidad para desenvolverse en la vida. El envase presenta lineas cilíndricas limpias con un vidrio transparente de base gruesa donde destaca el color del líquido en tonos ámbares que representan al benjuí con caramelo, con un tapón no removible en forma de sombrilla que contiene al spray junto con una franja rosada que contiene el nombre Prada en letras doradas. En el sitio de Prada declaran que las siguientes son las notas aromáticas principales para este perfume: musk blanco, benjuí y caramelo sintético.

La partida de la fragancia es dulce, con una mezcla de azucarados confitados de tipo pachulí que están mesurados por resinas ambaradas y que están acompañados con un flor neutra tipo jazmín que aporta sensaciones de vetas vegetales hacia el fondo, con la tonalidad de resina dulce tendiendo a dominar la mayoría de esta etapa. En fase media a 40 minutos el aroma pierde el tono de pachulí confitado en favor de resinas suaves que se inclinan a vainilla oriental de aspecto denso con dejos de madera de sándalo, sin llegar a tender hacia un extremo oscuro o maduro clásico, manteniendo después de 3 horas de aplicado la sensación de vainilla de corte oriental con dulzores de resina suave, dando recuerdos de una vela perfumada de aromaterapia acompañada de trazas de caramelo solapado y vetas florales que se mueven en en fondo entre una rosa ácida y jabonosos tenues de jazmín, mostrando una estabilidad en las notas centrales de resina avainillada dulce con caramelo que todavía se sienten a las 7 horas. A las 12 horas se mantiene la veta dominante de vainilla, con un reemplazo de las resinas por canela y conservando el caramelo como base el cual comparte espacio en este nivel con residuos de un fruto rojo de baja presencia con puntos de té negro y alimonados suaves, aumentando la sensación de frutal desde el fondo. En fase final el aroma mantiene la vainilla que ahora se siente más dulce acompañada de un caramelo tipo praliné con dejos de madera y almendras, con una rosa oscura al fondo que presenta dejos frutales oscuros más unas ideas de azúcar de caña sin refinar por el lado vegetal.

La fragancia destaca por un aroma que se mueve dentro del segmento oriental resaltando un par de centros aromáticos que se mantienen casi inalterables en su evolución, que por su comportamiento tibio muestran una preferencia marcada hacia el invierno en el escenario de diario, cubriendo situaciones que van del cotidiano al social y con un punto joven que destaca en el residual de fruta que se siente en el fondo, mostrando pocas posibilidades de uso veraniego por la densidad que alcanza el aroma al transpirar evitando también por este lado su uso en actividades deportivas. En oficina el aroma por momentos muestra un comportamiento algo lineal al ser casi exclusivamente resina con caramelo, sin embargo el efecto que producen estas dos notas se siente llamativo y con un buen efecto memoria a la primera olida, sin caer el el grupo de fragancias orientales maduras en el aspecto laboral por el punto dulce dominante y consiguiendo destacar por encima del promedio de los colegas pero a un nivel más cercano al extrovertido personal que coexiste con los demás en lugar del estilo llamativo con pretensiones autoritarias que somete y opaca al resto de los aromas alrededor. En el campo nocturno el perfume se siente como aroma de fiestas informales y semiformales aguantando ambientes sucios y proyectándose al transpirar en épocas invernales, manejando un estilo joven pulcro y producido que puede terminar ahogando a quien lo use en temporadas calurosas de verano o en espacios muy cerrados. Por el lado romántico la fragancia presenta puntos llamativos a nivel general, demorando algunas horas en superar el olor de vela aromática de vainilla para llegar al aroma de frutales que se sienten más atractivos y empáticos y que aparecen pasada la fase media final. Rango de edad entre 20 y 45 años.

Trésor Midnight Rose by Lancôme

2012-01-27T04:00:00.001-03:00

Esta fragancia de mediados del año 2011 se agrega a la serie de versiones derivadas de Trésor de 1990, y que apuntan a reinterpretaciones del perfume clásico apuntando hacia un público más joven en lugar de tomar como base el aroma del original, siendo Midnight Rose la segunda fragancia de esta nueva serie después de Trésor In Love aparecido en el 2010. El envase de la fragancia repite el diseño de botella de Trésor In Love, incluyendo el detalle de la rosa de tela amarrada bajo el tapón, pero cambiando el color del vidrio hacia tonos morados y violetas. En el sitio de Lancôme de Estados Unidos señalan con mayor detalle las notas aromáticas del perfume, las cuales son: frambuesa, brotes de casís, rosas, jazmín, vainilla y musk.

En la partida la fragancia muestra una nota principal de rosas clásicas aterciopeladas con líneas marcadas de moras y arándanos por un dejo ácido breve, con porciones notorias de dulces azucarados que luego se abren hacia mandarinas y que incluso dan rasgos frutales más exóticos pero solapados de mangos con maracuyá, con un fondo polvoso de pétalos de una flor cercana al iris por un dejo especiado cercano al terroso. En fase media a 20 minutos se mantiene como capa base el dulzor azucarado, ahora más mesurado e integrado como parte del resto de las notas, con las moras mostrándose más bajas y asociadas de forma más cercana con las rosas que asumen un rol dominante más marcado, con parte de los polvosos dando un paso breve por iris, violetas y luego tallos especiados y que se asumen como parte de las rosas que tienden a relajarse desde una variante clásica a una más dulce tipo Grasse, apareciendo puntos de miel a 1 hora de aplicado y nuevos puntos de frambuesas a las 2 horas que reemplazan a las moras. A 4 horas la nota de rosa dulce asciende y se siente dominante, con recuerdos vagos y muy breves a nivel ambiental de la rosa con duraznos del Trésor original, y concentrando hacia el fondo la nota de frambuesas que se siente ácida y azucarada a la vez dando un recuerdo vago del frutal de Hot Couture de Givenchy. A 10 horas el perfume mantiene el tono de frambuesas pero variando el aroma que ahora se siente menos frutal y más ligado a un derivado de rosas, con fondos más tibios de miel con ámbar suave, y agregando un dejo de cedro ligero. En fase final la fragancia conserva las frambuesas como un dulce de fondo y compartiendo espacio con un retorno de notas de moras con violetas ligado a rosas, con un picor no especiado derivado del ácido residual de las frambuesas y con ideas vagas de vainilla como el componente azucarado que se sentía desde un comienzo, y de ámbar que absorbe el punto breve de madera.

La fragancia, si bien centra su aroma y concepto en torno a una rosa, en su desplante tiende a evitar retornar al estilo clásico del primer Trésor de la década del noventa privilegiando un efecto más joven centrado en azucarados y frutales pero sin llegar a un extremo adolescente rojo exagerado, repitiendo un estilo ya probado en Trésor In Love y que funciona bien en un uso de diario atemporal de medias estaciones evitando los extremos calurosos a pleno sol y de fríos intensos en la calle, teniendo su punto óptimo en interiores, en solitario o eventos sociales no deportivos. En oficina el perfume es llamativo y grato, con un efecto memoria discutible ya que el aroma guarda similitud con otras fragancias que muestran derivados frutales de frambuesa y moras con rosas y con las que puede confundirse, sintiéndose pulcro y correcto con vetas más alegres que autoritarias serias. Por el lado nocturno la fragancia se mueve en el tramo semiformal algo calmado, llamativo por estela en ambientes limpios tipo cenas y calzando bien en situaciones más formales en mujeres jóvenes. Por el lado romántico la fragancia muestra líneas correctas y alegres que cumplen su cometido sin gran esfuerzo y sin ahondar en lineas más sensuales capaces de conquistar a distancia. Rango de edad entre 25 y 50 años.

Green Tea Camellia by Elizabeth Arden

2012-01-26T04:00:00.001-03:00

Este perfume del 2011 corresponde a la edición limitada para ese año que lanza al mercado Elizabeth Arden en forma anual para la fragancia Green Tea de 1999, sumándose a otras versiones de la misma colección como Lavender, Exotic, Lotus, Tropical, Revitalize y Summer, todos ellos basados en las notas principales del original y agregando una variación ligera al aroma. Para el caso de Camellia se acude al uso de una nota de flor de camelia que es un pariente cercano del té verde (Camellia sinensis) dentro de un marco de inspiración oriental que considera a la ceremonial del té donde es usada la flor de camelia como decoración, y en el arte japonés Ikebana de decoración floral. El envase sigue lineas similares a las de la línea Green Tea, conservando la misma forma de botella con una hoja de té grabada en el centro pero cambiando la tonalidad verde del vidrio por azul, con la caja incorporando la ilustración de unas flores blancas de camelia. En el sitio de Elizabeth Arden describen la fragancia sin mencionar notas adicionales, excepto la flor de camelia.

En la partida la fragancia muestra un comportamiento cercano al de un agua de colonia, con porciones principales en torno a nerolí fresco que se abre gradualmente a cáscara polvosa de mandarina, con pocas vetas de flores independientes en la primera etapa. La fase media se presenta en forma rápida antes de los 15 minutos con la aparición dominante de un floral cercano a la gardenia ligeramente rosado con puntos de peonía y grados polvosos cercanos a la mandarina, retornando el aroma a los 30 minutos a un agua dulce de mandarinas. A 1 hora reaparece el aroma alimonado característico del té verde, con dejos vegetales suaves que se alinean con la idea de colonia al nerolí y agregando un punto floral limpio de jazmín suave también en línea con el polvoso floral, dando una mezcla que recuerda el estilo de agua fresca de algunos Acqua Colonia de 4711 y de una porción dulce de Tabac. Al llegar a las 3 horas se mantiene una idea más suave de agua de mandarinas, con menos presencia de té verde que se inclina ahora a alimonados más fragantes que incluso rozan el yuzú, con los florales volviéndose más suaves en torno a fresias con peonías y magnolias suaves, agregando a las 4 horas polvosos de flor que tienden a especiados muy ligeros y suaves que son afines con el concepto de agua de colonia, incluyendo algunas partes vegetales y porciones de musk con madera. A 7 horas retorna el aroma del té verde alimonado pero compensado por el dulzor cítrico de mandarinas, con mayor proporción de capas limpias de jazmín cercano al jabonoso, con el fondo dando un polvoso de pétalos más fragantes que el jazmín y cercano a peonías por un dejo a tallos que se acerca a especiados suaves y madera de tallos. En fase final al llegar a las 24 horas la fragancia se inclina a polvosos vegetales cercanos al té verde con jazmín que recuerdan una versión más seca del Green Tea original, con trazas fragantes de pétalos acompañadas de bergamota, abandonando el estilo de agua de colonia y centrándose en un musk tibio con porciones de madera suave.

La fragancia destaca por su aspecto limpio y fresco, tendiendo a una idea de colonia ligera y fría que repite de manera más suave la idea de alimonado del té verde presente en las versiones anteriores de Green Tea, y acompañándolo por florales también limpios que se muestran por capas polvosas suaves no densas ni clásicas, perfilándose bien como una fragancia de diario para aplicar a la salida de la ducha y preservar esta sensación de limpieza el resto del día en épocas veraniegas calurosas, aguantando incluso actividades deportivas y manteniendo una imagen femenina y sin ir al extremo cítrico o acuático. En oficina el aroma mantiene la sensación de frescura tras la ducha, con puntos sutiles elegantes aunque breves a cargo del grupo floral, girando en torno a ideas más bien personales y apreciables a corta distancia, sin ser un aroma interesado en mostrar un desplante con estela en pasillos y privilegiando una imagen correcta no intrusiva entre colegas. Como aroma nocturno la fragancia tiende a perderse debido a la idea que proyecta de frescura aplicable bajo el sol, siendo superada por aromas ambientales en el segmento informal y sintiéndose como agua ligera en el entorno semiformal y formal. En el campo romántico la fragancia alcanza a privilegiar tonos femeninos, aunque estos en general son suaves comparados con el centro de agua de colonia y nuevamente tendiendo a un enfoque de disfrute personal. Rango de edad entre 15 y 60 años.

Burberry Sport Ice for Men by Burberry

2012-01-25T04:00:00.000-03:00

Esta fragancia del año 2011 corresponde a la parte masculina de una edición limitada para hombre y mujer derivada de Burberry Sport aparecida 1 año antes, en los que se privilegia un enfoque mucho más frío y veraniego aprovechando las mismas notas aromáticas originales básicas de limón y jengibre pero haciendo énfasis en la parte cítrica que es la que da efectos cercanos a tonos marinos. En empaque es el mismo establecido en la serie Burberry Sport con una botella rectangular cubierta por un tapón que cubre casi por completo el frasco y con detalles en caucho, conservando las mismas zonas de color negro pero reemplazando el color rojo por un plateado. En el sitio de Burberry señalan que las notas aromáticas principales de esta fragancia son: cítricos, jengibre, jengibre rojo, enebro, tonos marinos, cedro, ámbar y musk.

La partida de la fragancia se siente bastante cítrica por el lado del yuzú el cual se siente muy dominante y casi exclusivo en esta fase, reemplazando el tono de jengibre que aparecía en este mismo punto en la versión original, variando el aroma a los pocos minutos hacia un agua de pimienta fresca y de bajo picor alineada con los cítricos notorios, agregando sensaciones frescas de bergamota en segundo plano que no alteran al grupo cítrico especiado. En fase media a 40 minutos de la partida se afina la nota de yuzú la cual se funde con la pimienta verde y con las notas secundarias para crear una nueva mezcla que toma un aspecto más frío que gradualmente agrega vetas verdes también de la familia de los alimonados, mostrando un nuevo cambio a las 3 horas donde parte de la pimienta cambia a un jengibre fresco que mantiene el estilo frío pero que agrega maderas terrosas con un residuo de pimienta verde, con el yuzú también pasando a tonalidades de cáscara de limón verde. A 6 horas se mantiene la presencia de jengibre terroso bien alineado con la capa de yuzú que ahora baja hacia líneas de limón con menos bergamota, con sensación de fríos al agua al fondo ligeramente polvosos y limpios a la vez, como un cruce entre agua de especies y aromas marinos clásicos masculinos diferentes al calone y con un grado de cercanía con enebro. A las 12 horas se mantiene un jengibre vegetal con aumento de los puntos marinos salados y cáscara de limón verde con pimienta también verde, apareciendo un jabonoso no floral ligeramente aldehídico con algunas partes tibias al fondo de madera. En fase final la nota de jengibre retorna a pimienta verde, con niveles herbales bajos y una reaparición de la nota de yuzú, sintiéndose potenciado el aire marino salado frío el cual agrega tonos de canela como evolución de la madera y unos ambarados suaves como derivado del jabonoso.

A nivel general la fragancia da una variante al jengibre alimonado de Burberry Sport Man, el cual por momentos se sentía como un pariente de Dior Homme Sport, enfocándolo hacia fríos marinos bastante apropiados para un uso de diario veraniego de corte deportivo, sin sensación de estar perdiéndose en solitario y dando una impresión energética que apunta más hacia un aprecio personal que hacia un estilo social. En oficina la fragancia retoma las ideas de dinamismo del estilo de diario agregando capas verdes que recuerdan los herbales alimonados empáticos y eficientes de las ediciones de verano de 212 Men de Carolina Herrera, con un estilo nuevamente más personal que autoritario, con baja rigidez y teniendo a favor una estela aromática de buena proyección que no se siente intrusiva y que incluso se siente grata entre colegas a nivel laboral. De noche la fragancia aprovecha las sobreaplicaciones para conseguir un efecto punzante en pubs que se siente como una alternativa más suave y mesurada a L'Eau d'Issey de Miyake dentro de segmentos informales y semiformales, evitando situaciones de mayor gala como un matrimonio. En lo romántico el aroma se mueve dentro de un estilo general cotidiano y personal, sin embargo algunas notas puntuales se sienten llamativas y con potencial atractivo a corta distancia, dentro de un ámbito de días de verano calurosos. Rango de edad entre 20 y 45 años.

Citrus by L'Erbolario

2012-01-24T04:00:00.000-03:00

Esta fragancia del 2009 perteneciente al laboratorio italiano L'Erbolario, conocido por tener una filosofía centrada en el uso de productos naturales no animales ni sintéticos, propone un enfoque elaborado exclusivamente en base a cítricos de diferentes familias para crear un aroma refrescante y energético, con la ventaja en el resto de los productos de cuidado personal como cremas y jabones de la misma línea de ofrecer una protección adicional contra radicales libres y favorecer la elasticidad de de la piel. En el sitio de L'Erbolario señalan que las notas principales de esta fragancia son: pomelo rosado, lima y mandarina amarilla.

En la partida la fragancia muestra una nota de pomelo rosado dominante y muy natural, con dejos amargos propios del jugo que perduran al menos unos 10 minutos, tendiendo después de este tiempo a bajar la intensidad del jugo de pomelo y ascendiendo una nota de agua cítrica de cáscaras cercana a mandarinas naturales sin exagerar en el aroma de la esencia. En fase media a 30 minutos el aroma de pomelo decae notoriamente en favor del agua de mandarinas que guarda mucha similitud con Animale Black y con los extractos también realizados de manera artesanal de Sayi de la línea Autoktono, con puntos ácidos ocasionales que están entre cáscara de pomelo y cáscara de limón, retornando a la mandarina al agua al poco tiempo. A unas 4 horas el aroma de agua de cáscara de cítricos se mantiene casi sin cambios por las siguientes horas, bajando la proporción de limones y volviendo a destacar el pomelo en variante rosada aromática, con una sensación más fría que al comienzo seguida de unos verdes ocasionales cercanos a cáscara de limones verdes. En fase final a 24 horas la intensidad decae bastante, predominando a nivel general una idea de agua fresca sin llegar al estilo colonia, con las misma nota de infusión de mandarina pero con mucho menos presencia de pomelo y sensación de cáscaras secas de naranjas y de la porción blanca que se encuentra bajo estas cáscaras.

La fragancia consigue llamar la atención con una primera nota de pomelo muy natural de buena intensidad en los primeros minutos de aplicado, pero cayendo al poco tiempo en una idea de agua fría unisex un poco más íntima y con propósitos refrescantes personales, apuntando a un estilo de diario en climas calurosos de verano al aire libre con mucho sudor, grato a nivel social sin que éste sea su propósito principal. En oficina el aroma se siente algo lineal por momentos, pero consigue una buena proyección que se siente a distancia de conversación y que da una idea más compleja que un agua de colonia, con más chispa en una mujer que en un hombre y en ambos casos mostrando un estilo que si bien muestra limpieza y confianza a nivel profesional, se ve mejor como aroma de día a día más que de una reunión importante. En el campo nocturno el aroma tiende a quedarse en la idea de días calurosos, tal vez perdiendo presencia ante otros perfumes y dando la idea que el perfume no se aprovecha a su máximo potencial que es bajo el sol. En lo romántico el aroma tiende a sentirse más atractivo en una mujer que en un hombre, pero en ambos casos no alcanza a proyectar ideas empáticas al sexo opuesto y se queda en el estilo de disfrute personal. Rango de edad entre 30 y 60 años por una idea de frescura elegante que proyecta el perfume.

Memoir Woman by Amouage

2012-01-23T04:00:00.000-03:00

Este perfume del año 2010 forma parte de la serie de fragancias fabricadas por la casa Amouage, fundada en 1983 bajo el decreto de Su Majestad Qaboos Bin Said Al Said Sultán de Oman con el fin de potenciar las riquezas de su reino, famoso por muchos siglos por ser el proveedor de materias primas del Medio Oriente de resinas clásicas como el franquincienso y la mirra, consiguiendo la asesoría de perfumistas de Grasse en Francia para crear una marca de nicho que privilegiara la calidad de sus ingredientes con una imagen sofisticada y lujosa, siendo usados estos perfumes a menudo por la casa real como regalo para sus invitados de honor. En particular "Memoir" corresponde a un par masculino y femenino que tiene una inspiración en obras oscuras del poeta maldito charles Pierre Baudelaire, conceptualmente representando la versión masculina un viaje existencial sombrío y filosófico en torno al pasado, presente y futuro que se sostiene en un pequeño fragmento de memoria, con la versión femenina siendo el alter ego que encuentra el hombre. El envase de la fragancia se apega a un diseño estándar de Amouage establecido alrededor de los años 2006 y 2007 que reemplaza los frascos enchapados en oro de líneas más árabes usados con anterioridad, con el frente llevando el logo y el nombre de la marca y con el nombre del perfume "Memoir" en la zona baja del tapón. En el sitio de Amouage detallan las siguientes notas aromáticas para este perfume: mandarina, cardamomo, ajenjo, pimienta rosada, pimienta negra, clavo de olor, brotes de flores blancas, rosas, jazmín, maderas oscuras preciosas, franquincienso o resina de olíbano, benjuí, musgo de roble, castóreo, cuero, ládano, fenogreco (o alholva, una semilla usada en la elaboración el curry) y musk.

La fragancia en su partida se siente compleja y densa, dando una primera impresión de un perfume de los años ochenta y comienzos de los noventa basados en gran cantidad de notas, con un inicio de resinas e inciensos concentrados y con aspecto de aceites esenciales que se cruzan con vetas de cuero y rastros de pimienta, con fondos de rosas clásicas oscuras que tienden pronto al chiprés con porciones de tallos y maderas, concentrándose el aroma a 5 minutos en resinas cercanas al ládano con puntos orientales de clavo de olor y sándalo, más algunos polvosos alimonados. La fase media es poco clara debido a la evolución de las notas y parece comenzar a unos 10 minutos de aplicado el perfume al asentarse un aroma central de resinas dulce con especiados cercanos a canela y nuez moscada, con ideas de una rosa concentrada y muy clásica de estilo ochentero, con apariciones de incienso oriental y porciones de aldehídicos alimonados con cuero terrosos, e incluso con puntos mentolados tipo vetiver con pachulí y cardamomo. A 30 minutos la idea de mentolado aumenta y la mezcla general adquiere la impresión de un gran aceite esencial de aroma untuoso y pegajoso por el lado de las resinas, aumentando el ládano y las ceras seguido de incienso especiado, manteniendo al fondo ideas concentradas de rosas que se abren a jazmines en formato de jabón perfumado elegante, con algunas resinas incluso alcanzando el nivel de miel. A 1 hora el aroma tiende a estabilizarse en las resinas, con pequeños aumentos de picor por el lado del clavo de olor y con el incienso ampliándose hacia sándalo y cedro, con el ládano aportado un dulzor parecido a miel y aislando en una capa secundaria los grupos de cuero con pimienta y mentol de cardamomo, todavía presentes y a la par con las flores. A 4 horas se mantiene el comportamiento en torno a resinas, con un aumento de la línea de cuero que se asocia con especiados cercanos a canela seguida de un ládano con incienso quemado que incluso recuerda por momentos el aroma a pólvora de algunos fuegos artificiales, bajando la presencia floral la cual se recuerda por las vetas especiadas con tintes alimonados, recordando un perfume clásico conocido de la década de los años ochenta y setenta, con cruces de Animale con Paloma Picaso y Cabochard de Grès. A 8 horas la fragancia mantiene las mismas características aromáticas en torno a ládano, bajando el incienso que ahora se siente menos quemado y prolongando a nivel ambiental las rosas, manteniendo todavía una buena intensidad como para llenar una habitación pequeña. A 18 horas el perfume baja en intensidad a niveles de una fragancia estándar en sus primeras horas, conservando como nota principal el incienso ligeramente tostado con rasgos especiados ligados a resinas y maderas por el lado de la canela, bajando el ládano más dulce y acercándose a cuero con dejos animales y de musgo de bosques. En fase final a 30 horas el aroma se mantiene con una intensidad destacada, con características densas por el lado de las resinas e incluyendo tonos más bajos de rosas concentradas y oscuras, como un aceite esencial puro sin variantes frutales, agregando puntos de picor más notorio hacia nuez moscada y pimienta con fondos terrosos de cuero y sándalo.

El perfume desde su inicio muestra una riqueza aromática distinguida, con esencias que se sienten naturales y densas, con aspecto de aceite y consiguiendo mejor fijación en la piel, estabilizándose en un aroma a resina que se relaja en términos de complejidad con el paso de las horas dando incluso tintes dulces que no resultan molestos en un uso de diario atemporal, con ciertas restricciones en días calurosos o eventos deportivos y favoreciendo un uso social donde se perciba el aroma. En oficina el aroma sale del promedio y se siente en pasillos, con un efecto memoria alto y despertando curiosidad en su composición, posiblemente intrusivo en espacios cerrados o en altas concentraciones y dando una primera impresión madura y seria, pero luego de 1 hora la fragancia retoma líneas profesionales a edad mediana, con rasgos de autoridad y proyectando seguridad al exponer ideas. Por el lado nocturno la fragancia sigue destacando en el rango semiformal a formal en galas y cenas especiales pasando por encima de sus pares y superando la mayoría de los aromas ambientales, sintiéndose más joven en invierno y un poco más maduro y elaborado en verano. En lo romántico el perfume se apega a la vieja escuela seductora de aromas intensos y elaborados, despertando curiosidad al comienzo y luego ofreciendo un efecto más adictivo al estabilizarse el ládano por encima del resto de las notas. Rango de edad entre 30 y 60 años.

Estivalia by Antonio Puig

2012-01-20T04:00:00.000-03:00

Esta fragancia, creada aproximadamente entre los años 1973 y 1975, fue uno de los perfumes emblemáticos de la casa Puig durante la década del ochenta junto con Agua Brava, con un aroma fresco y ligero casi unisex inspirado en esencias naturales de la época que giran en conceptos de colonia y orientados al verano, acuñando el nombre de Estivalia como una derivación de estío o estival. El envase sigue líneas simples que han cambiado con los años, conservando un frasco relativamente cilíndrico con un vidrio de tinte azul que recuerda el agua en verano, detalle que se apreciaba en la caja original decorada con líneas onduladas de colores predominantemente verdes y celestes pero en en las versiones actuales se centra en un enfoque de jardín con dibujos de flores y tallos de hierbas. En el sitio de Puig no figura esta fragancia, por lo que no se cuenta con un detalles de sus notas aromáticas.

En la partida la fragancia se siente fresca y con rasgos silvestres, con un primer recuerdo a herbales clásicos tipo Heno de Pravia sin llegar a cargas alimonadas como en 4711, agregando en los siguientes minutos nuevos puntos florales suaves y limpios casi jabonoso por el lado de rosas jóvenes y jazmines frescos, con una base especiada ligera que se asume pueden ser variaciones de hierbas o tallos de flores. En fase media a 40 minutos el aroma se estabiliza manteniendo un comportamiento relativamente lineal con respecto a la partida, conservando una idea de jazmines frescos de aporte jabonoso y abriendo la capa especiada hacia ideas de lavanda o vetiver seguido de bergamota, la cual se intensifica a partir de 1 hora de aplicado cuando también aumentan la presencia de especiados secos a cargo de un vetiver o de una pimienta suave tipo rosada. A 2 horas se siente un predominio de una capa especiada ligeramente terrosa al vetiver como en Ô de Lancôme pero de aspecto fresco por intervenciones alimonadas cercanas a bergamota, bajando la idea de jazmín y aumentando las sensaciones de flor de azahar con musk que mantienen la impresión de un jabón dulce. A 4 horas continua el aroma de jabón con verdes terrosos tipo raíces, suavizándose el vetiver hacia tonos de tallos cercanos a musgo de roble y con el jazmín variando hacia flor de azahar, con un alza repentina de una capa agua de cáscara de bergamotas y mandarinas que sobrepasa a las raíces y que muestra un comportamiento oscilante con respecto a la primera capa. Alrededor de las 6 horas el aroma mantiene un comportamiento lineal en las notas principales, con variaciones en el vetiver que sigue sintiéndose más fresco alejándose de ideas terrosas y especiadas y acercándose a raíces, aumentando también la presencia de cáscaras de bergamota y mandarinas secas que reemplazan al jazmín en la idea de jabón y con la flor de azahar tendiendo a polvoso de musk. A las 9 horas vuelve a repuntar la bergamota más polvosa y cercana a musk, con los puntos secos ahora más suaves y cercanos a especiado de flores, con tonos ligeros de rosas y puntos mínimos en torno a magnolia y madreselva. En fase final el aroma retorna a ideas de colonia clásica con dominantes de cítricos fragantes de bergamota y raíces herbales, con más ideas de musgo de roble como reemplazo del vetiver y mayor participación de musk tibio cercano a polen y madreselvas ligeras.

Considerando la época en que fue creada la fragancia, en la que se siente cierta inspiración proveniente de Ô de Lancôme de 1969, y la intención de uso durante el año, el perfume cumple con ofrecer un aroma de líneas simples y cotidianas bastante relajadas que apuntan bien a un uso de diario en torno a estaciones no frías tipo primavera y verano, con efectos astringentes suaves por el lado del vetiver terroso que refrescan de manera similar al loto usado en perfumes más modernos, calzando bien como aroma de salida de ducha o para usar en solitario en casa evitando situaciones deportivas extremadamente dinámicas. En oficina el aroma presenta características algo rústicas, con una empatía mediana a nivel de colegas y sin mostrar niveles intrusivos incluso en casos de sobreaplicación pero sin apuntar a objetivos laborales específicos, calzando mejor como fragancia cotidiana de días calurosos dentro de lo informal e incluso el semiformal por la veta especiada tipo colonia artesanal. En lo nocturno el aroma pierde efectividad y potencial al manejar vetas que dan ideas demasiado relacionadas con el día, teniendo posibilidades de uso en reuniones con amigos en noches de verano pero también sintiéndose como una proyección del escenario de diario hacia la tarde. En el campo romántico la fragancia ofrece pocas notas de propósitos sensuales, nuevamente privilegiando un aroma para disfrutar de manera personal. Rango de edad amplio entre 20 y 60 años.

Pure Turquoise by Ralph Lauren

2012-01-19T04:00:00.000-03:00

Este perfume, aparecido en el mercado alrededor del año 2005, toma su inspiración de la elegancia de las joyas hechas con piedras de turquesa apegándose a un estilo que balancea partes florales clásicas con un fondo más fresco, manteniendo su cercanía con lanzamientos de la misma época de Ralph Lauren como Romance, Blue y Notorious, paralelos a la serie juvenil Ralph. El envase sigue líneas limpias parecidas a la botella de Blue pero con un vidrio transparente y hombreras diagonales y facetadas, con la versión spray Eau de Parfum usando una tapa metálica con un disco celeste con efecto de piedra turquesa, y con la edición Parfum usando un tapón aplicador de vidrio con una piedra turquesa realecomo cabeza. En el sitio de Ralph Lauren mencionan sólo las fragancias más conocidas sin que figure este perfume en el listado, por lo que no se cuenta con las notas aromáticas oficiales.

La fragancia se mueve dentro de cánones clásicos elegantes, con un grupo de florales puros de jardín elegantes con pocos rasgos frutales, oscilando entre puntos de tuberosa con un aire a jazmín clásico que deriva a jabonosos y combinaciones de lirios del valle, con un dejo vago a ciruelas y un agua de rosas también al jabón, al menos en esta fase descartando la presencia de flores con derivada frutal como rosas jóvenes, gardenias o fresias. En fase media a 40 minutos el aroma se sostiene en torno a la idea de jabón elegante de flores, con un centro fuerte cercano a lirios del valle por una idea neutra muy cercana a un tono vegetal dulce de jardín tipo savia, seguido por un jazmín secundario de corte limpio y un agua de rosas que va en descenso, con fondos turbios también de características verdes imprecisas y que parecen moverse entre un pachulí con dejo de iris polvoso y una flor de azahar con comportamiento alimonado y vegetal a la vez. A 2 horas el aroma mantiene el aspecto de jabón floral, con la porción vegetal derivando hacia un alimonado al agua que parece formado por líneas de aldehídico que le dan un estilo clásico antiguo, acompañada de porciones de calone con rasgos de pulpa de pepino y conservando el punto dulce de lirios del valle. A las 4 horas la fragancia sigue dando rasgos que recuerdan fragancias florales de los años ochenta en una combinación de aroma de jardín casi con ausencia de frutas mezclado con una pulpa verde cercana a savia con pepinos y aldehídicos, con vestigios de flor de azahar dentro del grupo de flores clásicas que aporta una traza de agua alimonada fresca que potencia la idea de acuático por el lado del pepino. Al llegar a 8 horas el perfume se abre a capas de rosas y peonías tenues que agregan una capa secundaria de compañía al centro de jabón que baja en intensidad pero sin variar su línea aromática, con pequeños dejos de chiprés que parecen una evolución de la savia en tallos y con una pequeña inclinación de los lirios del valle hacia violetas al agua. En fase final la fragancia mantiene un balance entre pulpas verdes tipo pepino y flores neutras de jardín alineadas en torno a lirios del valle, con puntos dulces de pétalos de la familia del jazmín con peonías y fresias, agregando rastros de especiado y tallos con una base limpia y constante tipo al jabón.

El perfume muestra un comportamiento que va de una imagen seria a una más relajada, con ideas iniciales de florales clásicos de los años ochenta y noventa que bajan hacia una mezcla limpia de jabón que mantiene una impresión femenina que se mueve dentro de un rango de diario semiformal de primavera, con un comportamiento que aguanta bien un uso en solitario cotidiano no deportivo y mostrando su mejor desplante social al comienzo cuando se siente con mayor fuerza y complejidad la mezcla de flores. En oficina el aroma muestra matices que establecen una línea laboral pulcra y correcta con una intensidad mediana que sigue privilegiando una impresión femenina no agresiva centrada en relaciones con colegas más que en establecimiento de autoridad, sin un efecto memoria marcado pero consiguiendo salir del promedio al combinar aromas clásicos todavía jóvenes con un punto de jabón con pepino con el que se desmarca de tendencias actuales más adolescentes que giran en torno a centros frutales marcados. Por el lado nocturno la fragancia se mueve con algunas restricciones por el lado formal e informal, sosteniéndose en el campo semiformal elegante de ambientes poco contaminados y épocas medianamente calurosas y frescas, resaltando la idea de pepino más alegre y relajado en reuniones sociales con amigos y con un aspecto más elegante no maduro tipo cenas en la porción inicial de flores. Por el lado romántico el perfume consigue un desplante parecido al nocturno llamando la atención por ideas inocentes y femeninas en reemplazo de un enfoque más agresivo y sensual seductor, nuevamente girando en la idea de salidas tipo cenas en pareja. Rango de edad entre 20 y 60 años.

Live Without Regrets by Reese Witherspoon by Avon

2012-01-18T04:00:00.000-03:00

Esta fragancia del año 2011 es la última de una serie de 3 perfumes llamada "Expressions by Reese Witherspoon", creados bajo una alianza creativa establecida entre Avon y la actriz estadounidense Reese Witherspoon donde el centro de inspiración son expresiones propias de una mujer dentro del día a día, dándoles un enfoque optimista para disfrutar al máximo, con este perfume en particular adoptando un nombre que se traduce del inglés como "vive sin remordimientos" que apunta a disfrutar de la vida sin complicarse. La botella repite una forma estándar dentro de la serie con una base esférica y tapón cilíndrico de color plateado, distinguiéndose de sus pares a primera vista por el color del líquido que toma una tonalidad rosada ligeramente ambarada. En el sitio de Avon Company señalan que las notas básicas de la fragancia son: bergamota, lirios del valle y gardenia.

En partida el perfume se siente muy tenue, más suave que sus predecesores y apreciándose un punto cítrico con base vegetal verde que después de un par de minutos da una impresión a flor de azahar, con la mezcla en general mostrando poca evolución por los siguientes minutos. En fase media a 30 minutos la fragancia muestra un ascenso notable en su aroma, con aumento de florales dulces y neutros que mantienen una idea de jardín con una base más fragante de bergamota, manteniendo un estilo relajado y no complejo, comenzando a mostrar tintes vegetales marcados sobre 1 hora y media de aplicado que se sienten cercanos a un té verde con flor de azahar y gardenias muy densas y cremosas. A las 3 horas se siente un predominio de gardenias con magnolias recargadas seguidas de la presencia de un frutal impreciso al agua con aspecto de pepino con papaya, con cargas florales limpias notorias que se mueven entre el jazmín y los lirios del valle por una idea de jabón vegetal, bajando la intensidad del vegetal verde a las 5 horas donde retorna una mezcla más delicada pero todavía intensa de magnolias y gardenias con dejos alimonados de fresias y flores de azahar, aumentando estos alimonados hacia las 9 horas y equiparando a los florales, los cuales mantienen la misma estructura centrada en magnolias con un dejo a vainilla. En fase final a las 24 horas se mantiene todavía con buena presencia un centro de flor de azahar alimonado y verde a la vez, con residuales de fresias que se sienten opacadas por la parte vegetal, con un fondo dulce cercano a vainilla con tendencia a un ámbar.

Comparando las 3 fragancias de la serie Expressions, este perfume se muestra como el más relajado del grupo y el más cercano a la naturaleza con ideas notorias de jardín sin puntos escapados ni fuera de contexto, con un estilo cotidiano incluso de corte familiar que funciona bien en un uso de diario primaveral y veraniego, tal vez no necesariamente como un aroma de salida de ducha para días muy calurosos o con actividad física pero dando un buen desplante en momentos sociales inesperados. En oficina la fragancia mantiene la idea de encuentros sociales, con un aroma algo neutro a nivel laboral pero que también evita ir al extremo contrario de aromas adolescentes demasiado relajados, con una proyección de imagen relativamente pulcra centrada en flores correctas no chocantes que se mueven mejor en viernes casuales no calurosos. Por el lado nocturno la fragancia vuelve a dar la impresión de aroma correcto para encuentros sociales no programados dentro del rango informal reposado a semiformal pulcro, sintiéndose demasiado silvestre para casos formales y siendo algo clásico y denso para ir de baile. En lo romántico el aroma tiende a girar demasiado en conceptos de jardín limpio, dejando de lado las intenciones de mostrar sensualidad o inocencia y recalcando la intención de ser un aroma para disfrutar a nivel personal con un efecto secundario correcto. Rango de edad entre 25 y 60 años.

Laugh Often by Reese Witherspoon by Avon

2012-01-17T04:00:00.000-03:00

Este perfume del año 2011 es el segundo de una serie de 3 perfumes denominados "Expressions by Reese Witherspoon", donde la actriz estadounidense Reese Witherspoon vuelve a asociarse con Avon repitiendo su experiencia del 2009 con "In Bloom by Reese Witherspoon" para crear una serie de aromas que reflejen la flexibilidad del ánimo de una mujer durante el día bajo un enfoque optimista, girando en torno a expresiones como la risa, el amor y la vida y dándoles un empujón a modo de consejo para disfrutar a plenitud cada uno de estos eventos, con el nombre de esta fragancia en particular traduciéndose del inglés como "ríe a menudo". En envase se apega a las lineas establecidas por el primer perfume de la serie "Love to the Fullest", con una botella esférica con tapón cilíndrico plateado y decorado con las iniciales "RH" de la actriz, con el líquido en el interior tomando una tonalidad amarilla. En el sitio de Avon Company, en la sección Media donde se mantienen las notas de prensa de sus lanzamientos, señalan que las notas principales del perfume son: té blanco, mandarina, fresias y rosas.

La partida de este perfume muestra perfiles relajados de jardín, con una primera idea alimonada suave con ideas de pétalos que se concentran en la idea de una flor de azahar suave y natural, sin porciones plásticas y aportando un polvoso tenue y fragante que muestra cercanía con peonías también delicadas y de baja carga frutal, seguidas de fresias por el aporte de tonos cercanos al limón. En fase media a 40 minutos la fragancia crece en intensidad aumentando la precisión de las notas alimonadas que se abren en ideas que van desde un jabón artesanal de aceite de limón hasta verbena cercana a té verde, con las peonías acercándose a rosas al agua y con la flor de azahar bajando hacia un polvoso suave y dulce parecido a un musk vegetal. Hacia las 2 horas el grupo vegetal alimonado se concentra en tonos de té verde con rasgos de verbena y mayor presencia de musk, con complementos de bergamota que aumentan el dulzor del alimonado y con las flores rondando ideas cercanas al jabón limpio, entre fresias con jazmines jóvenes. Sobre las 3 horas y media la fragancia muestra un alza en la capa de rosas, con un aroma de comportamiento doble que se mueve entre agua de rosas con frutos rojos y polvosos aterciopelados de rosa búlgara, bajando el tono de té verde que se inclina hacia bergamota fresca conservando la capa base de musk. Pasadas las 4 horas el grupo floral presenta un ascenso notable con un aspecto muy femenino que gira en torno a peonías más dulces que se alejan de las rosas clásicas y que se acercan a frutales del tipo gardenia con magnolias, conservando la base de musk dulce como soporte y con porciones de bergamota por el lado fresco. A las 8 horas la fragancia vuelve a hacer un balance de notas con los florales ahora mostrando cercanía a musk con té verde, sin rosas aparentes y con dejos frutales de mandarina que tienden a un atalcado cremoso de pétalos con rasgos secos de loto. En fase final a 24 horas vuelve la idea de una rosa dulce bastante pura y amielada, con rasgos paralelos de magnolia, madreselva y ámbar con madera y tallos vegetales suaves, que traen un recuerdo vago y más moderno de los puntos florales polvosos de base de Anais Anais.

A diferencia de su predecesor directo "Love to the Fullest", de corte más social y aroma denso, "Laugh Often" privilegia un estado de ánimo más alegre y personal con un aroma que comienza optimista con grupos alimonados y que luego evoluciona hacia un femenino más notorio que entrega mayor confianza y desplante a nivel social, con un enfoque de diario centrado en épocas calurosas y frescas tipo primavera y verano dentro del rango informal y semiformal no deportivo. En oficina la evolución del aroma calza con el desarrollo de actividades laborales, comenzando con puntos optimistas que coinciden con el trayecto al trabajo y el inicio de las actividades, aumentando su presencia entre colegas por el lado floral empático y con un buen efecto memoria por las líneas básicas aromáticas que tiene. En el campo nocturno el perfume tiende a inclinarse hacia eventos semiformales como cenas y reuniones con amigos en espacios limpios, dando una impresión simple en situaciones formales que requieren de más producción y sintiéndose demasiado pulcro en fiestas y bailes informales. En lo romántico la fragancia tiene buenos puntos atractivos, en especial la porción floral femenina y los cítricos iniciales que levantan el ánimo e invitan a iniciar una conversación y mantenerse cerca, con preferencia hacia espacios limpios y círculos sociales donde existe cierta confianza previa. Rango de edad entre 25 y 45 años.

Love To The Fullest by Reese Witherspoon by Avon

2012-01-16T04:00:00.000-03:00

Este perfume de comienzos del 2011 forma parte de una colección de 3 fragancias denominada "Expressions by Reese Witherspoon", en las cuales la actriz estadounidense Reese Witherspoon vuelve a asociarse con Avon para propone los aromas para 3 conceptos básicos que son el amor, la risa y la vida, siendo cada perfume casi un consejo de cómo disfrutar el día a día, particularmente con "Love to the Fullest" traduciéndose del inglés como "ama al máximo". La colección usa el mismo tipo de botella esférica con tapón plateado grabado en su extremo por las iniciales del nombre de la actriz, diferenciándose este perfume del resto por un líquido de tonalidad verde. En los sitios de Avon no se describe en detalle las notas aromáticas de la colección, pero en el sitio de medios de Avon Company se señalan las siguientes notas: cerezas negras, peonías, ámbar y maderas.

En la partida el perfume presenta una mezcla de notas que giran en torno a ideas de madera, ámbar, vainilla y tonos de bronceador, que demoran alrededor de unos 5 minutos en afinarse en torno a una nota central de gardenia muy densa con poca cremosidad y líneas poco frutales que se confunden con ámbar y vainilla, bajando la presencia de madera que también va alineada por el lado del ámbar con algunos puntos tostados. En fase media a 30 minutos la fragancia sigue mostrando cambios, con tendencia del ámbar a absorber a las flores y permaneciendo sólo un efecto cremoso que oscila entre gardenias, tuberosas y vainilla, quedando una veta dominante de resinas licorosas cercanas a ládano con algo de madera fragante y un punto volátil licoroso que recuerda tonos sintéticos de flor de azahar con granos de tonka y vetas de alcohol. Al llegar a 1 hora y media la fragancia baja la carga de resina volviendo a líneas de bronceador con vainilla ambarada y fondos de madera, manteniendo el punto sintético licoroso que da puntos cercanos a ceras y que parece un tono secundario derivado del ládano, con momentos frutales breves en torno a damascos que guardan relación con las gardenias. A 2 horas y media el perfume abre algunas vetas de ládano hacia alimonados que traen recuerdos de brotes verdes de flor de azahar ligeramente plástica, con la porción tipo bronceador todavía girando en torno a ámbar y vainilla pero agregando puntos florales dulces un poco más tropicales tipo madreselva con frangipani y rebajando la madera inicial. A 6 horas la mayoría de las resinas se vuelve dulce con recuerdos de madreselva y polen de flores con vainilla ligeramente oriental, con porciones polvosas ligeramente vegetales a cargo de la flor de azahar que se siente mesurada y complementaria sin aportar tonos plásticos escapados, con algunos dejos de vetiver derivados de la madera que ahora se siente más rústica y cercana a un sándalo, bajando su intensidad con respecto al comienzo y reduciendo su estela aromática. En fase final la fragancia mantiene un centro dominante de madera ahora más fragante seguida de resinas cerosas todavía cercanas al ámbar y al ládano con un fondo rústico tipo vetiver o tallos vegetales, abriéndose en paralelo hacia florales secundarios delicados y ligeros con una base cremosa algo seca y acompañada de polvosos de vainilla.

En primera instancia el aroma de la fragancia descoloca al basarse en la imagen de su envase de color verde que parece insinuar un perfume de jardín de líneas cítricas y primaverales, ofreciendo en su lugar un aroma que muestra un comienzo cercano a bronceadores pero que luego deriva en grupos de resina con madera más densos y dulces con estela aromática destacada, sintiéndose bien en un uso de diario atemporal por la influencia del tono de bronceador pero teniendo un momento casi exclusivamente invernal cuando ascienden las resinas al ládano de manera dominante. En oficina la fragancia llama la atención mostrando una dualidad alegre y seria a la vez, destacando las resinas en el lado correcto y con los puntos avainillados evitando que el perfume tienda a un estilo demasiado maduro, con un corte que va del semiformal atemporal con apertura a informales invernales, de fácil memorización y dejando estela en pasillos. Por el lado nocturno el aroma consigue proyectarse bien nuevamente en los segmentos semiformales frescos e informales fríos, con preferencia de uso en lugares concurridos con mucha gente como fiestas en pubs, aguantando una ligera sobreaplicación. En lo romántico la fragancia tiene varios puntos altos y atípicos, creando curiosidad a distancia con conjuntos de resinas al ládano con puntos de bronceador y vainilla, con la madera aportando un aspecto misterioso y nocturno más sofisticado y menos adolescente. Rango de edad entre 25 y 50 años.

Original Santal by Creed

2012-01-13T04:00:00.000-03:00

Esta fragancia de características unisex del año 2005 forma parte de la colección de perfumes de la casa Creed, con tradición perfumista desde el siglo XVIII, con esta fragancia siendo la primera que busca una inspiración no occidental en torno a una nota de madera de sándalo característica de la cultura de la India, sumándole otros ingredientes con propiedades aromáticas especiales que buscan recuperar la fuerza espiritual y crear un efecto de relajo físico casi hogareño para quienes lo usan. El empaque usa las mismas botellas clásicas de Creed que siguen un patrón y diseño preestablecido de acuerdo al volumen de perfume, con un vidrio de color rojo en degradado en rojo en los formatos bajo los 120 mililitros que recuerda el color de la madera de sándalo. En el sitio de Creed Boutique señalan que las notas básicas del perfume son: sándalo, canela, cilantro, enebro, lavanda, hojas de naranjo, romero, jengibre, granos de tonka y vainilla.

La partida de la fragancia sigue un patrón similar al de otras fragancias Creed como Green Irish Tweed, con un enebro bastante puro y natural con dejos frutales y menos menta que Wings y Eternity de hombre de Calvin Klein, de estela media privilegiando líneas frescas y al menos en esta etapa actuando como nota dominante casi única sin que se sienta una presencia significativa de otras notas secundarias. En fase media sobre los 30 minutos se mantiene la línea de enebro pura con sensaciones vegetales herbales mínimas, aumentando la estela aromática en tonos ligeros y sin aumentar la densidad de la fragancia, incorporando vetas también ligeras de canela no concentrada y poco perceptibles en forma directa pero que acercan la fragancia a un estilo muy parecido al de Individuel de Montblanc que se afina a 1 hora de la partida, en especial por el dejo frutal derivado del enebro. A 2 horas ocurre una variación destacada en la fragancia, al aparecer un punto breve de resina cercana a dulce turbio de granos de tonka que dura menos de un minuto, volviendo a la tendencia relativamente lineal de enebro frutal con dejos de canela de Individuel, presentando mínimas variaciones en el balance de notas y dando la misma impresión aromática en las siguientes horas. A 10 horas la línea de enebro con canela se siente invariable aunque un poco más seca en proyección, con un fondo ligero de resina con tonka que vuelve pronto a canela. En fase final el aroma sufre pequeños rebalances en favor de frutales que lo siguen acercando al desplante de Individuel, bajando algo de enebro en favor de canela suave pero comparativamente conservando el mismo aroma de la fase media, con una nota de vainilla muy lenta que se hace presente en forma notoria al menos en papel sobre los 2 días después de la primera aplicación.

La fragancia a nivel general muestra un comportamiento relativamente lineal que se mantiene por varias horas, siguiendo un estilo clásico de enebro que trae recuerdos muy cercanos con Individuel de Montblanc, lo que a grandes rasgos da un aroma de características limpias y de uso no complejo que se inclina por un escenario cercano al de diario por el lado del verano y el calor, aceptando un uso invernal de interiores que se refuerza por las líneas de canela y la vainilla final, medianamente deportivo por la idea de agua que muestra y con una pequeña tendencia social. En oficina el aroma mantiene una línea seria y limpia, con buen efecto memoria a pesar de la poca evolución aromática y mostrando características semiformales elegantes y profesionales parecidas a las de Individuel, moviéndose a nivel atemporal en lugares bajo techo. Por el lado nocturno la fragancia se enfoca hacia el estilo de pubs pulcros y reuniones semiformales, evitando los extremos informales y formales, con excepción de matrimonios de estilo joven en climas calurosos. En el campo romántico, a pesar de su linealidad y el uso de una nota de enebro de características clásicas y conocidas, la profundidad del aroma resulta atractiva y adictiva sin dar una idea paternal, vieja o tal vez demasiado seria. Rango de edad entre 25 y 45 años.

Shalimar Parfum Initial by Guerlain

2012-01-12T04:00:00.000-03:00

Este perfume aparecido a comienzos del 2011 corresponde a una reinterpretación actualizada del clásico Shalimar de 1925, conservando la mayoría de los conceptos aromáticos manejados por el perfume como la idea de "guerlinadas" (una mezcla de notas que suele repetirse dentro de los perfumes de Guerlain, principalmente notas de rosas y jazmín con vainilla, ámbar y un dejo a violetas), con un punto fuerte en un iris dominante que reemplaza el uso de nerolí más cercano a colonias artesanales del original para dar una tonalidad un poco más compleja y sofisticada. El envase repite la forma del frasco original de Shalimar con forma de jarrón antiguo, con el líquido tomando una tonalidad rosada al ámbar y con el tapón pasando de un azul opaco a un transparente. En el sitio de Guerlain describen a grandes rasgos la composición del perfume, destacando las siguientes notas: bergamota, rosas, jazmín, iris, vainilla y granos de tonka

En partida la fragancia muestra una proporción dominante de iris, en un comienzo terroso e incluso dando variaciones hacia ahumados, abriéndose dentro de los primeros 15 minutos hacia notas propias del iris como rasgos de violetas y frutales oscuros, dando también una idea vaga de participación de rosas por el dejo de frutos oscuros y de tonka por el punto ahumado, con apariciones bajas de una mandarina de compañía y sensación de presencia de una guerlinada por ideas de un jazmín clásico con talco de vainilla. En fase media a 30 minutos el iris presenta variaciones ligeras sin perder protagonismo, pasando algunos de los grupos terrosos hacia polvosos atalcados con violetas, aumentando una veta frutal en línea con las violetas y que da una sensación de una versión minimalista de Insolence también de Guerlain, permitiendo después de 1 hora y media la participación de nuevas notas entre las que se distingue con mayor claridad una rosa clásica, la que comienza a aportar a nivel ambiental lineas frutales inclinadas a rojos ácidos a las 2 horas de aplicado, y bajando su intensidad pasadas las 2 horas y media donde retorna la idea de guerlinada con mayor presencia de rosas clásicas con violetas y granos de tonka con un dejo terroso cercano a tallos y madera. A las 3 horas la fragancia baja notablemente la porción de iris en favor de dejos frutales neutros con rosas oscuras y aumento de tibios polvosos de vainilla, con la mayoría del iris yendo hacia violetas con grosellas negras con dejos más secos de madera y musgo de roble, decayendo mucho más el aroma cuando se estabiliza en una violeta amaderada con vainilla y ámbar. Al llegar a 7 horas sigue bajando el iris terroso, dejando una base de ámbar dulce con una nueva nota de flor de azahar y tibios de madera fragante ligeramente frutal montados sobre un talco también dulce de vainilla con residuos de violetas, volviendo por momentos el iris ahora más cercano a musgo de roble con bergamota y puntos metálicos de violetas a las 10 horas. En fase final pasadas las 24 horas la fragancia muestra mayor inclinación a capas de vainilla suave con polvosos florales de fondo, entre los que se distingue una rosa con partes frutales entre grosellas rojas y oscuras de baja presencia más el iris que se siente como talco de violetas, con puntos sucios al fondo de madera con granos de tonka que repiten algo del ahumado del comienzo.

A diferencia del Shalimar original que presentaba una capa notoria inicial de nerolí, esta versión reorganiza varias de las notas principales para dar un enfoque floral más estándar y elegante de acuerdo a cánones actuales, lejos de la idea de una colonia y con recuerdos de algunas fragancias de la década del ochenta y noventa cruzadas con Insolence de la misma casa, pero respetando una mezcla de notas no compleja donde el desplante gira en las variaciones aromáticas del iris, abriendo la posibilidad de ser un perfume simple para alguien que se inicia en las fragancias de Guerlain e incluso aguantando un uso de diario relativamente formal y atemporal, de edad mediana y con desplante social. En oficina la fragancia tiende a volver a asociar ideas de elegancia con madurez o bajo dinamismo, dando una imagen correcta en el rango semiformal con buena estela en pasillos y aportando solidez y seguridad en la exposición de ideas, relajando esta imagen elegante a partir de las 4 horas cuando tiende hacia un clásico más reposado y discreto menos brillante. En el escenario nocturno la fragancia admite cierto relajo en la edad de uso a medida que aumenta la formalidad del evento y el calor ambiental, moviéndose bien como aroma de matrimonios y galas de verano, ampliando su uso a un atemporal en situaciones semiformales como cenas especiales y eventos sociales. Por el lado romántico la fragancia se centra demasiado en un iris con el fin de destacar su calidad aromática, rindiendo homenaje hacia el final a una guerlinada tradicional de esta casa de perfumes, dejando poco espacio para intenciones sensuales y enfocándose más como perfume para disfrutar a nivel personal. Rango de edad entre 25 y 60 años.

Far Away by Avon

2012-01-11T04:00:00.000-03:00

Este perfume lanzado al mercado alrededor del año 1994 es uno de los más conocidos y mejor vendidos dentro de la marca Avon, siendo uno de los pocos no asociados a un personaje famoso o alianzas creativas que ha tenido versiones especiales posteriores como Dreams, Paradise y Sensual Embrace, con un aroma de gran estela construido en torno a notas florales dulces apegado a un estilo de comienzos de los años noventa común en contemporáneos como Rumba de Balenciaga y Red Door con 5th Avenue ambos de Elizabeth Arden. El envase sigue líneas redondas con un aire a botella oriental, como idea de una tierra lejana (o "muy lejos" si se traduce su nombre del inglés), con diseños ondulados en el cuerpo y tapón que de cierto ángulo parecen un ying-yang. En el sitio de avon destacan que las notas principales del perfume son: durazno, fresias, jazmín, osmantus, flor de azahar, vainilla, musk, sándalo y ámbar.

En la partida la fragancia presenta en papel un aroma inusual parecido al de pelotas plásticas inflables de origen impreciso y que podrían corresponder a una variante muy densa de flores de azahar que solapa a la mayoría de las notas secundarias, mostrando sólo a nivel ambiental y en zonas impregnadas con el líquido en papel un aroma de vainilla de buena presencia ambiental con porciones de fruta neutra. En fase media a 45 minutos se mantiene el aroma a pelotas plásticas con un aura ambiental de vainilla frutal, llegando sólo a las 2 horas a sentirse el tono plástico evolucionando en forma directa hacia vainillas con flores dulces con base frutal, en el rango de gardenias con magnolias y damascos más una flor de azahar y apariciones de granos de tonka usualmente más turbios que una vainilla normal, proyectando este aroma con más fuerza a nivel ambiental y agregando en esta estela una veta fresca adicional cercana a fresias o rosas jóvenes. A 3 horas aumenta la complejidad de la veta de vainilla mostrando mayor riqueza en las notas secundarias que se muestran de manera menos obvia, con rastros de flores amarillas dulces tipo ylang-ylang con madreselva y mimosas en pequeñas cantidades más un dejo a bronceador ligado a la vainilla, manteniendo la base principal de plástico cercano a flor de azahar. A las 9 horas el rasgo de flor de azahar decae privilegiando florales dulces montados sobre la vainilla, con una porción de los florales dando una idea de bronceador al reunir las partes de madreselva con aires de flores frutales, vainilla y un dejo vago a coco con presencia vegetal. En fase final retornan los tonos plásticos de flor de azahar con repuntes de ylang-ylang tenue con un frío de agua de rosas y gardenia más una vainilla atalcada más suave, bajando la idea anterior de bronceador y reduciendo la presencia de florales secundarios con una intensidad menor a las 24 horas y más apegada a la piel.

Uno de los méritos que tiene este perfume dentro de la colección Avon es ser uno de los aromas más intensos de esta marca y uno de los más fáciles de reconocer por una mezcla de notas particulares de buen efecto memoria y una densidad aromática suficientemente alta para generar una gran estela, siendo su gran enemigo la sobreaplicación y dando como consecuencia que la fragancia deba ser aplicada en cantidades mesuradas si se considera su uso en un escenario de diario, privilegiando épocas invernales y espacios no calurosos, funcionando bien como fragancia para moverse por la ciudad en solitario o en compañía de gente, evitando situaciones demasiado dinámicas o deportivas. En oficina la fragancia suele ser afectada por el hecho de ser un aroma conocido, perdiendo impacto cuando se usa en exceso y creando como efecto colateral una estela intrusiva lineal muy molesta, pudiendo compensar este problema aplicando el perfume en bajas dosis y evitando repartirlo en demasiados puntos a lo largo del cuerpo, consiguiendo un aroma con una buena proyección a distancia de conversación y que deja espacio para que las notas se muevan con libertad ofreciendo diferentes combinaciones de aromas donde la veta principal más conocida se presenta sólo de forma ocasional. De noche el aroma tiende a evitar situaciones formales donde se requiere de un perfume más complejo y menos conocido, y situaciones demasiado dinámicas donde la densidad de aroma puede ahogar a quien lo usa, quedando relegado de cierta forma a un escenario más casual entre informal y semiformal de invierno en compañía de conocidos y amigos. En lo romántico la fragancia resulta curiosa y atractiva a distancia, teniendo como puntos en contra el ser un aroma conocido y la facilidad de volverse intrusiva y molesta en altas cantidades, pudiendo compensar esta situación con el uso de bajas dosis, cada vez menores de acuerdo a la cercanía que se quiere conseguir con el sexo opuesto. Rango de edad entre 25 y 60 años.

Jimmy Choo Eau de Toilette by Jimmy Choo

2012-01-10T04:00:00.000-03:00

Este perfume, aparecido a finales del 2011, es la segunda fragancia creada para la marca Jimmy Choo que fue fundada en 1996 por la ex editora de la revista Vogue Tamara Mellon y el zapatero independiente de origen oriental establecido en Londres Jimmy Choo, ambos creando la firma Jimmy Choo Limited con el fin de aprovechar la calidad de los diseños a pedido de los zapatos y el mercado nicho ya existente para enfocarse en la producción de zapatos prêt-à-porter, bolsos, accesorios y vestuario, abriendo tiendas en Inglaterra, Estados Unidos, París, Roma y Tokio, con el diseñador Jimmy Choo alejándose de la empresa el 2001 para formar una nueva marca de vestuario de alta costura el 2006 manteniendo el auspicio de la casa matriz. En particular esta nueva versión Eau de Toilette maneja líneas aromáticas más primaverales sin la presencia marcada del pachulí dominante de la primera edición, manteniendo la misma forma de frasco y de empaque con decorados de piel de reptil, ajustando algunos colores para distinguirse del Eau de Parfum como el color del frasco que ahora toma un color rosado más claro y transparente, y con la caja cambiando el fondo de la marca de un color negro a uno plateado. En el sitio de Jimmy Choo no figura esta fragancia, por lo que no se cuenta con un listado de notas oficiales declaradas.

En partida la fragancia muestra una mayor proporción de frutales que la versión Eau de Parfum destacando la ausencia de la nota inicial de pachulí confitado, moviéndose en líneas que oscilan en torno a frambuesas dulces ligeramente alimonadas que dan la impresión de tener un origen floral cercano a peonías con fresias frescas. En fase media sobre los 40 minutos se mantiene la línea frutal que parece concentrarse en una sola veta de características neutras y no ácidas cercanas a un néctar pulposo, en primera instancia una pera, que gradualmente se abre hacia una rosa fresca de jardín aprovechando las líneas de frambuesa que sobrepasan a las peras a 1 hora y media de la partida. Hacia las 3 horas la fragancia aumenta la presencia de rosas con un pequeño punto alimonado de fresias bajando la impresión aparente de frutas agregadas y destacando un punto muy breve de madera ahumada con la que parece guardar relación con la versión Eau de Parfum, la que varía hacia polvosos más secos tipo tallos especiados de rosas a las 4 horas. A 8 horas la intensidad del perfume decae de manera notoria, conservando algunas líneas florales con frambuesa que recuerdan de manera muy rebajada la porción frutal media final del Eau de Parfum, con ausencia de vainilla y con un comportamiento algo lineal. En fase final la fragancia se mueve en una gama dulce floral con musk ligeramente rosada con puntos de bergamota, con el tipo de flor sintiéndose impreciso pero moviéndose en la gama de naranjas apagadas y pétalos neutros aromáticos poco frutales, recordando algo de la flor naranja de la versión Eau de Parfum pero mucho menos ácida.

El aroma parece mostrar un vuelco con respecto a la versión Eau de Parfum, dando un enfoque opuesto en varios escenarios de uso sacrificando impacto por usabilidad y comodidad, con un aroma mucho más fresco y sin puntos densos que se siente más grato de usar en situaciones de diario cotidianas y en épocas casi exclusivamente primaverales y veraniegas, con un pequeño punto floral algo elegante que sigue frenando su uso en actividades deportivas pero ampliando su uso a nivel cotidiano y en solitario sin que se sienta desperdiciado. En oficina la mayoría de las notas parecen enfocarse en frescura y empatía, aguantando sobreaplicaciones sin sentirse intrusivo y con la capa de rosas dando el punto elegante dentro de un ámbito joven y de épocas frescas, perdiendo el impacto de la versión original al tener un efecto memoria muy bajo y con poca estela en pasillos. Por el lado nocturno la fragancia por momentos parece perder fuerza en ambientes muy contaminados, prefiriendo situaciones más íntimas entre semiformal e informal como reuniones con amigos o cenas relajadas, con una posibilidad de conseguir una buena proyección pulcra en fiestas con mayor transpiración o cantidad aplicada. En lo romántico el aroma consigue mejores resultados que el Eau de Parfum al sentirse más receptivo y menos intimidante a corta distancia, sin un efecto memoria destacado que despierte curiosidad a distancia o que seduzca pero cumpliendo con las condiciones básicas en un evento en pareja. Rango de edad entre 20 y 60 años.

Jimmy Choo Eau de Parfum by Jimmy Choo

2012-01-09T04:00:00.000-03:00

Este perfume de comienzos del 2011 corresponde a la primera fragancia creada para la marca Jimmy Choo, cuyo origen se remonta a comienzos de la década de 1990 cuando Tamara Mellon, editora de la sección accesorios de la revista Vogue, descubrió en la zona este de Londres un zapatero llamado Jimmy Choo que fabricaba calzado a la medida para celebridades y algunos personajes de la realeza británica, encontrando potencial comercial en la calidad de sus diseños y asociándose con él para crear en 1996 la empresa Jimmy Choo Limited, orientada a fabricar zapatos de tamaños estándares, accesorios y vestuario, con Jimmy Choo se desligándose de la empresa en el 2001 y con Tamara Mellon retirándose el 2011. La fragancia toma una inspiración en diseños de piel de reptiles que se aprecian en la caja del perfume, en analogía con los trabajos en cuero que realiza la empresa en zapatos y accesorios, con el frasco tomando la forma de una botella facetada color ámbar hecha de vidrio soplado tipo Murano con decorados circulares. que vuelven a recordar las escamas de la piel de un reptil. En el sitio de Jimmy Choo señalan que las notas principales de este perfume son: notas verdes, orquídea boca de tigre, caramelo toffee y pachulí.

En los primeros minutos la fragancia presenta un comienzo de pachulí confitado y dominante, bastante intenso pero más mesurado y menos resinoso que el presente en Angel de Thierry Mugler, con pequeñas variaciones hacia el verde áspero pero dejando paso antes de los 5 minutos de aplicado a un dejo dulce confuso que oscila entre un frutal azucarado y una flor roja, con poca vainilla y manteniendo estas dos vetas en paralelo e independientes entre sí en los siguientes 10 minutos. En fase media a 30 minutos se mantiene la capa de pachulí como dominante, conservando parte del confitado pero también abriéndose a dejos de madera seca ligeramente inciensada con un fondo de frambuesas restringidas, aumentando la carga inciensada que deriva hacia tostados casi al carbón mezclado con cuero, humo de tabaco y sándalo de corte oriental a las 2 horas de la partida. A 5 horas la tendencia del pachulí confitado se mantiene como capa principal, con variaciones en el grupo tostado que oscila entre caramelo quemado y azúcar ahumada, superando algunas ideas de tabaco en favor de madera aromática y agregando más grupos frutales hacia las 8 horas que se alinean con el pachulí e incluso tienden a absorberlo en gran parte, destacando grupos azucarados rojos medianamente ácidos con parentesco con las frambuesas, e incluyendo capas de vainilla también dulce que recuerdan florales tropicales ácidas que podrían corresponder a la orquídea boca de tigre por una similitud con los florales frutales de Heat Rush de Beyoncé, rebajando las notas de quemados a un mínimo. En fase final gran parte de la porción verde de pachulí cambia a caramelo con dejos de chocolate amargo ligeramente graso siguiendo un efecto parecido al de Notorious de Ralph Lauren, con frambuesas no ácidas acompañadas de una flor neutra que se mantiene en segundo plano con una aromaticidad solapada y que contiene dejos ácidos de un tipo de naranja con vainilla, parecido al efecto de fruta de pitanga de la primera versión de Heat de Beyoncé.

La fragancia, por la carga de pachulí confitado inicial y las apariciones de tonos ahumados que dominan más de la mitad del perfume, parece moverse dentro de un grupo de aromas afines a Angel de Thierry Mugler con una cercanía con Euphoria de Calvin Klein por la base de madera con los frutales finales y con Belle d'Opium de YSL por las capas de tabaco ahumado fragante de la parte media, dando un ámbito que aguanta un uso de diario principalmente invernal y con carga social alta en la ciudad, lejos de actividades deportivas y tendiendo a un comportamiento reposado ligeramente maduro a primera impresión. En oficina la fragancia consigue nuevos puntos a favor con un aroma serio, pulcro y elegante que se proyecta en el rango semiformal a formal en pasillos, ligeramente intrusivo si se aplica en exceso y con un buen efecto memoria entre colegas y en reuniones, con impresiones autoritarias que dan como consecuencia nuevamente una imagen por momentos madura. En el campo nocturno el perfume vuelve a tener un nuevo punto fuerte dentro de ámbitos sociales formales e informales competitivos, con contaminación ambiental mesurada y presencia de otros perfumes alrededor, con el aroma consiguiendo una estela densa que restringe una posibilidad de uso más dinámica y relajada como por ejemplo fiestas con baile más juveniles o reuniones relajadas con amigos. En lo romántico el aroma parece concentrar sus esfuerzos en cimentar una imagen personal notoria más que enfocarse en notas que despierten curiosidad y que atraigan con fines empáticos o sensuales. Rango de edad entre 30 y 60 años.

Loverdose by Diesel

2012-01-06T04:00:00.000-03:00

Este perfume del año 2011 aparece siguiendo una estrategia de mercado agresiva que busca recuperar el segmento femenino dentro de las fragancias de Diesel que había quedado de lado desde el último lanzamiento de Fuel for Life Unlimited el 2008, proponiendo un producto que en un tono cómico se presenta como un aroma de alta carga sensual, seductor y narcótico como una droga debido a la presencia de un compuesto llamado "Molécula A" capaz de producir efectos fatales en los hombres, con un nombre que en inglés se interpreta como "sobredosis de amor" y con una denominación publicitaria de "arma de seducción". La botella toma la forma de un corazón en cristal facetado de color violeta intenso con una pieza plástica puntiaguda de color negro en su interior unida al spray, representando un diamante que atrae por su belleza exótica pero que oculta una daga mortal capaz de atravesar el corazón. En el sitio de Diesel Fragrance Factory destacan que las notas principales de la fragancia son: mandarina, jazmín, regaliz y ambroxán (esta última consistente en una versión sintética del ámbar gris y que puede corresponder a la "Molécula A").

En la partida la fragancia muestra una alta variedad de notas que rotan en forma rápida, con un primer tono de anís fresco con un frutal dulce que luego se abre a florales intensos aunque lineales que van por un jazmín sintético o muy concentrado en la línea de Alien de Thierry Mugler, pasando luego el anís hacia notas de caramelos de anís y luego hacia un regaliz no vegetal que se inclina hacia aromas de jarabe medicado, manteniendo bases dulces al fondo que se confunden con vainilla o saborizante de caramelos y golosinas. En fase media a los 15 minutos la fragancia tiende a estabilizarse en sus notas manteniendo un centro de mandarinas también sintéticas o concentradas, parecidas a las usadas en Gotas de Color de Ágatha Ruiz de la Prada pero que en conjunto vuelven a dar la idea de un saborizante de jarabes medicados en un estilo que se mueve entre Ma Dame de Jean Paul Gaultier y Alien de Mugler. Pasada 1 hora y media de aplicado baja la impresión de sintéticos al afinarse el aroma en un tono floral de jazmín con granadina y anís, dejando atrás el aspecto de jarabe pero manteniendo las cercanías con Alien y Ma Dame, volviéndose más clásico e intenso el aroma a jazmín hacia las 2 horas el cual va acompañado de rastros de regaliz más notorios que superan a la mandarina y absorben al anís, dando un tono oscuro más simple pero cercano a un Lolita Lempicka que todavía se cruza con partes de Alien. Al llegar a las 3 horas se siente un nuevo ascenso a cargo de grupos de resina dulce que van alineadas con los puntos fragantes del anís y que incluso se inclinan por momentos hacia vainilla confitada, con aumento de porciones frutales más concentradas y licorosas que reemplazan a las mandarinas y la granadina por un dejo a moras derivado del regaliz. A las 5 horas la nota de moras asciende a niveles dominantes tomando un tinte sintético de golosina al tomar porciones de regaliz con resina, granadina y anís, manteniendo en paralelo una veta de jazmín también con aires sintéticos por influencia de las otras notas, con una intensidad alta y con el grupo de anís y regaliz proyectando una estela notoria a nivel ambiental. A 9 horas retorna la idea de jabón con medicamento de anís y regaliz con base resinosa fresca, con más presencia frutal concentrada tipo granadina y con variaciones del jazmín hacia flores más cremosas tipo gardenia y fondos dulces de vainilla ambarada. En fase final retornan los jazmines en un modo menos sintético y con un toque más clásico antiguo, acompañado de puntos de anís que unidos con el ambroxán dan un aura a medicamento o idea de flor narcótica, con el regaliz más bajo y con cercanía a violetas apagadas, más rasgos de mandarinas concentradas con aspecto de granadina al fondo que mantienen la idea de un caramelo o golosina.

El perfume se siente bien alineado con la publicidad, manejando en un tono también algo cómico y poco serio la idea de un aroma llamativo y que no pasa desapercibido, con efectos cercanos al narcótico por los puntos sintéticos montados sobre anís y regaliz, que en un estilo de diario se sienten relajados y con un desplante atemporal, en principio veraniego por las características de las notas pero que se abre hacia el invierno por la densidad de la estela, con preferencia de uso en espacios abiertos y evitando actividades deportivas por la posibilidad de ahogo o malestar al transpirar. En oficina el aroma tiene potencial con un aroma que si bien es poco serio consigue un buen efecto memoria entre los pares, pero juega en contra el riesgo de volverse demasiado intrusivo y molesto en espacios cerrados y el hecho de volverse sensible a la edad de quién lo usa, escapando de un ámbito laboral al mostrar demasiada alegría e irreverencia entre jóvenes y la sensación de una autoridad irritante y agresiva a mayor edad. En el escenario nocturno la fragancia consigue su momento óptimo por un aroma que sobrepasa la contaminación ambiental y la competencia, aguantando sobreaplicación y proyectando una gran estela al transpirar, moviéndose en un rango que va del informal al semiformal social tendiendo a irreverencia a medida que se apunta a situaciones más formales y pulcras. En el campo romántico la fragancia consigue llamar la atención a distancia con un aroma que se recuerda por bastante tiempo después de oler, sin ofrecer en forma explícita un efecto afrodisíaco infalible y funcionando más por curiosidad que por atractivo puntual de sus notas, pudiendo generar situaciones molestas o incómodas a corta distancia si se usa en exceso. Rango de edad entre 20 y 45 años.

Feerie Rose des Neiges by Van Cleef & Arpels

2012-01-05T04:00:00.000-03:00

Este perfume aparecido durante el año 2011 corresponde a una edición especial de la serie Feerie que se inspira en la rosa "Fée des neiges" creada en Alemania durante la década de 1950 y que según el idioma recibe los nombres de "rosa blancanieves", "rosa iceberg" o "hada de las nieves", debido al color de sus pétalos que son blancos como la nieve sin que sea a una flor de crecimiento invernal. El envase recurre al mismo frasco usado en la versión Eau de Toilette de Feerie cambiando el color del vidrio por un blanco mate, con la caja conservando los tonos azules oscuros y agregando sólo la frase "Rose des Neiges" con la silueta de una rosa casi negra como distintivo de las otras fragancias. En el sitio de Van Cleef & Arpels no describen en detalle este perfume, posiblemente por ser una edición limitada, por lo que no se cuenta con el listado oficial de notas aromáticas.

En la partida la fragancia se siente inclinada hacia rosas dulces diferentes a las de jardín, de líneas más jabonosas y clásicas, con una carga frutal fuerte que da la idea inversa de frutas asemejándose a una rosa, con porciones de frambuesas no ácidas que se amplían a tonos de la misma gama como bergamotas, mandarinas, grosellas y lichís más un paso breve por moras o grosellas oscuras a los 10 minutos, con pocas notas en común con las versiones anteriores de Feerie. En fase media a 40 minutos las rosas tienden hacia peonías blancas y ligeras conservando la carga de frutas no ácidas por la línea roja, con aumento de fondos jabonosos también florales pero que van hacia flores clásicas también frutales tipo gardenias y magnolias en lugar de jazmín y que tienen su punto fuerte a nivel ambiental a 1 hora de aplicado, concentrando el aroma sobre 1 hora y media en pétalos dulces de peonías que absorben a las frutas restándoles independencia y dando un tono rojo ligeramente rosado floral acompañado de un especiado de tallos de rosas. A 3 horas la fragancia tiende a mostrar capas más frescas que aligeran el floral en un agua de peonías, bajando también la carga de frutos rojos que sigue simplificándose hacia un tipo de cereza suave, cambiando a las 4 horas hacia un tono frutal que se independiza de las capas rojas, pasando primero por un damasco y luego afinándose en una pera que queda casi aislada y en paralelo con la peonía que tiende a mantenerse estable y con pocos cambios. A 5 horas el perfume varía en estilo, rebajando la porción frutal de peras hacia moras ligeras que vuelven a dar una relación con rosas, agregando tonalidades alimonadas que recuerdan a fresias, las cuales al asociarse con las peonías dan una idea más elegante que recuerda porciones puntuales de Gucci Envy. A las 9 horas la fragancia retorna a líneas de frambuesa ahora un poco más ácidas y cruzadas con arándanos también ácidos y residuos de tallos, con una base de pétalos dulces de corte rosados que se mueven entre fresias y peonías al agua con aumento de tonos de musk polvoso que complementan el dulzor frutal de las flores, pero sin llegar a niveles azucarados adolescentes. En fase final el aroma se vuelve más dulce alejándose de grupos frutales obvios y dando tonos florales ligeros y jóvenes medianamente clásicos , con presencia de musk en aumento y trazas de fresias que aportan un alimonado que al mezclarse con los dejos de moras y arándanos dan una idea de una colonia clásica con recuerdos infantiles.

Esta versión de Feerie se aleja bastante en estilo con respecto a sus dos antecesores en formato Eau de Toilette y Eau de Parfum al evitar las tonalidades de violetas con moras dominantes en favor de un aroma cercano a rosas con frutas jóvenes que luego se estabilizan en un estilo un poco más elegante y todavía joven con tonalidades frescas que encajan bien en un escenario de diario entre informal y semiformal de primaveras, que no se siente desperdiciado en un uso cotidiano y que incluso muestra al comienzo algunos momentos dinámicos cercanos a actividades medianamente deportivas. En oficina el aroma privilegia una imagen joven y limpia con un momento más elegante al pasar la mitad de la evolución de la fragancia, pero que en su primera fase se muestra vivo y optimista de una manera mesurada y sin sentirse desencajado o fuera de lugar, tal vez con un efecto memoria no tan destacado ni provocando una impresión impactante pero despertando empatía pulcra entre colegas. En el escenario nocturno la fragancia tiende a restringir su uso a espacios limpios que giran en torno a pulcritud a partir de la segunda mitad, como cenas o reuniones con amigos pero apuntando a una elegancia discreta, teniendo momentos más relajados al comienzo pero sin sentirse como un aroma brillante de gran estela en bailes y fiestas informales. Por el lado romántico el aroma tiende a mantenerse estable en torno a un puñado de notas femenino algo cerrado que privilegia una imagen individual, en lugar de recurrir a notas exóticas que despierten curiosidad a distancia. Rango de edad entre 20 y 60 años.

Lolita Lempicka L'Eau Masculin by Lolita Lempicka

2012-01-04T04:00:00.000-03:00

Esta fragancia del 2010 aparece como una edición derivada de Lolita Lempicka au Masculin del año 2000, siendo este nuevo perfume una versión más fresca y ligada a la naturaleza al seguir un enfoque verde que gira en torno al agua, destacando una nueva nota central poco común en otros perfumes consistente en madera de violetas. El envase mantiene líneas de diseño similares al original con un vidrio con texturas que recuerdan a una corteza de árbol y rocas cristalinas con hiedra alrededor y un corazón grabado dentro de las estrías del frasco, cambiando la tonalidad de la botella de un morado lavanda a un verde claro tipo agua y reduciendo el tamaño del tapón que mantiene el acabado plateado, con una presentación que recuerda mucho a Fleur Defendue como versión de jardín del primer Lolita Lempicka. En el sitio de Lolita Lempicka señalan que las notas principales para esta fragancia son: pimienta rosada, verbena, jazmín, madera de violeta, vetiver y madera de oliva.

En la partida la fragancia muestra una base fresca cercana a bergamota no alimonada seguida de tonos terrosos más bajos que un vetiver, con un dejo vago del punto de regaliz del original moviéndose en un segunda plano, ascendiendo a los 10 minutos esta última nota y dando variaciones que se mueven entre caramelos de anís no picante y regaliz vegetal, bajando al fondo la porción terrosa que se mueve entre una madera polvosa y dejos especiados cercanos a una pimienta verde. En fase media a 30 minutos el aroma resalta la veta del anís con un aspecto sucio, con rasgos de un especiado terroso de la familia de la pimienta que da un comportamiento oscilante cercano al pomelo amargo y la salvia, con un fondo floral de jazmín antiguo que se acerca a esta impresión amarga y con restos de regaliz que aportan una sensación licorosa baja sin acercarse a la veta de violetas que suele estar asociada a esta nota. A 1 hora el aroma amargo de salvia se inclina casi por completo a jazmín antiguo seguido de porciones de violetas polvosas ásperas cercanas a un iris terroso, aumentando el fondo de bergamota hacia un alimonado vegetal y con parte del tono cercano a vetiver abriéndose a un tipo de madera verde y polvosa que podría ser la madera de oliva por una idea de Must pour Homme de Cartier en versión desodorante al asociarse con los dejos de anís. A 2 horas la fragancia comienza a concentrar varias de las notas en una veta amaderada seca y polvosa, con la línea de anís y regaliz con violetas intensificándose más hacia iris con jazmín, y con la madera de olivo variando hacia un palisandro con vetiver que roza la pimienta con salvia, en un estilo vegetal que recuerda porciones verdes de Guerlain Homme. A 4 horas se mantiene como nota principal una madera ligera seca acompañada de violetas oscuras y polvosas cercanas a talco que se alejan ahora del tono terroso de iris para potenciar la idea de jazmín clásico y antiguo, absorbiendo también el jazmín las ideas cruzadas de salvia con amargos y manteniendo al fondo un seco algo sucio que recuerda un especiado con resina. A las 8 horas la fragancia deja atrás varias de las capas terrosas en favor de un repunte del grupo floral por el lado de las violetas que se siente mucho más fresco y menos atalcado, con retornos de anís suave y jazmín que pasa del amargo antiguo al jabonoso limpio sobre una base de agua especiada suave no picante que mantiene rasgos vestigiales de madera, con algunas porciones de talco dando una idea infantil que pasa pronto a un dulce de vainilla cercano a Le Male de Jean Paul Gaultier pero en una versión mucho más rebajada. En fase final el aroma tiende a grupos tenues de vainilla, granos de tonka y cumarina con dejos de anís y madera suave al fondo que tienden a tomar predominio sobre el conjunto de vetiver con verdes, dando impresiones de algunos puntos en común de Allure Homme de Chanel, Le Male de Gaultier y Must pour Homme de Cartier, pero en un formato suavizado.

La fragancia muestra una evolución mucho más marcada hacia el lado rústico y natural en comparación con la versión original, que giraba en torno a ideas algo agresivas de anís y regaliz con lavanda y que mostraban un estilo elegante clásico e irreverente a la vez, esta vez yendo hacia líneas más verdes y frescas que rozan la idea de un desodorante en su fase media pero que luego se estabilizan en un fresco floral con base en agua especiada que se proyecta bien en un uso de diario veraniego, tanto urbano como en exteriores y aguantando un uso deportivo ligero. En oficina la fragancia maneja niveles de intensidad más bajos que la versión original consiguiendo también un efecto menos intrusivo, con un punto verde de salvia que se presta a confusión con un desodorante más sencillo pero mejorando a partir de la mitad con un tono de vainilla con florales que se siente como una buena alternativa de verano a Le Male de Gaultier sin parecer una copia, manejando un desplante que va del semiformal de camisa abierta al informal, con algunos momentos en lo que consigue un efecto memoria mediano al hacerse notar a distancia de conversación cuando repunta el regaliz con violetas y bajando a nivel de disfrute personal en la porción de vetiver con madera y verdes. Por el lado nocturno la fragancia se mueve con mayor libertad que en oficina, mostrando mayor dinamismo y mayor agresividad en la porción de verdes que aguantan una sobreaplicación para conseguir un efecto intrusivo, nuevamente en un estilo de semiformal a informal inclinado a fiestas y pubs que puede ajustarse a reuniones más íntimas con amigos al mesurar la cantidad de perfume aplicada. En lo romántico el aroma maneja grupos aromáticos poco afines a la seducción, con verdes bien mezclados para un disfrute personal y porciones de violetas con vainilla, anís y madera algo más territoriales. Rango de edad entre 25 y 45 años.

Dream by GAP

2012-01-03T04:00:00.000-03:00

Esta fragancia de alrededor del año 1995 pertenece a la serie GAP Scent de la marca de ropa estadounidense GAP, con aromas de estilo relativamente simple y cotidiano para un público femenino juvenil, con un enfoque parecido al manejado por las tiendas Zara pero con un esquema de comercialización más cercano al de Benetton. El perfume usa un envase común a la serie GAP Scent de líneas cilíndricas con un estampado rectangular que contiene el nombre de la fragancia en su porción superior, con un líquido coloreado en violeta. En el sitio de GAP no describen a grandes rasgos este producto, por lo que no se cuenta con un detalle de sus notas aromáticas.

La fragancia tiene una partida suave y apegada al papel, ligeramente tibia y polvosa girando en torno a florales de apariencia morada cercana a violetas, lirios y lirios del valle con un aspecto sintético y algo lineal con recuerdos de aroma de un aromatizador ambiental, con una pequeña base cercana a bergamotas. En fase media a 20 minutos el tono floral tienden a aumentar ligeramente sin llegar a dar una estela mayor a la distancia de conversación, mostrando en torno a 1 hora de aplicado más tonos florales y frutales que dan un aspecto de fruta madura tipo duraznos con naranjas bastante estable que dura hasta unas 4 horas y media cuando se agrega un sintético de jazmín con florales de jardín bastante dominante y que absorbe al grupo de frutales maduros, manteniendo dejos de mandarina polvosa al fondo de aspecto limpio. A 8 horas persiste la nota limpia de flor que recuerda mucho a un aromatizador de ropas o de ambientes, con partes notorias de cáscara de naranja y sensaciones derivadas de esta naranja que rondan la madera, pero a nivel general quedando una sensación marcada de presencia de notas sintéticas y mucha cercanía con un desodorante ambiental o un eliminador de olores, incluyendo cruces de dejos de uva tenues derivado de la flor morada a 9 horas de aplicado. En fase final la fragancia baja la proporción de notas manteniendo un floral limpio cercano a lirios rodeado de tonos frutales dulces un poco maduros y que parecen una variante suavizada de uvas, desapareciendo la impresión de madera y agregando un tibio bajo de musk.

Al igual que Gap Grass, la fragancia da una idea de aroma fresco que se apega mucho a un estilo cotidiano de pocas exigencias y que recuerda mucho a un aromatizador de ropas, dando la idea de una fragancia funcional de uso principalmente de diario y veraniego con un perfil funcional donde se privilegian ideas de limpieza y frescura de tendencia lineal y con pocas evoluciones en el aroma que resultan apropiadas para usar ya sea como salida de ducha, en solitario o en el exterior tanto en ciudad como en la playa. En oficina la fragancia se mantiene con un perfil bajo e incluso confundiéndose con el aroma de ropa limpia sin aportar impresiones especiales o proyectar una imagen específica a favor de profesionalismo o seguridad, teniendo como punto a favor la idea de limpieza dentro de un ámbito cotidiano en días relajados entre eventos o reuniones, como aroma simple para no gastar perfumes más caros. Por el lado nocturno la fragancia tiende a quedarse en un estilo simple que no alcanza a competir con otros perfumes o aromas ambientales, apegándose a la idea de aroma fresco de diario de salida de ducha de baja complejidad incluso en el segmento informal. En el campo romántico ocurre algo parecido con el escenario de noche, con un aroma simple apegado al disfrute personal y que se confunde con aroma de ropa, teniendo unos momentos destacables hacia el final donde repuntan unos puntos frutales pero que no dan la idea de aroma sensual o de situaciones en pareja. Rango de edad entre 15 y 45 años.

Harrods for Her by Bond No.9

2012-01-02T04:00:00.000-03:00

Este perfume del año 2009, creado por la boutique de perfumes Bond No.9, corresponde a una de las excepciones de la serie de perfumes de esta marca al no estar relacionado con un lugar específico de la ciudad de Nueva York, tomando su nombre de una tienda de departamentos de lujo establecida en Londres y con quién la fundadora de Bond No.9 siguió una estrategia similar a la realizada el 2007 con la tienda Saks Fith Avenue, la cual también había solicitado una edición especial para hombre y mujer para vender en sus locales. El empaque del perfume repite la misma botella con forma de estrella y decorada con una letra "H" que sigue los trazos del logo en manuscrito de la marca Harrods, con la versión femenina cubierta en color dorado con letras negras y con la versión masculina invirtiendo estos colores. En el sitio de Bond No.9 señalan las siguientes notas olfativas para el perfume: nerolí, mandarina, camomila, tuberosa, salvia, nuez moscada, ámbar, cuero, sándalo y vetiver.

La partida de la fragancia trae recuerdos clásicos de perfumería masculina, con una nota central de alimonado tipo colonia seguido de una nuez moscada con trazas de hierbas y fondos de madera con cuero y tabaco e incluso vetiver, con un repunte de una nota particular más ácida cercana a pomelo al agua variando a limón verde que tiende a punzar y sobresalir del resto, con variaciones puntuales de una almendra que parece dar un tono floral cercano a tuberosa y a dejos tropicales de coco parecidos a los de Saks Fifth Avenue for Her de la misma marca pero más rebajados y hacia el fondo, dominando el aire alimonado de colonia en esta etapa. En fase media a 40 minutos el aroma trae muchos recuerdos de la base de perfumes masculinos con raíces de vetiver y agua de lavanda, variando al rato de oler hacia un floral de ascenso rápido pero de comportamiento neutro que arrastra algunos alimonados, en la línea de un cremoso de gardenia con jazmín suave con un punto de almendra al ámbar. A 2 horas el aroma gira en torno a madera masculina que recuerda vetas de La Nuit de L'Homme de YSL con otros perfumes clásicos de la década del ochenta, demorando en aparecer por saturación una veta cremosa atribuible a la tuberosa acompañada de ámbar tibio con dejos vegetales y un seco de cuero secundario. A 5 horas el aroma se siente como una colonia masculina conocida, parte lavanda con nuez moscada y base de madera, seguida de una veta verde suave que se presenta al par de minutos de este grupo más unas capas de bergamota que rebajan a la lavanda manteniendo las maderas especiadas, con un punto tenue de tuberosa que queda solapado y relegado al fondo por las otras notas dominantes aportando sólo una sensación de cremosidad al perfume. Pasadas las 8 horas la capa masculina tiende a retroceder dejando espacio a la nota cremosa floral con partes vegetales e impresiones de pétalos, todavía con influencia de un agua especiada o de lavanda y dándose el proceso inverso en el que por saturación el aroma tiende de crema floral a sándalo fresco con canela. En fase final persiste la idea de lavanda masculina parecida incluso a Drakkar Noir de Guy Laroche, con especiados de nuez moscada con cuero que rozan la pimienta negra y ambarados tibios que complementan las notas anteriores, con pocas flores perceptibles y una línea al fondo de cítrico más suave hacia el limón verde con bergamota.

La fragancia llama la atención por un enfoque mayoritariamente masculino en más de la mitad de la duración de la fragancia, repuntando después de este punto en capas florales hacia la crema, dando la impresión de un aroma unisex pero con mejor potencial en una mujer debido a las capas estándares especiadas que destacarían menos en un hombre. Para un uso como fragancia de diario el aroma muestra un comportamiento atemporal, con la crema floral siendo primaveral y tibia invernal a la vez, con el grupo masculino inclinando el uso hacia periodos más fríos, con tendencia a un uso social más que cotidiano con la intención de mostrar el efecto contradictorio del aroma. En oficina las maderas y especies aportan seriedad a la imagen con la capa floral cremosa compensando la primera impresión y dando el toque empático femenino, con notoriedad en pasillos y a distancia de conversación aunque con un efecto memoria mediano al confundirse la crema con otros perfumes que tienen la misma nota y por las capas especiadas que al pasar recuerdan una fragancia estándar masculina. En un uso nocturno el perfume destaca más que en el resto de los escenarios, mostrando líneas oscuras que van del semiformal al formal sencillo tipo cenas, reuniones con conocidos y galas no demasiado elaboradas y donde no se quiere ser el centro de atención, con la crema proyectándose mejor que en el día y con las maderas dándole una seriedad y desplante al perfume con el que se desperfila de otras alternativas más comerciales o adolescentes de la competencia. Por el lado romántico el aroma tiene algunos puntos duros que son compensados por los florales densos, con una elegancia implícita que denota preparación y esmero en la imagen y con las capas tibias siendo receptivas e invitando a oler de cerca. Rango de edad entre 25 y 50 años.

Neroli Neroli by L'Erbolario

2011-12-30T04:00:00.000-03:00

Esta fragancia del año 2008, perteneciente a la marca italiana L'Erbolario que se caracteriza por elaborar productos basados en materias primas naturales con fines terapéuticos y cosméticos, se inspira a nivel aromático en el nerolí que corresponde al aceite extraído de la flor de azahar o flor del naranjo amargo, y que toma su nombre de la duquesa Anna Maria Orsini di Bracciano, princesa de Nerola, quien en el siglo XVIII tomó esta flor como su sello aromático personal usando el extracto en agua para perfumar sus ropas. En el sitio de L'Erbolario señalan que las notas aromáticas de este perfume son: naranja, bergamota, lirio del valle, jazmín, menta, tomillo, flor de azahar y nerolí.

La partida es de un agua de colonia cítrica no ácida que gira en torno a alimonados de nerolí que recuerdan mucho al 4711 original pero sin partes especiadas o de lavanda hasta este punto, con sensaciones de flor de azahar pura no plástica como derivado del nerolí que luego se amplían a nuevos alimonados más fragantes tipo bergamota, pero predominando el tono casi picante de colonia del nerolí. En fase media cerca de 45 minutos después de la partida se mantiene estable y bastante lineal el nerolí, con apariciones muy vagas de herbales tenues que se confunden con el tono vegetal del nerolí tipo cáscara de limón verde, con la flor de azahar todavía presente pero recordando tonos de limonero. A 1 hora y media de aplicado se sienten variaciones en el tono de limón verde que se amplía a herbales también alimonados y frescos, diferenciándose en este punto de 4711 al no mostrar una evolución notoria con respecto a las notas iniciales. A 4 horas la fragancia se mantiene en nerolí dominante con tendencia hacia florales y con puntos bajos de verdes alimonados tenues que están más cerca de cáscara de cítricos que de una verbena, mostrando mayor inclinación a florales alrededor de las 9 horas de aplicado. En fase final a 24 horas el nerolí queda a la par con la flor de azahar fresca, superando ambos a las capas verdes y herbales que son mínimas y casi sin influencia final comparadas con las dos notas dominantes.

La fragancia se siente como una propuesta de uso de nerolí puro que trae muchos recuerdos de las primeras colonias de perfumería clásica, mostrando pocas variaciones aromáticas y manteniendo el centro de nerolí inamovible por mucho tiempo. Por las características frescas y tipo agua del perfume, la fragancia se siente grata para un uso unisex de diario veraniego, cítrica y enfriante dentro de un ámbito clásico, tal vez incomprendido a nivel social al entenderse como un agua de colonia más, pero potenciando un aprecio personal por la calidad que tienen los ingredientes. En oficina el aroma es limpio y clásico, de corte semiformal algo ligero y poco complejo para apuntarlo a un uso formal como el masculino de corbata, prefiriendo camisas o blusas abiertas en el cuello sin traje e incluso con las mangas recogidas por una idea implícita de dinamismo que entrega el aroma. Por el lado nocturno el aroma se siente algo descolocado y con los cítricos dando una impresión de día y de verano, bajando su proyección en ambientes contaminados y con una sensación de estructura simple ante otras fragancias en el mismo lugar. Por el lado romántico el aroma se siente personal, sin que quede una sensación de notas orientadas a uno u otro sexo en forma específica para producir atracción. Rango de edad amplio entre 20 y 60 años, pero con una preferencia sobre los 30 años por una sensación clásica elegante.

Signé Cardin for Her by Pierre Cardin

2011-12-29T04:00:00.000-03:00

Este perfume del año 2010 aparece en el mercado acompañado de una versión masculina, coincidiendo el lanzamiento de esta serie con la celebración de los 60 años de existencia de la casa Cardin, creada en 1950 por el diseñador Pierre Cardin quien se caracterizó desde sus inicios por el uso de diseños limpios y precisos con influencia artística, marcando la década del sesenta y del setenta con propuestas de corte futurista y geométrico como el vestido burbuja, las minifaldas con sombreros tipo casco de jinete, o los trajes clásicos sin solapa y abotonados al cuello usado por los Beatles, destacando por ser unos de los primeros en licenciar su nombre para una infinidad de productos incluyendo artículos de hogar y alimentos, guiado por un sentido de preferencia hacia el público en general a quienes quiso hacer partícipes de sus ideas dirigiendo varios de sus diseños hacia tiendas por departamento. Con el par Signé Cardin (que se traduce del francés como "firmado por Cardin") se opta por un empaque que trae recuerdos de las líneas rectas y circulares con las que se hizo famoso el diseñador, con la versión femenina del perfume distinguiéndose de la masculina por el uso de tonalidades rosadas suaves en la botella y más intensas en la caja. En el sitio de Pierre Cardin describen sólo las fragancias creadas antes del 2000, año en que la licencia de fabricación y distribución en Europa fue adquirida por la casa Coty, por lo que no se cuenta con un detalles de la composición aromática para este perfume.

En la partida el perfume muestra un comportamiento que gira en torno a frutales rojos frescos, con ideas de grosellas, mandarinas, lichís y un fondo de piña que luego se estabilizan en un centro de piña con durazno, con un fondo floral suave y todavía impreciso de baja influencia en el grupo frutal que dan ideas cercanas a Gucci Envy Me. En fase media a 20 minutos la fragancia mantiene el centro rojo frutal dando una tendencia más marcada hacia el azucarado rosado, seguido de flores dulces más notorias a este punto que rozan las gardenias y apuntan a líneas tropicales cercanas a osmantus y frangipani que están en línea con el fondo de piña, bajando esta presencia floral a 2 horas de la partida cuando el aroma frutal vuelve a quedar como dominante con un dulzor mayor al inicial, con la piña abriéndose a mandarinas con pera y tibieza de vainilla manteniendo un fondo ligeramente vegetal que recuerda un punto de té verde. Alrededor de las 3 horas la fragancia mantiene el mismo comportamiento frutal, agregando una veta parecida a moras que es absorbida por la vainilla, ocurriendo un rebalance de notas en el cual parte de la vainilla se funde momentáneamente con una idea de naranja roja derivada del frutal base produciendo como efecto un aroma simplificado de Amor Amor de Cacharel. A 5 horas se siente un predominio de la capa de vainilla, alejándose de la idea de Amor Amor y reincorporando capas frutales a nivel secundario que destacan por el lado de los duraznos y los damascos, con menos puntos tropicales tipo piña y retornando a capas de gardenia suave con bergamota que se mueven en un estilo parecido a In Bloom by Reese Witherspoon de Avon hacia las 7 horas. A 9 horas y media el aroma pierde algo de azucarados centrándose más en los puntos dulces de una gardenia muy frutal, con ideas de peras y lichís suave que superan a la vainilla, dando la sensación que las notas aromáticas tienden a fusionarse entre sí en un aroma más lineal y con menor cantidad de variaciones al llegar a las 12 horas. En fase final el aroma mantiene los tonos frutales que ahora se sienten más tenues y con menos flores, con la vainilla dando líneas tibias ligeramente amaderadas y ambaradas que complementan las frutas y por momentos alcanzan el mismo nivel de intensidad, con un punto oscuro al fondo que no afecta el desplante de la mezcla.

La fragancia gira dentro de un conjunto de notas algo cerrado, en los que destacan frutas y flores dulces apegadas a un concepto avainillado joven y medianamente adolescente, que se siente muy cercano a un estilo de diario relajado en torno a primaveras y veranos en la ciudad y en el exterior, y que se desenvuelve bien en situaciones que van de lo cotidiano informal hasta un semiformal más social. En oficina la fragancia sigue destacando por el lado alegre, bajando su atractivo y su efecto memoria debido a una estructura aromática que se confunde con otros perfumes del mismo estilo, pero que funciona bien como aroma cotidiano para usar a menudo cuando no se requiera asistir a un evento especial más serio. Por el lado nocturno la fragancia vuelve a sentirse chispeante como aroma de fiestas, bailes y salidas con amigos, algo indiferente con la contaminación ambiental y enfocado a ser apreciado en grupos de personas pequeños, perdiendo desplante y efectividad a medida que se enfrenta a ambientes más serios y formales. En lo romántico el aroma maneja bien los conceptos dulces frutales y florales con una vainilla grata que invita a mantenerse cerca, sin destacar de forma especial o causar un buen efecto memoria que sea recordado en días posteriores a una cita pero cumpliendo a nivel funcional con eventos del momento que no requieren de gran planificación. Rango de edad entre 20 y 60 años.

Signé Cardin for Him by Pierre Cardin

2011-12-28T04:00:00.000-03:00

Esta fragancia del año 2010 aparece en compañía de una versión femenina, ambas celebrando los 60 años de carrera independiente del diseñador francés Pierre Cardin quien fundó su propia compañía en 1950 después de trabajar 3 años con Christian Dior, marcando hitos como ser el primer diseñador en aprovechar las ventajas del licenciamiento que permite la creación de diferentes productos no necesariamente diseñados por él que llevaran su nombre a cambio de un pago, y siendo el primero en crear vestuario prêt-à-porter para grandes tiendas diferenciando en líneas para hombre, mujer y niños con el fin de acercar la moda al público (lo que le valió el rechazo de sus pares de la época), distinguiéndose a finales de la década del sesenta por el uso de líneas de diseño experimental de poco uso práctico centradas en el uso de esferas, plástico, líneas rectas rígidas y arte futurista espacial, aprovechando sus estudios iniciales en arquitectura y usándolos para fomentar la creatividad e innovación entre los diseñadores más jóvenes, volcándose en los últimos años a actividades altruistas como embajador honorario de la UNESCO, promoviendo su biografía y ofreciendo retrospectivas de sus colecciones a nivel mundial. Al igual que varios de los perfumes de la marca Pierre Cardin fabricados por la casa Coty, el diseño del empaque se apega al estilo artístico del diseñador de los años sesenta, destacando el uso de líneas rectas solidas y estrictas que se ven suavizadas con la presencia de un semicírculo a modo de medialuna o porción de burbuja, trayendo recuerdos de una túnica o un vestido de mangas amplias tanto en el frente de la botella y en el tapón del frasco, con la versión masculina diferenciándose de la femenina sólo en el uso del color gris en lugar de rosado y en la ubicación del semicírculo. En el sitio de Pierre Cardin sólo se describen las fragancias clásicas de la marca sin que se mencione a Signé Cardin, por lo que no se cuenta con un listado oficial de las notas aromáticas.

En partida la fragancia muestra una combinación de notas que giran en torno a naranja amarga con un especiado cercano a cardamomo de líneas secas que da un parecido vago a una porción de Declaration de Cartier, refinándose varias de las lineas iniciales dentro de los primeros minutos permitiendo que se distinga de mejor manera un pomelo amargo seguido de ideas de regaliz que por momentos tienden a violetas e iris polvoso, con variaciones del tono amargo hacia salvia seguida de sensación de tonos de resina derivados del especiado, mostrando a los 10 minutos un momento de frescura al quedar el pomelo como dominante seguido de tonos de mandarina y bergamota. En fase media a 30 minutos el aroma se simplifica manteniendo líneas estables de pomelo más fresco y menos amargo, acompañado de regaliz con tintes de violeta y un fondo en ascenso de resina algo licorosa y ahumada con dejos a granos de tonka, mostrando el regaliz una inclinación a tintes más anisados que lo alejan de las violetas y de los florales a 1 hora y media de la partida, balanceando líneas que se sienten frescas y oscuras a la vez. A 2 horas y media la fragancia comienza a mostrar inclinaciones hacia vegetales, con el pomelo dando la idea de un fruto verde sin madurar y con aparición de tintes de pachulí y salvia, manteniendo un fondo seco resinoso con más presencia de especiados secos en torno a anís con cardamomo y resinas, con repuntes de ideas florales en torno a violetas, iris e incluso jazmín clásico y antiguo que parecen derivar de los residuos de regaliz. A 5 horas la nota de pomelo decae en forma significativa manteniendo líneas cercanas a salvia con polvosos marcados hacia el lado floral, rondando ideas de iris con jazmín y violetas montados sobre resinas tibias algo turbias con influencia de licorosos, ahumados y maderas. Al llegar a las 9 horas la fragancia recupera momentáneamente la nota de pomelo, más fresco y menos amargo con cercanía a la familia de la mandarina con bergamota, retomando al poco tiempo la línea polvosa que se siente más ligada a sensaciones de salvia con anís, regaliz con iris y resinas sucias con mayor cercanía a granos de tonka, mostrando un momento breve de agua limpia que se siente como una interferencia formada entre las especies con el punto de jazmín. A 12 horas la fragancia tiende a quedarse en una idea de agua especiada con rastros de pomelo, pasando de anís a ideas de canela conservando el fondo polvoso cercano a violetas y a lavanda, con puntos verdes bajos por el lado del pachulí y cercanía a madera resinosa suave. En fase final a las 24 horas la intensidad del aroma decae bastante, conservando como capa dominante un tono polvoso de presencia anisada con vetas de ámbar y trazas de tonka, con algo de bergamota de compañía y aires imprecisos de pomelo ligado con salvia que rondan el fondo.

La fragancia maneja un estilo inicialmente fresco que luego desciende hacia líneas más polvosas y secas con influencia de salvia, resinas e ideas de polvosos secos con cruces de regaliz y anís que, al menos en un estilo de diario, parecen enfocarse de mejor manera en épocas frías invernales, sin presentar líneas extremadamente densas o complejas pero a la vez también dando la idea que es un aroma que destaca más a nivel social que en solitario, privilegiando situaciones semiformales por encima de las cotidianas. En oficina el aroma se mueve dentro de cánones serios apegados a una idea semiformal, con momentos oscuros algo opacos que impiden que brille por encima del promedio pero apegándose a un marco laboral con aromas no intrusivos nuevamente invernales. Por el lado nocturno el aroma toma una interpretación más sucia, alineada con la contaminación ambiental de pubs y de fiestas heredando algo de la seriedad semiformal de oficina, destacando como perfume para salir a cenar con amigos o ir de copas, sintiéndose rústico en eventos formales tipo matrimonios y algo seco y poco fresco para una fiesta más alegre y dinámica. En lo romántico las líneas secas ofrecen poco atractivo sensual o seductor al sexo opuesto, proyectándose mejor como fragancia de disfrute personal. Rango de edad entre 25 y 50 años.

Green Tea Lavender by Elizabeth Arden

2011-12-27T04:00:00.000-03:00

Esta fragancia del 2010 se suma a la serie de ediciones de temporada preparadas por Elizabeth Arden cada año, inspiradas en Green Tea de 1999 y reeditadas en forma anual conservando la base de té verde pero incorporando nuevas notas de acuerdo a un concepto que es el que determina el nombre de la fragancia. Con Green Tea Lavender se privilegia un centro de lavanda que da un enfoque más cercano al agua de colonia tradicional de occidente que se desmarca de la línea oriental establecida el año anterior con Green Tea Lotus, complementando la nota de lavanda con mezclas de hierbas de corte silvestre. El envase mantiene el uso de la botella clásica de Green Tea de corte recto y perfil ovalado con la hoja de té clásica grabada al frente en verde, pero cambiando el color del vidrio y del tapón por un tono morado cercano a las flores de lavanda, con la caja del perfume también usando un color cercano al lila y agregando ilustraciones de tallos de lavanda que provienen de los costados. En el sitio de Elizabeth Arden señalan que las siguientes son las notas principales de la fragancia: limón Meyer (una variante china de limón, más dulce y redonda), mandarina, menta tipo hierbabuena, manzanilla o camomila, té verde, té Oolong, lavanda, magnolia, musk, abedul y semilla de ambrette.

La partida de la fragancia se siente alimonada, con rasgos de té verde seguidos al cabo de un par de minutos de tonos de lavanda suave cercanos a una colonia fresca del tipo Roger & Gallet pero sin ir hacia el lado especiado o masculino, intensificándose el estilo de colonia hacia los 10 minutos. En fase media a 40 minutos los rasgos de lavanda caen en forma drástica en favor de un repunte del aroma de té verde cítrico y vegetal, incluso con puntos florales tipo té de jazmín que recuerdan la primera edición de Green Tea, ascendiendo a un nivel dominante y cubriendo posibles notas secundarias. A 1 hora y media la fragancia mantiene el centro de té verde, tendiendo a líneas más ásperas y secas dentro del ámbito vegetal, con menos flores y cruces ocasionales de bergamota y agua fría de cáscara de mandarinas, con ideas herbales al fondo más cercanas a pradera que a lavanda. A 3 horas y media la fragancia mantiene líneas rústicas de té verde con ausencia de florales e impresiones ligeramente masculinas al fondo que están entre la lavanda y el vetiver, manteniendo una intensidad similar o ligeramente menor a la edición Green Tea original. A 5 horas la nota de té verde se siente un poco más limpia y centrada en los alimonados, con los rasgos de pradera al fondo dando puntos fugaces de manzanilla o camomila, con muy poca precisión de las notas secundarias que se sienten opacadas por el té verde, sintiéndose un pequeño dulzor de fondo que podría ser una flor o un ámbar. Pasada las 12 horas el aroma vuelve a rondar la idea de colonia dulce al reafirmar un tono cítrico por el lado del té verde, con partes dulces de cáscara de mandarina y puntos fríos al fondo un poco clásicos que parecen marcar un retorno de la lavanda. En fase final el estilo de colonia cae en favor de una capa dominante de musk con dulces de bergamota y partes de hierbas de pradera, con sensación general de tallos y camomila suave, demorando unos minutos en volver el aroma del té verde con cuerpo de agua, en un punto medio entre colonia y alimonado seco.

La fragancia se apega bastante al aroma de Green Tea original, haciendo un paso rápido inicial por un estilo de colonia unisex a la lavanda y luego retornando a la veta de té verde que ahora se siente un poco más vegetal y tosca sin porciones florales considerables, sintiéndose más funcional que la primera edición de 1999 y mejor enfocada por este lado hacia un uso de diario veraniego más cotidiano, incluso ahondando más en actividades deportivas y en usos en solitario sin perder el enfoque social. En oficina el aroma va por el estilo natural, todavía con un perfil social pero acercándose a una tendencia de colonia fresca algo artesanal usada por otros perfumes de la misma época, balanceando ideas de limpieza y empatía sincera pero sin concentrarse en un estilo laboral estricto. Por el lado nocturno la fragancia todavía conserva una buena intensidad para moverse en ámbitos informales y semiformales teniendo en cuenta un objetivo funcional de noches calurosas, sintiéndose fresca al transpirar en fiestas y como aroma relajado no denso ni descolocado en reuniones íntimas. En lo romántico el aroma directamente va hacia el lado del disfrute personal, sin intenciones directas en conquistar o seducir. Rango de edad entre 20 y 60 años.

Ofrésia by Diptyque

2011-12-26T04:00:00.001-03:00

Este perfume creado el año 1999 pertenece a la colección de fragancia de la perfumería de nicho francesa Diptyque, que tuvo sus orígenes en el año 1961 como una tienda fundada por 3 amigos artesanos, un pintor, una decoradora de interiores y un diseñador de escenarios teatrales, que se asociaron entre sí para presentar sus creaciones que originalmente se centraron en diseños de telas y elementos decorativos, entre los cuales se encontraban velas aromáticas coloreadas para hacer juego con las telas, producto que atrajo por el aroma de las ceras y replanteo el enfoque del negocio al ser lo más vendido de la tienda, creando en 1963 la primera vela con un aroma específico y estableciendo en 1969 la primera línea de fragancias, ampliándose con nuevas tiendas en París, Estados Unidos, Londres, Qatar y Emiratos Árabes Unidos apegados a la línea de fragancias en formato de velas, sprays y lociones. Para el caso de Ofrésia, el aroma se centra principalmente en aceite esencial de fresias, con un empaque basado en las botellas estándares de la perfumería de líneas rectas y tapón negro con una etiqueta de papel adherida al frente en tonos blanco y negro que lleva escrito en el borde la dirección de la casa matriz, con un grabado de fresias en el centro junto con el nombre del perfume. En el sitio de Diptyque Paris señalan que las notas principales de la fragancia son: fresias y pimienta negra.

La fragancia tiene una partida que gira en torno a una pimienta negra suave y natural que recuerda a pimienta recién molida, acompañada de ideas dulces y de un alcohol floral que varía en un par de minutos hacia tonos de pétalos densos y concentrados de tendencia rosada y con características polvosas cercanas a un jabón perfumado, acercándose a ideas de fresias después de 5 minutos por unos cruces alimonados, agregando también algunas notas vegetales de tallos que recuerdan la base de algunos perfumes de L'Occitane. En fase media a 40 minutos la fragancia se mantiene en el estilo natural de L'Occitane, con las fresias ahora más jabonosas y la pimienta más baja y con menos picor, dando la idea de hojas de té negro con agua de rosas dulces y polvosas, con menos limón y más idea de especiados derivados de flores, dando un salto hacia polvoso de pétalos más seco y con más carga vegetal a 1 hora de aplicado. A 3 horas el aroma tiende a inclinarse hacia peonías por un dejo frutal rojo ácido similar a frambuesas y potenciada por el especiado de la pimienta, con las fresias manteniéndose presentes pero en forma de un polvoso fragante de pétalos que sigue recordando a un jabón perfumado, tendiendo a ascender el polvoso de fresias por encima de las peonías a las 5 horas. A 8 horas la fragancia se sigue sintiendo natural y mostrando señales de estabilización, bajando las fresias y quedando en un polvoso de pétalos con cercanía de musk y baja presencia de especiados, con pocos frutales y un dejo de bergamota que muestra cercanía con una flor de azahar en brote. En fase final la fragancia retoma algunos puntos especiados del comienzo de manera suave y complementaria, manteniendo el centro floral dominante aunque en una intensidad menor y más apegada a la piel, con más puntos vegetales y con rasgos polvosos que recuerdan a flor de azahar con un jabón suave de jazmín.

La fragancia muestra una cercanía con el estilo artesanal de L'Occitane en ideas de aromas ligados con la naturaleza y con un enfoque sencillo y no recargado que calzan bien en un uso de diario primaveral y veraniego en exteriores, con una frescura que aguanta algunas actividades deportivas mesuradas. En oficina el aroma es relajado pero con un punto natural con el que se distingue del promedio, sin llegar a un nivel profesional pero también superando el estilo cotidiano, con un efecto memoria también sobre el promedio. Por el lado nocturno la fragancia comienza a mostrar ideas de día, sintiéndose simple para eventos formales elegantes y perdiéndose con los aromas ambientales en general dentro del rango semiformal e informal. En el campo romántico el aroma resulta grato, aunque algo lineal y sin puntos que enganchen y atraigan al contrario, enfocándose mejor como aroma fresco personal. Rango de edad entre 20 y 60 años.

Charlie Red by Revlon

2011-12-23T04:00:00.000-03:00

Esta fragancia del año 1993 forma parte de las fragancias fabricadas por la marca estadounidense Revlon, una empresa fundada en 1932 cuyo nombre proviene de la mezcla del apellido de los dos hermanos fundadores Charles y Joseph Revson con la "L" inicial del apellido del químico Charles Lachman, quien les ayudó a crear la primera línea de productos consistente en una versión más estable de un esmalte de uñas basado en pigmentos, creando esta empresa en 1973 el perfume Charlie, que revolucionó el mercado de la época ofreciendo la visión de una mujer con iniciativa, independiente y laboralmente a la par con los hombres, con la publicidad aprovechando el movimiento feminista iniciado en los años 60. En particular Charlie Red es el primero de una serie de ediciones aparecidas después del éxito cosechado por Charlie en la década del ochenta, sumándose a otras versiones como White, Silver y Gold, con Red siendo promocionado como la alternativa sensual de la serie y conservando la misma forma de frasco del original, presentando algunas variaciones según el país de fabricación y que van desde tapones de mayor tamaño hasta vidrio con acabado esmerilado y botellas triangulares para frascos de menor tamaño. En el sitio de Revlon hacen referencia solamente la versión original de Charlie, pero en algunas cajas de Charlie Red describen a la fragancia con las siguientes notas: rosas, vainilla, madera y casís.

La partida es lenta, con un aroma suave que demora en evolucionar y tomar cuerpo, alcanzando a los 2 minutos de aplicado un tono de rosas frutal acompañado de un punto de canela que no alcanza a determinar un estilo especiado, mostrando un comportamiento ligeramente jabonoso que se consolida a los 10 minutos con una capa central de jabón tipo jazmín más cercano al de un producto cosmético que al de un jabón de perfumería artesanal. En fase media se mantiene la línea de jabón de jazmín joven, afinándose el grupo frutal de la rosa a 30 minutos por el lado de las mandarinas y las bergamotas pero sin sobresalir de la capa secundaria en la que se mueven, aumentando el dulzor de las flores hacia los 50 minutos cuando se agregan tonos de madreselva con miel seguida de un refinamiento de la nota de jazmín que pasa del jabón a un floral más natural con un punto dulce ligeramente cremoso cercano a gardenia que comparte espacio con el frutal de bergamota. A las 2 horas la porción de jazmín parece tender hacia lirios del valle por una impresión más vegetal de jardín, manteniendo en el fondo una mezcla mucho más frutal de duraznos con bergamota que guardan relación con una gardenia más apagada, con poca presencia de las rosas del comienzo excepto por una idea vaga de grosellas oscuras al fondo y que se confunden con los rasgos de nota de miel. A las 3 horas se siente una variación de la nota de miel que se acerca más a grosellas dulces con durazno, manteniendo una base de jazmín todavía jabonoso seguida de porciones de lirios del valle con madreselva y aportes vegetales limpios, con más presencia de musk y algunos rasgos secos de especiado de rosas con madera suave. A 5 horas se mantiene la tendencia de lirios del valle dulces y cargados a un musk vegetal con un pequeño dejo ácido proveniente del jazmín o de los pétalos de rosas polvosos dulces, con residuos de miel con ámbar y frutales explícitos más bajos. A 12 horas se mantiene el cuerpo de polvoso dulce de pétalos con musk vegetal y madreselva con miel, agregándose una capa de vainilla tenue alineada con el dulce y manteniendo una capa floral de soporte tipo jabón con savia, bajando al mínimo la presencia frutal. En fase final la fragancia se estabiliza en una madreselva ligera rodeada de capas afines por el lado del ámbar y musk que superan a la miel, con cruces vegetales de jardín por el lado de la savia y de los lirios del valle, con un punto de cedro que no alcanza a determinar un estilo amaderado y que es absorbido por el grupo del ámbar.

La fragancia, a pesar de la denominación centrada en el color rojo que lleva, se siente como un perfume suave y urbano, no explícitamente sensual y con un desplante mucho más femenino y menos agresivo a nivel ambiental que el enfoque usado en Charlie original, sacrificando algo de efecto memoria pero sintiéndose grato y no molesto en un uso de diario con preferencia primaveral y veraniega por las líneas de jardín con dulzor de miel, con una estela aromática mediana que no apunta a actividades deportivas y que se mueve entre el semiformal y el informal. En oficina el aroma destaca por tonos de limpieza y de florales correctos, sin destellar ni producir una memorización que lo saque del promedio pero abordando de buena manera unos tonos dulces no agresivos, en un estilo ligeramente superior a un cotidiano y con rasgos de aroma pulcro y clásico no denso ni intrusivo. En el escenario nocturno la fragancia pierde efectividad al moverse con una estela relativamente baja, con tonos de jardín que giran en torno a la idea de día y que son superados por los olores ambientales, tanto en un extremo formal donde se siente simple, o en una situación informal donde se queda en un pulcro suave no dinámico. En lo romántico el perfume muestra una imagen cercana al inocente, sin ahondar en vetas sensuales conquistadoras pero también moviéndose hacia un rango más bien personal y de diario sin grandes diferenciaciones o notas específicas orientadas a crear curiosidad e invitar a acercarse . Rango de edad entre 20 y 60 años.

London Playboy by Playboy

2011-12-22T04:00:00.000-03:00

Esta fragancia del año 2011 se agrega a la colección de perfumes masculinos de la franquicia Playboy manejada por la casa Coty, caracterizadas por representar desde sus inicios el ambiente de una ciudad de Estados Unidos, siendo este perfume junto con Ibiza los primeros de la colección en llevar el nombre de una ciudad de otro país. Con London se recrea la idea de un londinense de aspecto caballeroso y elegante pero con alma de pendenciero, rescatando aspectos de la personalidad de personajes ingleses famosos como la sofisticación de James Bond, el espíritu conquistador de Alfie y el desplante del cantante Robbie Williams. El aroma apela a una evolución aromática que comienza con un cítrico que proyecta la energía de la ciudad durante el día, pasando por un centro clásico elegante más especiado y rematando en maderas tibias que reflejan el ambiente de una cantina antigua en la noche. El envase repite la misma forma de botella de las fragancias de la serie, con una etiqueta azul sin nombres y con el logo del conejo Playboy decorado en su interior con la bandera del Reino Unido. En el sitio de Playboy Fragrances señalan que las notas aromáticas que componen esta fragancia son: pomelo rosado, mandarina, resina de gálbano, canela, toscanol (un extracto de Givaudan con líneas principales de anís y secundarios de regaliz, mirto y resina de opoponax), pisco (una bebida alcohólica pariente del Brandy, derivado de destilación de vino de uvas y producido en Perú y Chile), granos de tonka y cedro.

La fragancia en su partida presenta una nota de enebro dominante que se abre a los pocos minutos a una traza de agua de canela suave y sin rasgos especiados intensos, ambas notas dando una impresión bastante cercana con Individuel de Montblanc, con pocas variaciones en esta fase al menos en los primeros minutos. En fase media el aroma mantiene la misma sensación en torno a enebro limpio con canela, abriéndose a la posibilidad de un floral suave por el lado de la canela a los 20 minutos que refuerza la idea de aroma paralelo a Individuel por el lado del geranio, diferenciándose de este perfume hacia los 40 minutos cuando comienzan a aparecer algunos ambarados amaderados que tienden a resina con un dejo muy breve de menta que varía hacia el anisado cerca de 1 hora después de aplicado, manteniendo al enebro con canela como centro dominante. A 3 horas la fragancia amplía el aroma de las resinas las cuales todavía se sustentan en enebro y canela pero agregando un tono licoroso sobre el anís que aumenta su estela, con más puntos amaderados y con las resinas dando un tono especiado con dejos de tonka. A 6 horas aumenta la tibieza de las resinas quedando en paralelo con el tono dominante anterior, aumentando la sensación de canela amaderada y de tonka que se complementa con los ambarados, con el anís ahora mucho más solapado. A 10 horas el punto de tonka tiende a superar la línea limpia original, con una estela aromática menor y más apegada a la piel que coincide con la tibieza de la tonka con resinas, mostrando también un aumento de la capa de anís que se acerca a regaliz turbio e ideas licorosas un poco más oscuras. En fase final el aroma tiende a ir hacia un agua de canela un poco más picante con inserciones de ámbar y dejos de madera, con el grano de tonka aportando una tibieza más mesurada y con fondos licorosos de enebro con anís limpio y frío.

La fragancia consigue un buen enfoque mezclando ideas de tradición británica limpia en torno a enebro y agua de canela pero dándole un giro más joven y bohemio evitando ahondar hacia el lado de la lavanda clásica y yendo hacia resinas más sucias e incluso con el punto licoroso que hace homenaje a los pubs londinenses en los cuales también se inspira el estilo de vida de un playboy. A nivel general el aroma presenta capas limpias iniciales que se perfilan bien para un uso de diario atemporal que superan la complejidad de un desodorante, llegando incluso al nivel semiformal y sin resultar extremadamente serio en ocasiones informales, de preferencia centrado en estadías en la ciudad y aguantando actividades deportivas ligeras en las primeras horas de aplicado. En oficina el aroma consigue una buena presencia por la similitud que tiene con Individuel de Montblanc sin llegar a ser una imitación y sin intentar alcanzar los niveles de complejidad de sus notas, consiguiendo una imagen limpia y correcta por el lado pulcro sin sentirse rígida y manejando una flexibilidad más cercana al estilo del desodorante, de uso cotidiano y aguantando un uso en ocasiones especiales imprevistas por el lado de aroma no desagradable y apropiado más que como aroma impactante de alta capacidad de memorización y desperfilado del promedio. En el campo nocturno el aroma presenta dos enfoques que resultan correctos, uno por el lado pulcro recién aplicado y el segundo un poco más sucio y cercano a aroma de cigarrillos después de transcurridas varias horas de su primera aplicación, con una intensidad mediana que no alcanza a destacar por encima de los olores ambientales pero que es perceptible a distancia de conversación, tal vez alcanzando ideas de desodorante más cotidiano si se aplica en exceso. Por el lado romántico el aroma presenta algo de empatía al comienzo, tendiendo a perderla a medida que se inclina a resinas anisadas y tendiendo a quedar como fragancia de disfrute personal. Rango de edad entre 25 y 50 años.

CK One Shock for Him by Calvin Klein

2011-12-21T04:00:00.000-03:00

Esta fragancia de mediados del 2011 corresponde a la versión masculina de la serie "CK One Shock", derivada del CK One original de 1994 pero mostrando una variante con respecto a las ediciones especiales aparecidas desde entonces al ser la primera vez que se hace una diferenciación explícita entre hombre y mujer, en lugar de apegarse al formato unisex manejado desde un principio. La fragancia mantiene a nivel de empaque la misma forma de botella pero cambiando el color del vidrio que ahora lleva un acabado negro opaco, con la palabra "Shock" escrita también en efecto graffiti como en la versión femenina, pero usando un color verde y cambiando el efecto de brocha por el de un spray chorreante de pintura. En el sitio de Calvin Klein Fragrances declaran las siguientes notas para esta fragancia: pepino, clementinas, lavanda morada, osmantus, pimienta negra, cardamomo, albahaca negra, tabaco, ambreina (componente esencial del ámbargris), cashmeran (nombre comercial usado por IFF para una molécula de aroma oscilante entre madera, flores, tierra, vainilla y tonos de bosque) y pachulí.

En partida la fragancia muestra una mezcla de agua especiada con porciones de canela y clavo de olor con anís y nuez moscada sobre una base resinosa fresca y fragante, con ideas de lavanda insertas en el cuerpo de agua e insinuaciones herbales imprecisas entre menta y pachulí, con tendencia a la parte especiada a adquirir un carácter dominante y superar al resto de las notas. En fase media a 30 minutos comienza a ascender con más fuerza la capa especiada, perdiendo las características de agua y concentrándose en canela con picor de clavo de olor, con la capa de resina mostrando alteraciones también hacia un lado licoroso más concentrado y dando ideas de un bálsamo de tolú o inciensos, aumentando las resinas al nivel de dominante a 1 hora de aplicado con sensaciones de cedro y sándalo fragante y tendencia del picor de abandonar la canela con clavo de olor para concentrarse en pimienta negra. A 2 horas el aroma se estabiliza en canela intensa y concentrada con niveles de resina más oscuros entre incienso y ládano seguido de madera también fragante, con el tono licoroso que ronda a las resinas ayudando a evitar que el aroma se sienta como una base clásica de una fragancia de los años ochenta, dando aproximaciones que se acercan al centro principal de Emporio Armani Diamonds de hombre. A 4 horas la fragancia mantiene una buena estela a nivel ambiental con líneas notorias de resina licorosa e inciensada con base en canela, agregando variaciones ambaradas más dulces asociadas a especiados más aromáticos y profundos que se acercan a cedro fragante con ládano y nuez moscada, alcanzando en este punto una estabilidad en el balance de las notas. Al llegar a las 10 horas el grupo de resinas se diversifica, mostrando una aproximación a ládano dulce por un lado acompañado de puntos notorios de canela y madera que pueden interpretarse como provenientes de un tabaco fragante, manteniendo una segunda capa con rasgos de ámbargris fresco acompañado de nuez moscada que muestra una aproximación más clásica a nivel masculino. En fase final a las 24 horas el grupo de resinas se siente más compacto y alineado hacia ládano y ámbar sobre canela y nuez moscada con cercanía a maderas, con fondos residuales de cuero e incienso que pueden ser atribuidos a un tabaco clásico de perfumería cruzado con un pachulí terroso que no alcanza a desarrollar la veta verde de pino o mentol.

Al igual que con la colección CKIn2U del 2007, la versión masculina de CK One Shock se siente mejor lograda que la femenina al presentar un aroma que tiene referencias clásicas pero que está alineado con un estilo joven relativamente pulcro y correcto que se siente atemporal con preferencia invernal si se considera en un escenario de diario, beneficiando ocasiones semiformales donde destacan las resinas en interiores y sin sentirse desperdiciado al estar en solitario. En oficina la fragancia saca buen partido de las resinas con especies aportando con una idea seria semiformal que no cae en el grupo de fragancias clásicas más maduras y que se siente bien al socializar entre colegas y al estar el frente de reuniones presentando ideas, con una estela de rango medio que no se siente intrusiva. Como aroma nocturno la fragancia alcanza un buen desplante en pubs y espacios con presencia de aromas ambientales marcados, moviéndose bien entre los rangos semiformales y formales jóvenes, consiguiendo dar una imagen pulcra y más producida al pasar al estilo informal de fiestas, tal vez con un poco de rigidez en situaciones más dinámicas o deportivas como ir de baile. En lo romántico el aroma presenta momentos atractivos bien distribuidos a lo largo de la evolución del perfume, balanceando una base que proyecta una imagen masculina clásica y no compleja con grupos aromáticos de efecto adictivo que invitan a acercarse. Rango de edad entre 25 y 45 años.

CK One Shock for Her by Calvin Klein

2011-12-20T04:00:00.000-03:00

Esta fragancia de mediados del 2011 aparece en el mercado como parte de un lanzamiento doble para hombre y mujer que se distancia de la idea de unisex planteada desde sus inicios por CK One y sus versiones posteriores, acercándose a un enfoque de producto similar al de CKIn2U de fragancia diferenciada por género, coincidiendo también con este último producto en la idea de orientación hacia un público urbano pero cambiado el enfoque tecnológico más individual por un sentimiento impulsivo y sensual que busca compartir sus fantasías más impactantes con el resto del mundo. El empaque repite la forma de botella establecida desde 1994, incluyendo la tapa rosca con opción de spray, pero cambiando el colorido del vidrio que se vuelve completamente blanco, con la palabra "Shock" usando un efecto de graffiti hecho con brocha y pintura rosada, variando también el aroma que pasa de un cítrico a un frutal floral más dulce. En el sitio de Calvin Klein Fragrances señalan que las notas principales de este perfume son: flor de maracuyá o de la pasión, peonía rosada, flor de amapola, chocolate, moras, narciso, jazmín, vainillina (sintético de vainilla usado a nivel alimenticio), pachulí, ámbar y musk.

En la partida el perfume se siente dulce, con porciones frutales ligeramente rojas tipo grosellas con lichís seguido de una capa de vainilla dulce que por un momento breve da una idea de bizcochos, bajando la variedad de aromas dentro de los primeros 3 minutos y estabilizándose en un frutal con partes azucaradas, con al menos unos de los frutos rojos aumentando ligeramente su acidez. En fase media a 20 minutos la capa frutal tiende a azucararse más, manteniendo la veta de grosellas rojas pero mostrando más cercanía hacia una maracuyá apegada a la línea de lichís, bajando la vainilla y reapareciendo algunas tonalidades de postre y bizcochos como efecto de un pachulí confitado, sintiéndose algunos indicios florales a los 50 minutos cercanos a peonías a la frambuesa pero con mucha interferencia del azucarado principal. A 2 horas y media el aroma tiende a líneas cremosas entre florales y vainilla, bajando la presencia de confituras y con los frutales moviéndose en un rango más restringido de azucarado con un punto fragante cercano a un durazno sintético, aumentando en general los niveles de tibieza pero sin variar en gran proporción la mezcla de notas propuesta hasta ahora. A 5 horas la fragancia baja en intensidad y a la vez funde más las notas de frutas en una mezcla azucarada, con la vainilla separándose y fluyendo en paralelo dando ideas de otras fragancias del tipo Playboy Play It o diseñadas como simplificaciones de Amor Amor de Cacharel. A 12 horas el aroma sigue mostrando bajas en intensidad, privilegiando tibieza en lugar de proyección y mostrando algunos frutales rojos vestigiales más neutros, manteniendo a la nota de vainilla como centro dominante la cual tiende a mostrar variaciones de puntos ambarados cercanos a la madera. En fase final a 24 horas el aroma se estabiliza en un frutal avainillado más cremoso que azucarado, mostrando con mejor definición un fondo de pachulí confitado secundario que retoma las ideas de bizcocho del comienzo pero de manera mucho menos obvia, pudiendo por este lado interpretarse algunas de las porciones de pachulí como un chocolate suave de baja presencia.

La fragancia ofrece un nuevo aroma diferente al frutal cítrico cercano a piña y limón usado en CK One, concentrándose ahora en grupos frutales que presentan poca variación y mostrando las líneas más novedosas de bizcocho y confituras al comienzo, siguiendo un comportamiento más lineal a partir de la fase media que muestra pocas complicaciones para un uso de diario veraniego y primaveral, de corte principalmente relajado e incluso para usar en solitario sin desperdiciarse. En oficina el aroma presenta momentos atractivos al comienzo durante la primera hora, perdiendo su capacidad de memorización a medida que evoluciona el perfume por similitud con otras fragancias de la misma época que se basan en frutos rojos con vainilla, teniendo a favor un efecto funcional que se siente empático y no intrusivo a distancia de conversación. En el campo nocturno la fragancia se centra principalmente en el segmento informal dinámico y alegre de fiestas veraniegas, con apertura hacia situaciones semiformales relajadas de poca exigencia como cenas ligeras y reuniones con amigos, sintiéndose simple a mayor formalidad. En situaciones románticas el aroma se siente funcional y efectivo, sin grandes rodeos y girando en ideas alegres simples que cumplen su cometido. Rango de edad entre 20 y 50 años.

Joop! Homme by Joop

2011-12-19T04:00:00.000-03:00

Esta fragancia del año 1989 corresponde al segundo perfume producido por la marca Joop!, fundada el año 1978 por el diseñador alemán Wolfgang Joop quien comenzó su colección con un línea de vestuario caracterizada por un estilo rígido inspirado en líneas prusianas, ampliándose en 1982 a una línea prêt-à-porter y en 1985 a una sección masculina, auge que incentivo la creación de licencias para externalizar la fabricación de productos bajo la marca Joop! que se ampliaron desde el vestuario hasta productos como fragancias, joyas y ropa hogareña como batas y toallas, lo que coincidió con un alejamiento gradual del diseñador de la compañía que comenzó en 1998 y se concretó definitivamente en el año 2001 cuando Wolfgang Joop vende sus últimas acciones de la empresa, año en el que también el consorcio se declara en bancarrota obligando al grupo accionista a vender los derechos de fabricación a diferentes interesados, manteniéndose sin cambios la licencia de perfumes que estaba en poder de la casa Coty desde 1987. En particular Joop! Homme marcó un hito al proponer un aroma que se alejó del estándar masculino de la época por un aroma floral avainillado muy intenso que incluso descolocó más al mercado al recurrir a un envase de color rosado intenso casi purpura acompañado del lema publicitario "Real men wear pink" ("los hombres de verdad usan rosado"), con la botella siguiendo una forma semicilíndrica biselada en los bordes frontales y una caja con un degradado que recordaba al empaque de Fahrenheit de Dior aparecido un año antes. Tanto en el sitio de Joop! como en el de Coty no se mencionan detalles de la estructura aromática de sus perfumes, por lo que no se cuenta con las notas oficiales de la fragancia.

En su partida la fragancia presenta al menos 2 capas aromáticas principales e independientes entre sí, con un grupo que gira en torno a granos de tonka sucios con tendencia a resinas e incluso a rasgos de alquitrán, seguido de una capa más baja y de corte clásico en torno a enebro y lavanda que es opacada por la tonka, con una evolución a los 5 minutos de las resinas alquitranadas hacia tonos de pachulí y con los granos de tonka variando hacia una flor de azahar más plástica, dando un aroma que se ubica en un punto medio entre A*Men de Mugler, Altamir de Ted Lapidus y Le Male de Jean Paul Gaultier. En fase media a 30 minutos de aplicado se estabiliza la flor de azahar como nota dominante, con rasgos avainillados al fondo que siguen dando cruces entre Altamir con Le Male por el lado plástico, con ideas de tibieza que contrastan con el fondo más frío que se mueve en torno a enebro solapado con ideas de agua especiada que hacia los 45 minutos da un aire de canela clásica parecida a la usada en Individuel de Montblanc, con oscilaciones de pachulí ligeramente confitado que están en un punto medio entre el dulce del grano de tonka y el fresco del enebro. Pasada 1 hora desde su aplicación la flor de azahar absorbe al grano de tonka resultando en una veta de características plásticas más polvosa, con el aroma de agua de canela tipo Individuel aumentando y equiparando a la flor de azahar en este punto, manteniendo estable estas dos líneas principales con diferentes niveles de presencia hasta las 2 horas donde se agrega un punto más oscuro que recuerda a madera y a musgo de roble con cuero. A 5 horas la línea de canela con enebro toma la porción dominante de la fragancia, con los fondos dulces de la flor de azahar sintiéndose menos plásticos y más polvosos hacia el fondo, con retorno de granos de tonka resinosos con vainilla y cruces de pachulí confitado, mostrando un dejo de cuero seco en la base menos obvio que antes. A las 12 horas se mantiene la paridad de agua de canela y dulces, con la canela tendiendo a una línea más seca que reduce la presencia de enebro y se inclina a maderas y cuero con pachulí terroso, con la flor de azahar yendo hacia tonos de polen más silvestres y toscos de tallos de jardín acompañados de miel con una madreselva opaca y mesurada. En fase final a 24 horas la capa de canela baja en favor de un retorno de los tonos plásticos de la flor de azahar que se mezclan con tonka y vainilla resinosa, sintiéndose líneas imprecisas por el lado floral dulce tipo madreselvas y trazas confitadas más bajas de pachulí no verde, rondando en un aroma entre Le Male y Pi de Givenchy.

La fragancia, si bien parece ser el pionero de una década de aromas masculinos rupturistas atípicos, más sintéticos, muy dulces y causantes de una polarización inmediata de amor-odio en el público como Le Male de 1995, A*Men de Thierry Mugler de 1996, Pi de Givenchy de 1999 y Escada Magnetism for Men del 2004, y en su lanzamiento creando una controversia por su cercanía casi prohibida para la época con el estilo femenino, actualmente se mueve dentro de cánones más conocidos y aceptados encontrándose en un punto medio entre Altamir de Ted Lapidus e Individuel de Montblanc, destacando todavía por una intensidad alta que puede causar malestar e incomodidad si se usa en exceso. A nivel general el aroma tiene un estilo que actualmente es mejor tolerado en un uso de diario atemporal, con mayor flexibilidad en invierno tanto en solitario como a nivel social y con mayor restricción en interiores frescos, evitando el calor extremo y la sobreaplicación en verano. En oficina el aroma también maneja un nivel de tolerancia con restricciones, funcionando bien en bajas dosis en un estilo semiformal con personalidad que balancea el brillo de la flor de azahar con las líneas clásicas más formales del agua de canela al enebro, volviéndose muy intrusivo y poco empático al superar la dosis máxima. Por el lado nocturno la fragancia alcanza su punto fuerte en términos de flexibilidad de uso, permitiendo mayor cantidad de perfume aplicado y aguantando niveles de intrusividad que superan a la competencia y a los aromas ambientales, en un estilo semiformal e informal de pubs, fiestas con baile e invitación a matrimonios jóvenes, alejándose de cenas calmadas o reuniones más íntimas en casa. En lo romántico la fragancia todavía se siente dominante por el lado rupturista, con un aroma llamativo a distancia pero que puede cansar o ahogar a corta distancia. Rango de edad entre 25 y 45 años.

Silver Mountain Water by Creed

2011-12-16T04:00:00.000-03:00

Esta fragancia de 1995 forma parte de la serie de perfumes unisex de la casa Creed de origen británico y con base en Francia, establecida en 1760 y administrada a nivel familiar con perfumistas que son herederos directos del fundador, con Silver Mountain Water siendo una creación de Olivier Creed, sexta generación dentro de la casa y el perfumista más antiguo todavía vivo creador de Green Irish Tweed y el grupo de fragancias de la década del noventa y 2000, con el aroma inspirándose en el agua fría que fluye de las montañas en los Alpes suizos con las que se topaba el perfumista mientras esquiaba en la zona. La botella usada en este perfume es uno de los modelos clásicos de la línea masculina que varía de acuerdo a la cantidad de perfume envasado, con un vidrio opaco de color blanco y tapón plateado simbolizando la imagen de una montaña nevada con su cúspide brillando por el hielo de donde proviene el agua. Combinando la información contenida en los sitios de Creed Boutique y Creed Fragrances, las notas aromáticas declaradas de la fragancia son: bergamota, mandarina, nerolí, aromas marinos, té verde, brotes de casis, gálbano, musk, sándalo y petit grain.

La partida de la fragancia se siente fresca, con grupos en torno a un nerolí poco alimonado y en principio seco por influencia de una madera suave, abriéndose en menos de 5 minutos hacia pulpa de frutas neutras también mesuradas y cercanas a berries sin perder el marco general de agua de nerolí, con impresiones en general frías. En fase media a 30 minutos la fragancia amplía el rango de tonos frutales hacia berries rojos y oscuros con una idea parecida a la presentada por Individuel de Montblanc pero sin la base especiada a la canela, con momentos cercanos a enebro que se abren a frescos vegetales que recuerdan una variante de un jarabe azucarado medicinal con un rasgo vago de té verde cercano a hierbas y mate de bastante estabilidad que se mantienen hasta las 4 horas cuando el tono de jarabe aumenta en concentración dando la idea de un cruce entre resina suave con musk. A 6 horas la concentración de berries aumenta hacia los tonos frutales oscuros absorbiendo la idea de jarabe pero volviéndose más seco a la vez, con un dejo a madera y resina al fondo de aspecto frío que roza un agua floral polvosa de violetas o iris por un dejo terroso cercano a berries oscuros, con las frutas volviéndose más dulces, concentradas y secas a las 9 horas, manteniendo tonos de florales afines a los frutos oscuros que incluso se abren a la idea de una rosa búlgara que agrega un pequeño picor especiado metálico ligero, aumentando también los fríos de enebro, las maderas y partes resinosas derivadas de esta misma madera fragante tipo sándalo. En fase final el grupo frutal se vuelve más ácido, con repuntes en la idea de agua que pasa de un enebro a un conjunto de pulpas cítricas, con polvosos cercanos a florales que abandonan la idea de rosas o iris en favor de una cáscara de bergamota, y con un fondo de madera especiada tipo cedro con cáscara de nuez moscada y musk tibio que recuerdan la base de algunas fragancias clásicas de los años ochenta y noventa.

A nivel general la fragancia tiende a mostrar un comportamiento algo lineal y estable con el paso del tiempo, con evoluciones sutiles que tienen como centro a un grupo de frutos oscuros muy dominante que tiende a solapar al resto de las notas, con un uso de diario unisex ligeramente más social que cotidiano y con presencia atemporal en interiores. En oficina el aroma de frutas que tienden a flores da un aspecto clásico elegante masculino perceptible a distancia de conversación seguido de un punto especiado más profesional, abriéndose a un uso femenino también clásico cercano a rosas frutales un poco más maduro y serio también elegante. Por el lado nocturno las notas frutales oscuras y densas encajan bien con la idea de ambiente de noche, con un estilo más bien semiformal y agresivo informal que se aleja del formal elegante, más sucio y cercano a pubs y aroma a cigarrillos en lo masculino, quedándose en un elegante serio semiformal de cenas en el caso femenino. En situaciones románticas el aroma tiende a proyectar pocas intenciones de acercamientos o de despertar curiosidad, con un aroma de evolución mayoritariamente lineal más bien personal que conquistador para ambos sexos. Rango de edad entre 30 y 60 años.

Simply Because for Him by Avon

2011-12-15T04:00:00.000-03:00

Esta fragancia del 2010 aparece en el mercado acompañada de una versión par femenina, ambas siguiendo una filosofía optimista frente a la vida en la cual un día ordinario se convierte en un momento extraordinario, con pocas justificaciones y permitiendo que las cosas ocurran "simplemente porque sí", de acuerdo a la interpretación en inglés del nombre de la fragancia. El envase sigue líneas similares a la edición femenina, con un frasco semicilíndrico curvo al frente y plano en la parte trasera, con impresos en gris que recuerdan un chorro de líquido burbujeante. Combinando información de varios sitios internacionales de Avon, las notas principales que se declaran para esta fragancia son: cáscaras de cítricos, lavanda azul, especies y cedro.

En la partida la fragancia muestra un tono cercano a menta herbal que luego deriva en agua especiada, con ideas de nuez moscada y tendencia a especiados suaves cercanos a la madera, con una idea de cítrico intercalada con las especies y que se mantiene en segundo plano en forma solapada con la menta a nivel de complemento. En fase media a 20 minutos baja la nota de menta fresca en favor de tintes más cercanos al mentol y al cardamomo con un cruce de ciprés, con las especies también alineándose con la idea de madera en torno a cáscara de nuez moscada y canela con sándalo, trayendo recuerdos de la base de una fragancia masculina clásica de los años ochenta y noventa basada en puntos verdes ligeros y aires de cuero que se sienten como un aroma dentro del rango de Jazz de YSL, repuntando a 1 hora y media la menta y la porción cítrica que se mueve entre mandarina con yuzú, llegando a superar ligeramente la porción de madera especiada. A 2 horas la nota de menta se siente más fría, con el grupo especiado acercándose a un agua de lavanda con canela y aumentando el dulzor de las mandarinas que incluso dan una impresión más cercana a cedro y ámbar con tibios de musk, bajando esta línea aromática a nivel secundario a las 3 horas y repuntando el hilo de nuez moscada. A 4 horas el punto de mandarina baja hacia un cítrico alimonado que recuerda a bergamotas con yuzú, ahora menos fragante y fusionándose con la línea de nuez moscada haciendo que la fragancia se sienta un poco más picante y punzante, conservando líneas de madera neutra que vuelven a acercarse a canela y mostrando retornos de partes verdes que recuerdan a menta con lavanda. A 7 horas de aplicado las líneas especiadas se suavizan presentando poco picor y estabilizándose en un sándalo sobre un fondo limpio cercano a lavanda con aires de enebro y una capa vaga de musk con tibieza de madera. Cerca de las 10 horas aumenta la sensación de agua que combina partes de enebro, especies y lavanda, con un frío mentolado de cardamomo con canela que sigue bajando el picor de las especies e incluso rebaja el cuerpo de madera que mantenía la fragancia, en favor de un polvoso seco clásico. En fase final la fragancia se vuelve más tibia al apagar varias de las vetas de madera y especies, con una inclinación que va a secos de vainilla e incluso dejos de polvoso de violetas derivados de lavanda, con un aire de ámbar con cedro e influencia de hierbas en torno a menta, más una sensación de vetiver verde camino a un ciprés.

La fragancia se siente como una apuesta segura que se apega a líneas clásicas masculinas, sin proponer notas nuevas más irreverentes o sobresalientes pero también cayendo en un grupo cercano al genérico por una similitud con la base de varios perfumes masculinos que terminan en madera con especies, mostrando un comportamiento de diario atemporal casi por indiferencia con las estaciones del año, con preferencia de uso en interiores y siguiendo un estilo algo serio y alejado del lado deportivo. En oficina la fragancia tiene su punto fuerte al explotar una veta estándar que se siente correcta por el lado laboral, con un efecto memoria mediano que por un lado se presta a confusión con otras fragancias masculinas conocidas pero que también falla al faltar una nota particular que lo diferencia del resto, privilegiando un concepto de aroma no intrusivo y limpio. En lo nocturno el aroma se mueve dentro de un ámbito relajado y con pocas exigencias para salidas con amigos dentro del estilo semiformal e informal, mostrándose suficientemente joven y pulcro para fiestas y con aires cotidianos para reuniones en pubs o en casa, tal vez requiriendo de reaplicaciones adicionales antes de un evento para aumentar su presencia. Por el lado romántico la fragancia presenta puntos correctos al mostrar una imagen masculina sin ir a un extremo clásico maduro, pero también deja la sensación de un aroma algo plano en proyección que no profundiza en vetas sensuales y conquistadoras, quedando como aroma fresco de disfrute personal. Rango de edad entre 25 y 45 años.

Simply Because for Her by Avon

2011-12-14T04:00:00.000-03:00

Esta fragancia del año 2010 de la marca Avon aparece como un lanzamiento pareado para hombre y mujer, con ambas versiones manejando un concepto relajado y optimista que busca convertir el acontecer cotidiano del día a día en un evento especial, con una inclinación romántica joven y que incentiva a hacer las cosas con pocas justificaciones o rodeos, como lo establece el nombre de la fragancia que se interpreta como un "simplemente porque sí". El envase sigue líneas comunes entre las versiones masculinas y femeninas, con un frasco semicilíndrico con la parte trasera recta donde van los decorados impresos al revés para ser vistos de manera correcta desde el frente, con la edición femenina recurriendo a impresos de siluetas de flores en rosado. En el sitio de Avon en Reino Unido señalan con mayor detalle las notas de este perfume, las cuales son: peonías, brotes de cerezo, lichís, vainilla y musk.

La fragancia muestra en su partida un balance dulce entre frutales rojos con vainilla, con un corte ligeramente rosado que tiende pronto a inclinarse hacia el lado de la vainilla de postre, con rasgos polvosos al fondo y porciones florales todavía indefinidas en este punto. En fase media a los 30 minutos se mantiene el cuerpo de vainilla dulce con menos porciones frutales rojas en papel, agregando un tono de violetas en aumento que evoluciona del polvoso, separándose del grupo la línea frutal que toma un aspecto de granadina o refresco sintético en polvo y que aumenta su presencia a nivel ambiental. A 1 hora se mantiene la violeta con vainilla, definiéndose algunos florales extras que parecen derivar de porciones frutales y que rondan las fresias con gardenias por un tono cremoso que se fusiona con la vainilla y trae recuerdos simplificados de In Bloom by Reese Witherspoon también de Avon. A 2 horas y media el aroma de violetas baja en intensidad quedando a nivel de sensación polvosa, con el grupo floral secundario también fundiéndose con la vainilla para dar una idea de cremoso que se siente menos preciso que una gardenia, con ideas vagas de una peonía por una cercanía hacia tallos de rosas secos más que por el lado de pétalos. A 4 horas el grupo floral se rebalancea privilegiando líneas que ahora se sienten más cercanas a peonías y rosas dulces con un punto frutal rojo no ácido, con fondos aromáticos cercanos a ámbar con madera y que parecen una variación de la vainilla del inicio ahora menos obvia. A las 7 horas la fragancia baja en intensidad centrándose en una vainilla mucho más tibia, con menos rasgos de postre y más cercana en estilo a la usada en Allure Sensuelle de Chanel, con ideas de resina con madera y con la primera impresión de una presencia casi nula de flores y frutas, demorando algunos minutos en retornar el grupo floral de peonía dulce con fondos de fruta avainillada que por momentos recuerda a una maracuyá no ácida. A 10 horas la fragancia retoma las líneas cremosas balanceando flores con frutas y vainilla, con un dejo rápido a una porción de Allure original en la parte frutal, volviendo dentro de un minuto a tonos tibios más ambarados. En fase final sigue destacando la porción de vainilla con tendencia a un licoroso suave por influencia de los residuos frutales, con una porción de la vainilla yendo hacia resinosos con crema ambarada y un aire más tropical de maracuyá que después remata en dejos de gardenia tibia al damasco.

La fragancia utiliza un enfoque relajado y joven centrado en tonos dulces provenientes de flores, frutas y vainilla alineado con el concepto de simpleza frente a la vida que se desprende del nombre del perfume, con el aroma teniendo un punto fuerte en el uso de diario veraniego y primaveral en un escenario amplio de ciudad y al aire libre, tanto en solitario como en compañía de gente, tal vez alejada de estadías a pleno sol en la playa o bajo una actividad deportiva intensa. En oficina la fragancia destaca por un corte limpio y alegre, con poca agresividad y privilegiando empatía entre colegas a distancia de conversación, sin intenciones de destacar o impresionar en pasillos o en reuniones y como buena alternativa para descansar entre perfumes más costosos o de propósito específico. En el campo nocturno el aroma es ligero, destacando a partir de la mitad de su evolución con una capa de vainilla más tibia pero que se percibe a corta distancia, lejos de ambientes contaminados y privilegiando un estilo informal de fiestas por el lado pulcro en compañía de amigos, evitando el enfoque formal. En lo romántico el perfume presenta puntos gratos ligeramente inocentes, correctos y empáticos estando en pareja, sin ir al extremo sensual de atracción de desconocidos. Rango de edad entre 20 y 50 años.

New York by Playboy

2011-12-13T04:00:00.000-03:00

Esta fragancia del año 2010 sigue la tendencia de la serie masculina de perfumes Playboy, cuya franquicia maneja la casa Coty, de ofrecer un aroma inspirado en una ciudad del mundo, retornando a un lugar de los Estados Unidos después de la aparición de Ibiza el año anterior. El aroma de esta fragancia busca representar la energía y dinamismo las calles de Manhattan bajo un estilo cosmopolita atractivo pero no intimidante, privilegiando carisma por encima de seducción al pensar en un hombre que, en el acto de la conquista, hace creer que cede el primer paso a una mujer neoyorquina de carácter más agresivo de lo habitual. El envase sigue las mismas líneas de diseño de los lanzamientos anteriores, con un frasco liso rodeado de una etiqueta negra con imitación de ladrillos que lleva el logo del conejo Playboy, decorado en su interior con un colorido tipo graffiti representando un muro de los barrios de la ciudad, con el líquido tomando una tonalidad cercana al violeta. En el sitio de Playboy declaran las siguientes notas principales para la fragancia: aldehídicos, limas, acordes de vinilo, manzanas verdes, resina de elemí, pimienta negra, vetiver, granos de tonka y vainilla.

La partida presenta varias vetas confusas, con grupos entre madera y especiados con presencia verde que oscilan entre un vetiver con cuero y canela, rondando una impresión de bosques tipo ciprés por algunos minutos, retornando luego a la idea de canela con cuero y cambiando el ciprés por una resina oscura. En fase media a 30 minutos el aroma sigue girando en torno a resinas amaderadas al cuero, con las maderas variando hacia sándalo y con los puntos verdes apuntando hacia vetiver, con una ligera variante hacia ajenjo que trae recuerdos de la parte seca del aroma de Jazz de YSL con algo de la base de Tsar de Van Cleef & Arpels, agregando después de 1 hora un dejo tibio resinoso cercano a un grano de tonka sucio y aumentando la carga verde que ahora alcanza tintes de ajenjo con mentol de bosque, tomando la fragancia un tinte ligeramente adictivo que se aleja del perfil de verdes clásicos antiguos. A 3 horas se mantiene el centro de vetiver con mayor cantidad de notas de canela, ambas dominando el aroma y aportando un dejo especiado que compensa los tintes mentolados verdes del vetiver, dando la idea de la base de un perfume masculino clásico de los años ochenta y noventa. A 5 horas se mantiene la canela amaderada, con el mentol tendiendo a resina de ciprés y apuntando a secos de vetiver y arbustos, con parte del grano de tonka acercándose a musk. A 8 horas se siente un cambio en el balance de notas con las resinas y el grano de tonka superando al vetiver con canela y conservando rasgos sucios y turbios por influencia de estas dos últimas notas, manteniendo fondos de agua especiada que ahora derivan hacia nuez moscada y cambiando la madera de sándalo por cedro, mostrando a nivel general una cercanía con algunas porciones de Herrera for Men de Carolina Herrera. En fase final a 24 horas el perfume mantiene una idea de agua de canela con resinas ambaradas que absorben al grano de tonka y superan al vetiver, el cual queda relegado a un fondo verde cercano a pimienta, con el aroma todavía mostrando una cercanía con Herrera for Men y por este lado recordando también a algunos puntos de desodorantes en spray.

La fragancia se mueve dentro de grupos especiados suaves y resinas con tonka mesuradas, enfocadas en un estilo urbano correcto que agrega una veta más tosca que recuerda algunos aromas clásicos tipo loción basados en vetiver que son más frecuentes en la perfumería clásica estadounidense y que le quitan formalismo, calzando bien en un estilo de diario atemporal de ciudad algo alejado de actividades deportivas e indiferente si se usa socialmente o en solitario. En oficina la fragancia trae recuerdos de aromas conocidos como Herrera for Men y algunas lociones ligeras de la época de Brut, moviéndose en un estilo algo cotidiano no precisamente profesional o autoritario y con un aroma que por la similitud con otros perfumes consigue un efecto memoria menor. Por el lado nocturno la fragancia tiene porciones medianamente toscas en torno al vetiver con tonka que se alinean con los aspectos sucios de ambientes contaminados, con ideas de pubs informales que tienden a ideas más cotidianas y simples al acercarse al ámbito semiformal, incluso en estos escenarios dando una impresión algo seria pero cercana a lociones clásicas. En lo romántico la mezcla de notas principales no alcanza a proyectar una estructura sensual que atraiga o despierte curiosidad en mujeres, quedando como una fragancia más bien cotidiana. Rango de edad entre 25 y 50 años.

Saks Fifth Avenue for Her by Bond No.9

2011-12-12T04:00:00.000-03:00

Este perfume del año 2007, perteneciente a la colección de perfumes de la boutique de Nueva York Bond No.9 y que se caracterizan por representar un barrio o avenida de la ciudad, surge en parte como una petición de la tienda de lujo Saks Fifth Avenue de contar con una edición especial que llevara su nombre como sector conocido de la ciudad y que fuese vendido en la misma tienda. El lanzamiento considera una versión masculina y otra femenina, ambas usando el frasco símbolo de Bond No.9 con forma de estrella de base plana y llevando como decorado una combinación de letras tomadas de una versión antigua del logo de Saks Fifth Avenue, con la edición femenina usando un frasco blanco y la masculina, un frasco negro. En el sitio de Bond No.9 señalan que las notas principales del perfume son: jazmín, tuberosa, gardenia, vetiver y vainilla.

En la partida la fragancia da impresiones de aceite de coco como en Datura Noir de Serge Lutens, variando hacia vainilla de bronceador mesurada por grupos florales todavía imprecisos pero que marcan presencia por una sensación de alta concentración, volviéndose más notoria al par de minutos una gardenia semi tropical todavía entremezclada con dulces vegetales de polen y cercana a un osmantus con frangipani, más una sensación de grasitud o aceite en el olor que parece ser la señal de un extracto todavía fresco y concentrado en papel. A 30 minutos se mantiene la misma sensación de aceite aromático concentrado, bajando la impresión de coco hacia florales tropicales y componentes de bronceador con puntos de Datura Noir y dejos de vainilla, con un punto vegetal parecido a un frangipani muy concentrado similar a los usados en Ormonde Jayne, con cruces de magnolia y gardenia. La fragancia mantiene su línea concentrada pasada las 2 horas, ahora con menos idea de bronceador y quedándose en gardenias que rozan la flor de azahar por un dejo plástico que rodea a la fragancia, con vainillas también concentradas cercanas al grano de tonka y a confituras tostadas con madera de arbustos y ámbar. A 4 horas y media los dejos de coco bajan en favor de un cremoso muy concentrado de gardenias, más intenso y denso que el presente en In Bloom by Reese Witherspoon de Avon, con apariencia de una tuberosa por el comportamiento también cremoso que presenta esta nota en otros perfumes, con fondos ásperos cercanos a sándalo y madera de arbustos recién cortados y un tibio de musk con residuales de vainilla. A 8 horas se mantiene el cremoso floral con interferencia de tonos plásticos, ya no tan enfocados a coco pero quedándose en extracto muy concentrado de gardenias que incluso distorsiona la nota frutal a duraznos por la que suele caracterizarse, tendiendo a vetas extremas de granos de tonka con azahar y con un dejo mínimo a raíces y sándalo, más una segunda nota de ruido esporádica de hule o látex de globos inflables, bajando la intensidad a las 10 horas y dando nuevos puntos ahora más especiados. En fase final la crema apunta a ideas florales más amarillas tipo frangipani con vainilla y mostrando una cercanía con las notas iniciales de Bronze Goddess de Esteée Lauder, pasando pronto a gardenias densas y un fondo vago y casi imperceptible de secos de arbusto.

La fragancia en sus primeras etapas se siente muy intensa, con capas densas que van del floral al coco de bronceador y que huelen a extracto en formato de aceite, dando un efecto concentrado que fija con facilidad en la piel y que incluso resiste el agua. Como fragancia de diario el aroma tiende a épocas primaverales y veraniegas por las líneas de bronceador, alejándose de un uso invernal por este efecto a pesar de la intensidad y tibieza del aroma. En oficina el aroma proyecta una gran estela que se siente en pasillos, intrusivo por momentos en espacios cerrados pero con un buen efecto memoria con el que se distingue en conversaciones con colegas y reuniones, aportando la capa de gardenia cremosa un efecto femenino elegante que se desperfila del promedio, y con una impresión que va del semiformal al formal de traje sastre. Por el lado nocturno el perfume se abre a una doble interpretación, como fragancia formal elegante de matrimonios sustentándose en la intensidad de la nota de gardenia, y como aroma informal veraniego llamativo casi adolescente y de fiestas por la impresión a frutos tropicales y bronceador, teniendo menos impacto por el lado semiformal al ser un aroma intenso que parece destacar en estilos más extremos. En lo romántico el aroma también tiende a destacar en escenarios extremos por su gran estela que incluso tiene características de conquistadora y seductora, tal vez fallando un poco al concretar y siendo ahogador a muy corta distancia, pero al menos consiguiendo llamar la atención para una siguiente cita. Rango de edad entre 25 y 50 años.

Green Tea Lotus by Elizabeth Arden

2011-12-09T04:00:00.000-03:00

Esta fragancia del año 2008 corresponde a la edición especial limitada de Green Tea que es lanzada en forma anual por Elizabeth Arden, centrándose en las características básicas de Green Tea de 1999 pero agregándole una característica adicional basada en un concepto o nota aromática especial. En esta edición el motivo central gira en torno a una flor de loto de corte oriental cercano al estilo chino y japonés que inspiró la mezcla original de té verde con jazmín, pero con una inclinación aromática en general más floral que cítrica, conservando el mismo envase de botella recta y perfil ovalado con una hoja de té verde grabada al frente, con el vidrio tomando una tonalidad verde más suave que el primer Green Tea y con la caja de cartón llevando la ilustración de una flor de loto en un costado. El sitio de Elizabeth Arden mantiene información sólo de las ediciones de temporada más recientes, pero en su momento publicó las siguientes notas aromáticas para este perfume: ume (o "Prunus mume", también conocida como "Ciruela China" o "Damasco Japonés", un tipo de ciruela con características de damasco), brotes de cerezo, yuzú, mandarina, aglaia (posiblemente "Aglaia odorata", un arbusto chino cuya flor se usa para aromatizar té), brotes de loto, té verde, osmantus, té de jazmín, musk y abedul blanco.

En partida la fragancia muestra características inclinadas al floral, con un tono suave y con rasgos de pétalos tipo jardín seguido de un punto denso medianamente licoroso tipo fruta madura que luego deriva a un aroma cercano a una peonía ligera con tintes rosados, con poca presencia de las notas alimonadas del original. En fase media a 30 minutos el aroma se asienta en torno a peonías con rosas dulces al agua, frescas y jóvenes, que muestran derivados ligeramente frutales en torno al grupo rojo con inclinación a damascos, variando sobre 1 hora y media a tonos más secos, distinguiéndose una veta de características rústicas de té verde bastante vegetal y aumentando la idea de una flor delicada al fondo en torno a las cerezas. A 3 horas el aroma baja notoriamente en intensidad, a niveles mucho más tenues del Green Tea original y manteniéndose en una flor ahora más suave que una peonía pero manteniendo rasgos frutales en torno a damascos, con similitud a osmantus y con aires delicados de flores de ciruelo. Al llegar a las 5 horas la fragancia muestra un repunte breve en el floral hacia el punto de damasco e inclinándose a un estilo cercano a la magnolia, bajando al poco rato el aroma por acostumbramiento y quedando en un tinte muy suave con partes alimonadas y un dejo seco que podría ser la flor de loto por un tono de cereales y granos parecido al presente en L'Eau d'Issey de Issey Miyake pero mucho más suave, tendiendo a partir de las 6 horas a sentirse de manera más intensa el loto al oler el papel por primera vez, dando el primer golpe olfativo y luego bajando a un nivel más suave con más presencia de un astringente ligero que se confunde con el ácido del té verde. A las 12 horas la fragancia mantiene un aroma dulce cercano a peonías, ahora menos frutales y con una idea de loto secundario más seco y que se confunde con los vestigios de té verde. En fase final se siente un mayor predominio de porciones secas de loto similares a las presentes en L'Eau d'Issey, con muy poca presencia de florales dulces adicionales y con un residuo bajo de té verde que es absorbido por el loto, quedando como capa extra un punto de musk.

La fragancia en esta edición se aleja en parte de los centros alimonados con jazmín que caracterizan a Green Tea, favoreciendo un grupo floral tenue de jardín que al llegar a la mitad de su desplante se asienta en un loto fresco, sin llegar a los niveles de astringente de otras fragancias de corte acuático pero logrando enfocarse en conseguir un efecto fresco con una intensidad mesurada pensada para un uso de diario veraniego, de días muy calurosos a pleno sol y con el perfume proyectándose mejor con la transpiración, en un estilo relajado de corte un poco más social y potenciando más ideas de feminidad sobre la capa de té verde del original que actuaba tradicionalmente como efecto de salida de ducha. En oficina el aroma se mantiene dentro de la línea de verano, con una intensidad mediana algo más corta que la distancia de conversación y aportando a nivel personal algunos tintes de flores frutales que rompen la monotonía de un aroma exclusivamente limpio, proyectándose mejor en ambientes poco ventilados y calurosos dando pequeños puntos elegantes. Por el lado nocturno la fragancia queda corta frente a otros perfumes más intensos o ante ambientes contaminados, sin alcanzar a proyectarse lo suficiente. En el campo romántico el arma tampoco alcanza a sacar provecho del grupo floral para aportar ideas sensuales, enfocando sus esfuerzos en un disfrute personal que calme el calor más que ir por el lado de la conquista. Rango de edad entre 25 y 60 años.

Play It Spicy by Playboy

2011-12-08T04:00:00.000-03:00

Este perfume del año 2010 es parte del primer trío de fragancias femeninas de la marca Playboy, fabricadas en asociación con la casa Coty, sumándose a otras dos fragancias del mismo año también llamadas "Play It" y que llevan nombres sensuales que van en aumento, comenzando por "Lovely", luego "Sexy" y rematando en "Spicy" que podría interpretarse como "pícaro" o "sabroso". El envase es el mismo de la serie, con un tapón negro con orejas de conejo y un punto brillante en el frasco curvo que imita a una joya, diferenciándose de sus pares del mismo año por el color del líquido ligeramente ambarado y más intenso en tonalidad que "Lovely". En el sitio de Playboy señalan que las notas principales del perfume son: granada, notas de Bellini (un cóctel preparado con vino espumante italiano Prosecco con puré de duraznos), berries rosados, lirio tigre, flor de la pasión o de maracuyá, heliotropo, ámbar, sándalo y vainilla.

En la partida la fragancia presenta un grupo frutal rojo muy fragante, con mezclas de maracuyá, lichís y concentrado de mandarinas que trae recuerdos de porciones de Heat Rush de Beyoncé Parfums con Women'Secret, con la mezcla sintiéndose dominante y dejando poco espacio para otras notas secundarias. En fase media a 30 minutos se mantiene como nota dominante el grupo de frutales rojos, simplificándose el aroma y dividiéndose la porción de mandarina hacia un lado más cítrico, apareciendo también como derivado una veta de vainilla dulce cerca de 1 hora después de aplicado. A 4 horas la fragancia tiende a mantener estable y de manera lineal el centro frutal tipo maracuyá, ampliando las mandarinas hacia naranjas rojas y con el aroma dando puntos de similitud con Amor Amor de Cacharel, Gotas de Color de Ágatha Ruiz de la Prada y Women'Secret, aumentando la vainilla a las 7 horas y agregando los primeros indicios de maderas tibias al fondo. En fase final la intensidad de la fragancia decae bastante, todavía manteniendo el centro frutal tropical ligeramente ácido, con menos vainilla y agregando unos residuos cercanos a piña tenue que derivan de la porción de mandarina, con la veta central del aroma manteniendo un comportamiento relativamente lineal desde el comienzo de la fase media.

A pesar del nombre "Spicy" que por traducción del inglés da una idea especiada, el aroma apunta a un concepto de sabroso y coqueto con grupos frutales alegres y vivos que giran en torno a frutos rojos casi tropicales poco complejos y lineales que se enfocan bien en un uso de diario veraniego, tanto en solitario como a nivel social, con chispa y bastante dinámico aunque algo dulce si se usa para actividades deportivas sudorosas. En oficina el aroma se siente optimista y joven, bastante social y empático moviéndose en un punto medio entre lo relajado personal y lo profesional, sintiéndose limpio y con una veta de buena memorización aunque por momentos se confunde con una variante de Amor Amor. En el campo nocturno la fragancia vuelve a sentirse chispeante en fiestas informales aguantando sobreaplicaciones para destacar más, pasando a un llamativo alegre en eventos semiformales pero volviéndose simple en casos formales. Por el lado romántico el aroma se siente atractivo y se entiende como una fragancia joven no compleja ni rebuscada, con el punto frutal cumpliendo en llamar la atención y producir adicción a corta distancia resaltando tanto las ideas de feminidad e inocencia, privilegiando alegría por encima de una sensualidad más obvia. Rango de edad entre 15 y 45 años.

24K Woman by Joaquín Cortés

2011-12-07T04:00:00.000-03:00

Este perfume del año 2009 corresponde a la versión femenina de la serie "24K" dentro de la línea de perfumes del artista español Joaquín Cortés, la cual se inspira en el oro como símbolo histórico de elegancia, lujo y éxito, aludiendo al término 24 quilates como equivalencia de pureza máxima y admiración. Ambas versiones de 24K usan el mismo tipo de frasco y empaque, con esta edición femenina recalcando tonos blancos en la caja y con la botella redonda tipo moneda mostrando un frente completamente dorado que incluye al tapón. En el sitio de Idesa, poseedor de la licencia para fabricar los perfumes de Joaquín Cortés, declaran las siguientes notas: canela, bergamota, damasco, flores, madera de palisandro, cedro y vainilla.

La partida de la fragancia muestra grupos que están entre el frutal y el floral, con tendencia hacia grupos rojos dulces que recuerdan porciones de Women'Secret y que luego se abren a mandarinas que rozan las naranjas rojas, dando un efecto que también trae recuerdos de las partes tibias de la etapa media y final de Amor Amor de Cacharel, con variaciones que incluyen puntos de duraznos y damascos suaves. En fase media a 30 minutos el aroma mantiene las mandarinas y se amplía hacia vainillas tibias que refuerzan la similitud con Amor Amor, manteniendo este comportamiento algo lineal hasta las 2 horas cuando las vainillas tibias superan a las mandarinas. A 4 horas la fragancia mantiene el mismo comportamiento de vainilla fragante con influencia de mandarina que se siente al final de Amor Amor, con más presencia de duraznos y damascos, más un dejo a peonía y a frutos rojos que hacen retornar la similitud con la capa dulce de Women'Secret. A 7 horas la línea aromática general presenta pocos cambios, con mayor presencia de dejos secos de madera insertos en la vainilla y mayor brillo de duraznos en el frutal pero conservando el estilo tibio de las fases anteriores, ahora un poco más denso y con un punto de picor vago al final. A 10 horas repunta la idea de naranjas rojas con florales que relegan a la vainilla a un segundo plano aportando sólo un efecto tibio, con mayor participación de florales frutosos por el lado del osmantus, gardenias y cercanos al damasco y durazno, dominando un punto frutal ligeramente sintético que va entre lichís con mandarinas concentradas. En fase final se balancean las cargas de vainilla tibia al musk con frutales tipo damasco, con la mandarina siendo absorbida en parte por la vainilla la cual ahora es más polvosa, sumando un dejo a madera seca y terrosa también atribuible a esta veta avainillada y con una línea limpia cercana a jazmín al fondo.

La fragancia a nivel general tiende a moverse dentro de un rango de notas que producen un efecto aromático lineal, con pocas variaciones en las primeras horas y dando similitudes fuertes con algunas vetas y fases de Amor Amor de Cacharel y de Women'Secret, este último también de Idesa Parfums y con el que puede tener algunas esencias e ingredientes en común, perfilándose bien como fragancia de diario para épocas veraniegas no extremadamente calurosas o de estadías en interiores, bastante alegre como para usar en solitario o a nivel social como fragancia simple de salida de ducha, evitando actividades deportivas por algunos momentos densos que pueden ahogar después de varias aplicaciones a lo largo del día. En oficina el aroma se siente como una buena alternativa que llama la atención y proyecta un buen ánimo, con buen efecto memoria aprovechando su comportamiento lineal y como alternativa económica para intercalar entre fragancias más caras, defendiéndose bien en reuniones sin tener un perfil profesional explícito. Por el lado nocturno el aroma muestra una buena estela que se percibe bien en ambientes enrarecidos y que destaca más al transpirar en fiestas y en la pista de baile en un segmento joven. Por el lado romántico la combinación de florales y frutales densos con vainilla tibia se siente atractiva y con potencial seductor, cuidando la cantidad aplicada en conversaciones o estadías a menor distancia. Rango de edad entre 25 y 45 años.

24K Man by Joaquín Cortés

2011-12-06T04:00:00.000-03:00

Esta fragancia de finales del 2009, perteneciente a la colección de perfumes del bailarín español de origen flamenco Joaquín Cortés, es parte de un lanzamiento pareado para hombre y mujer bajo el mismo nombre "24K" como abreviación de "24 Quilates", simbolizando la atracción y sensación de poder y lujo que ha representado el oro por siglos en diferentes culturas, pero bajo una denominación de alta pureza que lo distingue del resto de los productos de oro y que se asocia a elegancia y calidad. El envase consiste en una botella común para la versión masculina y femenina de forma redonda como una moneda de oro acuñada, de líquido amarillo y frente dorado, con la edición masculina llevando como distintivo un borde circular y un tapón ambos de color negro. En el sitio de Idesa Parfums, fabricante de las fragancias de Joaquín Cortés, señalan que las notas aromáticas principales son: pomelo, limón, bergamota, notas verdes, flores, vetiver, cedro y ámbar.

La fragancia muestra una partida inclinada a tonos secos que van por puntos suaves de cuero, especies y arbustos, tendiendo a una sensación de agua especiada por el lado de la nuez moscada con opción de presencia de florales entre lavanda, violetas u hojas de violeta, mostrando capas más verdes todavía secas y de perfumería masculina clásica que rondan las maderas y el vetiver a los 10 minutos de aplicado. En fase media el aroma se aligera hacia el agua, aumentando la idea de una flor masculina diluida entre geranio, violetas secas y jazmín que siguen fomentando la idea de agua especiada, tendiendo a un amargo con opciones hacia pimienta, cáscara de pomelo y vetiver a los 30 minutos. A 1 hora y media la fragancia muestra puntos secos más verdes, con variación del aroma de arbustos hacia mentoles de pachulí y raíces manteniendo un cuerpo de agua especiada más cítrica hacia el pomelo amargo con características de salvia. A 4 horas el aroma se siente más seco y un poco más elegante, con grupo de maderas entre sándalo y cedro con un dejo a cuero y cruces de nuez moscada, conservando todavía un vestigial de verdes ahora lejano a la salvia y rondando un pachulí de bosque, con puntos mínimos de pomelo. A las 6 horas se siente mayor presencia de florales en la mezcla de especies con madera, cercano a un jazmín frío o geranio dominante que al poco tiempo deja paso a una base de cáscara de nuez moscada y cedro con amargos verdes mínimos al oler por más tiempo. A 10 horas el efecto floral persiste y sigue superando a las maderas, con tendencia a ir a un polvoso parecido a violetas secas con iris y geranio que se alinean con una idea de cuero que se desprende de la porción especiada, la cual también está muy cerca de maderas secas y de vetiver por un dejo verde apagado. En fase final el aroma se apega a un comportamiento clásico de perfumería masculina de maderas con especiados de nuez moscada casi canela y con una línea de agua de jazmín tradicional dominante que tiende a lavanda, agregando fondos secos amargos cercanos a la pimienta.

En su primera etapa la fragancia tiende a alejarse del concepto de elegancia por comparación al oro al proyectar un aroma de vetas verdes y especiadas secas que rozan una idea de desodorante, necesitando de algunas horas para filtrar estas primeras notas y quedarse en un aroma centrado en maderas el cual nuevamente vuelve a impresiones cotidianas al dominar los florales secos, encajando dentro de un estilo de diario atemporal no exigente y de medio día, sin muchas vetas que prolonguen la frescura después de la ducha y con aires clásicos tradicionales secos un poco maduros y de ciudad. En oficina la fragancia muestra un mejor desplante por el lado de la seriedad, evitando notas chocantes o extravagantes pero también como suma general sin jugársela por un aroma que apele a un buen efecto memoria, llamando la atención por las flores pero también confundiéndose con una fragancia de perfumería clásica especiada amaderada y más cotidiana de los años ochenta. Por el lado nocturno el grupo de maderas con especies y flores ofrece suficientes capas oscuras para integrarse a ambientes sucios tipo pub, pero también colocándose un límite bajo el ámbito semiformal y nuevamente pensando en salidas cotidianas no exigentes con amigos o para pasar el rato. En lo romántico el grupo especiado se siente algo seco como para ofrecer un atractivo empático, con las flores dando momentos secos también de baja empatía y restando efecto a las maderas que pudieron ofrecer mayor potencial en este campo. Rango de edad entre 30 y 60 años.

Pino Silvestre Sport Cologne by Pino Silvestre

2011-12-05T04:00:00.000-03:00

Esta fragancia del año 2008 se suma a una serie de productos creados a partir de Pino Silvestre del año 1955, todos ellos como una forma de acercar la marca a nuevas generaciones siguiendo dos líneas: una manteniendo las líneas y diseño del original como Green Generation y Pine Gems, y otra independiente y más joven con nuevos envases como Pino Fifty y Pino Blue, apegándose la versión Sport Cologne al primer grupo. El envase repite la misma forma de botella de Pino Silvestre haciendo mejoras en el tapón el cual ahora contiene a la válvula del spray y lleva un color amarillo más vivo y menos tradicional, con un estilo aromático apegado a un agua de colonia diferente al amaderado al cuero del original. En el sitio de Mavive, fabricante de la fragancia, solo hacen referencia a nuevas versiones de Pino Silvestre a grandes rasgos sin describirlas, por lo que no se cuenta con un listado de notas oficiales.

La partida se siente cercana en profundidad aromática con el primer Pino Silvestre Original, con una línea que ronda un agua fresca de bergamotas o cáscara de mandarinas con presencia de líneas de colonia en torno a nerolí y petit grain, con pequeñas variaciones hacia flores de azahar naturales con aspecto de brotes jóvenes y sin dejos plásticos, agregando también fondos especiados característicos de colonias artesanales pero sin producir picor y que aportan sólo una capa más seca que ronda el vetiver. En fase media a 30 minutos se mantiene como nota dominante la capa de cáscara de mandarinas que agrega polvosos provenientes de la flor de azahar que se siente fresca, natural y alineada con el nerolí, sumando un nuevo punto floral algo inusual en perfumería masculina que se desvía hacia un frutal aromático y que ronda las magnolias con gardenia. A 2 horas la fragancia mantiene el aspecto de colonia clásica reduciendo la amplitud aromática a vetas en torno a mandarinas polvosas con brotes de flor de azahar y tibieza de musk, bajando la presencia de los florales secundarios más aromáticos y conservando un dejo seco de vetiver que recuerda al especiado y la madera seca presente en aguas de colonia artesanales. A 4 horas la fragancia comienza a apegarse a características de una colonia clásica, privilegiando líneas dulces de bergamota del estilo de un Acqua Colonia de 4711 pero aumentando el vetiver y los centros aromáticos que van por flores más rústicas y silvestres, con un adicional de ámbar dulce más tibio y aumento de sensaciones polvosas. A 8 horas el estilo de colonia tiende a bajar quedándose en una mezcla de bergamota polvosa dominante de intensidad mediana y apegada a la piel con restos de un vetiver fresco que comienza a aportar líneas amaderadas y de cuero que se alejan de los puntos especiados, más una base ambarada tibia y dulce a la vez que en conjunto con las flores más bajas con cuerpo de agua dan una idea cercana a Tabac. En fase final la fragancia conserva el punto fuerte en bergamota que se asocia con el musk y el ámbar para dar una tonalidad dulce más polvosa y seca, con el vetiver también seco dando ideas aromáticas más tradicionales de cuero mentolado y con las capas florales repuntando para dar recuerdos de agua de Brut y Denim Original.

La fragancia cambia notoriamente el estilo de su predecesor Pino Silvestre en favor de un agua con características de colonia cercana a 4711 con Tabac, manteniendo características de profundidad aromática y buena fijación que al menos en la primera mitad de su evolución dan un aroma que se siente con rasgos jóvenes y frescos, volviendo a un estilo más nostálgico y clásico en la segunda mitad. Por desplante la fragancia tiene un buen enfoque de diario en principio veraniego pero después ampliándose a un invernal cotidiano, fresco para salida de ducha en ambas épocas del año y con tendencia a ser un aroma más bien personal que social. En oficina la fragancia muestra el mismo efecto de diario al enfocarse en días calurosos al comienzo por la idea de colonia clásica y volviéndose atemporal por las líneas tibias con el paso del tiempo, también encajando bien por las características tradicionales de sus notas y la idea general limpia que proyecta, tal vez algo cotidiana y no explícitamente profesional por momentos pero sin caer en la idea de loción antigua del alguien mayor. En el escenario nocturno la fragancia pierde algo de efectividad por la intensidad fresca que se siente muy ligada al estilo de diario, perdiendo también presencia en ambientes contaminados. Por el lado romántico la fragancia muestra unas notas atractivas al comienzo, tendiendo con el paso de las horas a volverse mas personal y alejándose de ideas empáticas o atractivas en favor de un disfrute personal limpio. Rango de edad entre 25 y 60 años, tendiendo al segmento sobre los 30 años al bajar el efecto de agua de colonia.

Burberry Brit Sheer by Burberry

2011-12-02T04:00:00.000-03:00

Este perfume del año 2007 aparece como una segunda versión de Burberry Brit del 2003 de corte más fresco y centrado en un enfoque mucho más frutal y juvenil, alejándose del estilo floral con vainilla del original en favor de un aroma más ligero y limpio que apoya el uso del nombre "Sheer" que en inglés puede interpretarse como la idea de un velo vaporoso y transparente. El envase repite la misma forma de botella cuadrada de Brit en versión Eau de Toilette, pero cambiándolo el color del vidrio y líquido por tonalidades transparentes, con el tartán característico de Burberry envolviendo todo el frasco y aportando variaciones de color rosado. En el sitio de Burberry señalan que las notas principales de este perfume son: lichís, yuzú, hojas de piña, mandarina, peonía rosada, brotes de durazno, nashi (una pera asiática), musk y maderas rubias.

En la partida la fragancia muestra grupos inclinados hacia los frutales, con un dominante de pera fragante más un dulce de agua de rosas que puede interpretarse como lichís, junto con partes secundarias de mandarinas inclinadas a bergamotas y aires de fresias hacia el fondo. En fase media a 30 minutos el tono de pera cambia hacia una línea alimonada verde, no tan cítrica como un limón y con más aromaticidad que acidez, con cercanía a un pomelo con bergamota y sensación de capas frías casi oceánicas o de agua y seguido de un dulzor de flores medianamente rosado que recuerda a fresias frescas, con parte del alimonado tendiendo a piña con recuerdos a Pleasures Exotic de Estée Lauder y Gucci Envy Me, seguido de un polvoso de pétalos a 1 hora y media de aplicado que se acercan a la idea de peonías de Gucci Envy clásico, manteniendo este aroma a nivel ambiental y agregándose a ras de papel algunos grupos rojos más ácidos en línea con frambuesas y con el frutal propio de rosas y peonías pasadas las 2 horas de aplicado. A 4 horas el grupo frutal rojo derivado de las peonías equipara a la piña y termina por absorberla dejándola como complemento del tono ácido cercano a agua de frambuesas y de grosellas, con aportes florales cercanos a fresias y mostrando rasgos afines de lichís dulce y fresco no azucarado, enfocándose más en peonías y rosas ácidas con residuos de piña a las 6 horas. Al llegar a las 8 horas se perfila de mejor manera la porción alimonada de fresias, la cual vuelve a tender a un estilo de pomelo casi yuzú similar al del comienzo, complementando la línea ácida frutal de las peonías las cuales se alejan de una frambuesa obvia y tienden a grosellas y tintes más florales, con apariciones esporádicas de piña intercalada en los alimonados y con un punto cremoso neutro y tibio extra que se desliga de los florales. En fase final retornan las frutas en un formato más jugoso y volviendo a la idea de pera del comienzo que acompaña a la piña ahora un poco más baja, con frescor de peonías rosadas que apunta a frutos rojos tenues seguido de un efecto alimonado frío y más vivo de fresias.

La fragancia toma un enfoque primaveral rosado parecido a los usados en su momento por Gucci Envy y su variante Envy Me, Pleasures de Estée Lauder con Pleasures Exotic y Jeanne Lanvin con Jeanne Lanvin La Rose, dando una sensación de un estilo fresco delicado y correcto casi funcional para la época que se aleja de perfiles densos o chiclosos adolescentes más comerciales, aunque todos girando en una línea parecida de rosados con piña. Por este enfoque en particular el aroma se siente bastante grato para un uso de diario dentro del periodo entre primavera y verano por una mezcla bien balanceada de florales limpios e intensidad mesurada con un punto alimonado fresco y frío, apropiado para una salida de ducha y actividades deportivas mesuradas, independiente si se usa en solitario o con gente alrededor. En oficina el aroma muestra una estela algo baja para el promedio pero a distancia de conversación conserva su foco en torno a ideas de limpieza y feminidad con una aproximación a un estilo profesional parecido al de Miracle de Lancôme con Pleasures Exotic, o como una versión joven de Gucci Envy, con puntos florales que dan una sensación de elegancia más notoria a medida que avanza el día. Por el lado nocturno la fragancia tiende a perderse en ambientes contaminados o rodeado de perfumes más intensos, relegándose a situaciones íntimas como cenas, reuniones con amigos en casa lejos de la barra de un pub, o una fiesta al aire libre en una noche calurosa. En lo romántico, los tonos rosados femeninos proyectan una imagen inocente sin edad que se siente empática y receptiva, que invita a acercarse en forma calmada sin acudir a dobles intenciones seductoras o conquistadoras. Rango de edad entre 20 y 50 años.

Gucci Guilty Intense by Gucci

2011-12-01T04:00:00.000-03:00

Este perfume del año 2011 es un nuevo lanzamiento tanto para hombre y mujer de la serie Gucci Guilty, que presenta una reformulación de los aromas originales para potenciar nuevos grupos de notas ya existentes bajo una etiqueta "Intense". Para el caso de la fragancia femenina se cambia la denominación Eau de Toilette por un Eau de Parfum, con el aroma privilegiando grupos avainillados y de madera dulces en lugar de las frutas del original, manteniendo la misma forma de botella con un ligero cambio en la intensidad del tono dorado y en el vidrio al interior del logo de Gucci que tiene un tono ahumado. En el sitio de Gucci señalan que esta versión conserva las mismas notas de la edición original, las cuales son: pimienta rosada, lilas, pachulí y ámbar.

En la partida el perfume muestra una inclinación hacia florales densos más intensos que los presentes en Gucci Guilty original, con un aroma menos frutal y con un inicial breve de violetas e iris polvoso que deriva en impresiones de rosas y peonías, agregando rasgos puntuales de durazno y damasco derivados de gardenia que le dan un estilo clásico y elegante que roza el estilo de los años ochenta. En fase media a los 30 minutos la capa floral se vuelca hacia una presencia más frutal, manteniendo ideas de rosas al agua al fondo pero dando dulzores con más personalidad que oscilan en torno a guayabas que se vuelven dominantes a 1 hora de aplicado, agregando capas tibias que van por la familia del ámbar y la vainilla. A 3 horas la fragancia baja la intensidad de las frutas manteniendo un dejo medianamente avainillado, con un centro floral en torno a iris polvoso con rosas y tendencia a especiados al fondo tipo pimienta suave y nuez moscada, acercándose a la idea que mantenía la versión original de Guilty en esta misma etapa. A las 6 horas el aroma se inclina hacia resinas con maderas más marcadas seguida de frutales neutros concentrados a nivel secundario, con ideas de otros amaderados femeninos como Elle de YSL pero rebajando la carga especiada en favor de una vainilla tibia alineada con las frutas, las cuales muestran un punto rojo ligeramente ácido que puede ir por la línea de las peonías, con la intensidad del perfume mostrándose más baja con respecto a la partida y con impresiones de sentirse mucho más apegado a la piel, destacando una mayor sensación de tibieza a las 9 horas al bajar las proporciones de las notas dominantes y quedar casi todas ellas a la par, desapareciendo casi por completo la línea especiada en favor de capas de ámbar y madera. En fase final vuelven los cremosos frutales y florales cercanos a gardenia y damascos con resina, mostrando retornos frescos de puntos especiados suaves casi a la canela y manteniendo un fondo de vainilla como base.

A diferencia de Gucci Guilty pour Homme, esta edición intensa parece conseguir un desplante con más potencia al presentar un aroma de características más tibias y densas, cambiando la línea frutal por tonos avainillados y maderas que aportan más elegancia, aguantando todavía un uso de diario pero inclinado a situaciones más bien sociales y al aire libre en ciudad que asuntos cotidianos o en solitario, con una preferencia invernal que aguanta épocas primaverales y evitando su uso en actividades deportivas. En oficina la fragancia destaca por el lado clásico, aportando una idea más seria y prolija sin aumentar la edad de quién lo usa, con los frutales de la versión anterior haciendo una aparición más mesurada y dando un punto alegre breve, destacando este aroma en las primeras horas y luego bajando su intensidad a medida que avanza el día. Por el lado nocturno la fragancia se posiciona en el segmento semiformal a formal simple, orientado a cenas y matrimonios sin excesiva gala más veraniegos y menos invernales, con una estructura que en general parece evitar situaciones dinámicas como fiestas informales. En lo romántico el aroma aprovecha desde un comienzo la etapa sensual de tibios de vainilla establecidos en la etapa final del primer Guilty, agregando maderas más elegantes y mejorando su impacto conquistador con una buena estela en las primeras horas de aplicado, quedándose como un aroma perceptible a distancia de conversación en las horas siguientes. Rango de edad entre 25 y 45 años.

Gucci Guilty Intense pour Homme by Gucci

2011-11-30T04:00:00.000-03:00

Este perfume del año 2011 corresponde a una nueva edición pareada para hombre y mujer de Gucci Guilty, aparecidos en los años 2011 y 2010 respectivamente, con una variación en la estructura aromática que privilegia ciertos grupos aromáticos bajo una denominación "Intense". Para el caso de la edición masculina la fragancia deja de lado las vetas alimonadas del original en favor de los grupos especiados y amaderados que se encontraban al fondo, conservando la misma forma de botella de Gucci Guilty pour Homme con la diferencia de la parte superior del frasco que reemplaza la porción transparente por una continuación de la base negra opaca. En el sitio de Gucci destacan que las notas principales de esta versión son las mismas del original, que son: lavanda, limón, flor de azahar, cedro y pachulí.

La partida de la fragancia se siente mucho más inciensada y amaderada en comparación con Gucci Guilty pour Homme normal, con rasgos de cuero derivados de ideas de sándalo y un fondo fresco de mandarina o bergamota de complemento seguido de un agua especiada que podría ser una variante de la lavanda declarada pero que marca puntos cercanos a cáscara de nuez moscada con una traza breve de anís. En fase media a 30 minutos baja la impresión de incienso al inclinarse hacia el lado especiado, con maderas secas que se mantienen en sándalo de corte oriental y mejorando la presencia frutal un poco más roja y jugosa que da ideas cruzadas que recuerdan una veta parecida a Xeryus Rouge de Givenchy, aumentando el fondo de agua limpio y sumando resinas más dulces que van por el ámbar con rasgos de granos de tonka a 1 hora del inicio. A 3 horas el aroma mantiene su carácter especiado, bajando los frutales más vivos y manteniéndose en un agua de cuero con sándalo e impresiones más fuertes de cáscara de nuez moscada como punto dominante, conservando resinas tibias con aportes de tonka ligeramente frutales pero sin presencia hasta este punto de tonos alimonados o florales como en la versión no intensa. A las 6 horas la fragancia maneja un estilo limpio clásico que balancea partes de agua especiada con dejos a lavanda seguida de cuero seco amaderado y partes de resina con tibieza de tonka que tiende a un ámbar más simple, con polvosos de fondo que siguen girando en nuez moscada con un punto de clavo de olor suave, agregando una veta fría cercana a tierra de bosque con porciones picantes y frías que pueden venir de un pachulí, aumentando el dejo de mentol de pachulí hacia las 9 horas. En fase final repuntan los especiados volviendo la sensación de picor fresco de Xeryus Rouge con anís pero sin puntos frutales, bajando la madera y manteniendo dejos de tonka al fondo, teniendo repuntes más intensos de madera cruzada con canela y pasando de sándalo a cedro seco sobre las 24 horas.

Esta versión intensa de Gucci Guilty pour Homme hace un rebalance de notas en lugar de subir la intensidad del aroma original, dejando un centro principal conformado por grupo amaderados y especiados que superan las líneas alimonadas de la primera edición, dando un estilo de diario ahora mucho más obvio hacia el lado invernal soportando un uso veraniego lejos del sol, con un aire más serio y semiformal que se aleja de usos deportivos en favor de un desplante más social. En oficina el aroma se mueve dentro del campo estándar laboral de especies con madera masculinos, tal vez sin un punto extra adicional que facilite un buen efecto memoria o con una estela sobresaliente, cumpliendo con el estilo e igualando lo que conseguía la edición original de Guilty. En el campo nocturno el aroma tiende a mantenerse con estela media a baja avanzada la fase media, relegándose en cierta forma a condiciones ambientales más limpias sin tanta competencia, moviéndose en ámbitos en torno a cenas o reuniones simples y nuevamente con una preferencia invernal. Por el lado romántico la inclinación hacia maderas y especies parece apuntar más hacia el lado personal que hacia el seductor, con las resinas con tonka y las nuevas vetas especiadas y amaderadas sin alcanzar a provocar una veta llamativa. Rango de edad entre 25 y 50 años.

Elie Saab Le Parfum by Elie Saab

2011-11-29T04:00:00.000-03:00

Este perfume del año 2011 es la primera fragancia creada para Elie Saab, un diseñador de origen libanés autodidacta quien se ha hecho conocido por sus colecciones de vestidos de novia con los cuales abrió su primera tienda en la década de los ochenta en Beirut, ampliándose en los años siguientes con talleres en Milán y París con vestidos de gala, noche y últimamente prêt-à-porter, siguiendo un estilo de líneas curvas glamorosas y sofisticadas con detalles en lazos, pedrería y manejo de texturas en telas, privilegiando una imagen moderna romántica y femenina. Para la creación de su primer perfume, el cual fue llamado "El Perfume" en francés, el diseñador contó con la ayuda del perfumista Francis Kurkdjian para desarrollar un aroma elegante y luminoso a la vez que privilegiara el aspecto natural y femenino de una mujer, apoyado en una botella facetada que también destaca las ideas de transparencia y elegancia por el lado arquitectónico más que por el de una joya. En el sitio de Elie Saab destacan por medio de videos y entrevistas con el perfumista que las notas principales de la fragancia son: flor de azahar, jazmín, cedro y pachulí.

En la partida la fragancia se siente fresca y centrada en una flor de azahar natural, similar a las presentes en Fleur Cherie de L'Occitane, que se inclina rápido hacia polvosos alimonados tipo nerolí y petit grain sin llegar al grado de un agua de colonia, con dejos a una segunda flor clásica que ronda una tuberosa suave y algunas ideas de polen dulce de perfumes de los años noventa pero en intensidad mesurada, con presencia de un pachulí verde tenue que se cruza con un ámbar dulce ocasional e ideas de madera muy suaves, dando un paso por un estilo chiprés durante un par de minutos pero luego volviendo a una flor de azahar alimonada dominante. En fase media a 40 minutos se mantiene la fragancia en flores de azahar, ahora menos alimonadas y más concentradas acompañadas de un dejo vegetal, con fondos limpios que podrían corresponder a un jazmín no clásico y con cruces dulces derivados de la flor de azahar y de polen que recuerdan el efecto dulce de una madreselva y el cremoso de una tuberosa, gardenia o magnolia. A 1 hora el aroma se siente más suave y dulce, manteniendo la flor de azahar pero ampliándose a derivados de bergamota azucarada y cáscara de mandarina, con el fondo también suave pero recordando los puntos de magnolia con gardenia ligeramente frutal e incluso ampliándose hacia ideas de miel por el lado del polen, con un final limpio vegetal parecido al efecto del jazmín en Beauty de Calvin Klein y en Pure de DKNY. A unas 4 horas el aroma tiende a simplificarse, manteniendo la flor de azahar como nota central un poco más baja dentro de la linea polvosa con vegetales y seguida de un jazmín fresco y limpio, con el resto de los florales cercanos a magnolia siendo absorbidos por el dulce tipo miel floral, el cual destaca por encimas de las dos flores principales con vetas cercanas al frutal con vainilla. A 7 horas la fragancia cambia algunos florales secundarios hacia las fresias las cuales aportan un alimonado que se complementa por la flor de azahar que ahora está más polvosa y con más tonos vegetales, con el jazmín bajando a un nivel de jabonoso limpio. Pasadas las 15 horas la fragancia mantiene un comportamiento estable, con la flor de azahar manteniéndose en la línea polvosa y con los florales secundarios fundiéndose en un agua de flores de aspecto dulce y más rosado, acercándose a la idea de pétalos de peonía en paralelo con rasgos de jazmín que tienden a ascender en forma más clásica, alejándose del jabonoso y de las impresiones vegetales. En fase final a 24 horas el aroma conserva estable el centro de flor de azahar con una intensidad cercana a la piel, distinguiéndose un jazmín más clásico como nota secundaria y manteniendo al fondo unos tonos dulces que pasan por polen pero que se amplían a ámbar, ocasionalmente con un retorno del punto vegetal que ofrece un picor suave en nariz.

El perfume, considerando la especialidad del diseñador en vestidos de novia y vestuario elegante, da una idea de aroma bastante femenino e incluso con partes inocentes, sin porciones recargadas ni excesos y apegándose a un estilo que recuerda una versión minimalista del concepto de Beautiful de Estée Lauder, que se acerca por simpleza a un uso de diario primaveral de exteriores e interiores, lejos de actividades deportivas y calzando bien con un uso en solitario o social dentro de lo semiformal. En oficina el aroma de las flores destaca por el lado elegante y femenino, nuevamente sin lineas recargadas y favoreciendo una imagen sincera y directa que apunta hacia el lado profesional sin ser autoritaria ni avasalladora, despertando empatía entre los cercanos con un efecto memoria mediano excepto para quienes estén familiarizados con la nota de flor de azahar. Por el lado nocturno el aroma se siente suave y por momentos recordando de manera fuerte el estilo de diario, sin embargo una veta puntual de los florales tiene potencial en situaciones limpias y elegantes, lejos de pubs o fiestas informales y centrándose en cenas, reuniones en casa e incluso galas y matrimonios, nuevamente bajo un enfoque minimalista no recargado y en épocas primaverales y veraniegas. En lo romántico el perfume destaca por las líneas limpias e inocentes, sin enfoques sensuales o conquistadores pero favoreciendo situaciones especiales con una pareja conocida. Rango de edad entre 20 y 60 años.

Cosmic Radiance by Britney Spears

2011-11-28T04:00:00.000-03:00

Este perfume de mediados del 2011 aparece en el mercado como una continuación de Radiance, aparecida casi 1 año antes, agregándose a otras fragancias de la línea Britney Spears que cuentan con versiones adicionales como Fantasy y Curious, tomando como tema de inspiración al espacio exterior y en particular a una estrella ficticia que brilla con tal intensidad que se convierte en el objeto más brillante del universo, analogía que se aplica a la mujer que use este perfume que se convierte en el centro de atención de su entorno. El envase repite el diseño de botella de Radiance, incluso con la misma distribución de gemas, eliminando el color original celeste y rosado de los cristales y cambiándolos por tonos transparentes y negros. En el sitio de Britney Spears Beauty para el Reino Unido señalan que la siguientes son las notas principales del perfume: mandarinas, lichís, pera, dama de noche (o "Night Blooming Jasmine", un arbusto que emite fragancia sólo cuando abre sus flores en las noches de verano), gardenia, tuberosa, peonía, musk, ámbar, sándalo y vainilla.

En la partida la fragancia tiene un comienzo centrado en una base de mandarinas de intensidad mediana con cruces de piña y lichís más notorios y dominantes, seguido de tonos dulces también frutales pero imprecisos que podrían ser cercanos a una pera, con una segunda base floral imprecisa pero que se siente tibia y con rasgos de vainilla. La fase media ocurre rápido, alrededor de los 15 minutos con un ascenso de los florales que tienden a solapar a los frutales y llegando a un punto de cremosidad en torno a gardenias y a tuberosas mesuradas a 40 minutos de la partida, similares a las usadas en Forever de Mariah Carey que también es fabricada por Elizabeth Arden, trayendo recuerdos sobre esta línea de la versión original de Radiance, conservando en el fondo algunos dejos de piña que se confunden con el cremoso. A 1 hora y media el tono cremoso baja su presencia permitiendo que los frutales se coloquen en paralelo manteniendo una línea tropical entre piña y rasgos de maracuyá, retomando el dominio de cremoso floral a partir de las 2 horas y centrándose en gardenia en lugar de tuberosa, con oscilaciones que van entre un damasco y puntos frutales ácidos cercanos a un pomelo. A 4 horas la idea de cremoso baja manteniéndose en una gardenia todavía aromática pero más joven y fragante, con rasgos todavía presentes de un punto ligeramente tropical que ya se confunde entre un frutal y un floral, agregando una idea de vainilla ambarada discreta hacia el fondo y marcando un retorno de una pulpa jugosa con apariencia de pera a las 6 horas. En fase final el perfume se centra en florales dulces de gardenias mesuradas con aires de fresias y tibios de vainilla con ámbar que contienen residuos frutales en la línea del durazno, con un punto rojo al fondo un poco más ácido y que podría ser el lichís acompañado de algunos dejos tropicales.

La fragancia parece volver a un estilo más juvenil parecido al del resto de los perfumes de la serie Britney Spears al agregar frutas dulces y evitar la profundidad hacia los jazmines con resinas más serios del Radiance original, moviéndose dentro de un rango joven que se siente grato y bastante femenino si se piensa en un uso de diario principalmente veraniego y primaveral, con buen desplante social pero también funcionando bien como aroma personal en un uso en solitario. En oficina el perfume proyecta una estela media no intrusiva que se percibe mejor a distancia de conversación, con un punto clásico medianamente elegante centrado en el cremoso de gardenia pero que conserva un frescor joven y optimista con la inclusión de puntos tropicales frutosos y capas ambaradas a la vainilla, moviéndose bien en un ámbito semiformal aunque con preferencia en destacar empatía con colegas y clientes más que como perfume serio y autoritario de reuniones. Por el lado nocturno el perfume se proyecta bien en verano, pasando de un informal de fiestas con chispa a un formal joven de matrimonios en zonas cálidas, con un punto fuerte en reuniones con amigos en espacios limpios. En lo romántico destacan las flores que aportan una feminidad clásica que se potencia con frutales alegres, dando la idea de una mujer atractiva casi sin edad con un aroma receptivo que invita a estar más cerca. Rango de edad entre 20 y 60 años.

Pink Princesse by Princesse Marina de Bourbon

2011-11-25T04:00:00.000-03:00

Esta fragancia de fecha de lanzamiento estimada en el 2008, se muestra como el sucesor directo de Reverence de la misma marca pero apuntando a un enfoque más joven, repitiendo las ideas de monarquía barroca de su predecesor pero en la imagen de una princesa más adolescente y romántica. El empaque repite las mismas formas de tapón y botella ancha de Reverence, pero con el vidrio y el líquido del perfume cambiando a un color rosado. En el sitio de Marina de Bourbon se destacan las siguientes notas aromáticas: limón, néctar de peras, pimienta rosada, manzana, té blanco, té de rosas, fresias, rosa búlgara, vetiver, cedro y musk.

La fragancia muestra un inicio que gira en torno a ideas de naranjas suaves y mandarinas mesuradas que pasan por un momento breve de frutales rojos para asentarse en un té verde medianamente cítrico, con momentos de colonia de violetas con influencia infantil y puntos florales también delicados. En fase media a 40 minutos la fragancia hace un paso hacia el lado verde, con apariciones de herbales de pradera dulces cercanos al hinojo y al ajenjo, con partes esporádicas metálicas más masculinas que recuerdan un vetiver fresco e incluso notas marinas, con un aire frutal dulce en torno a limones y bergamotas. Pasadas 2 horas y media del inicio, la fragancia sigue internándose en tonos más verdes, con un herbal parecido al presente en acondicionadores de cabello que da un paso hacia manzana sintética diferente a la de Be Delicious, con capas de limones verdes y al menos un floral fresco de jardín, todavía con puntos cruzados de pasto al ajenjo y praderas como las usadas en varios perfumes de Victorinox. Al llegar a las 4 horas el aroma muestra cambios, dejando atrás las capas verdes y dejando como dominantes a conjuntos de pétalos azucarados con referencia a florales de jardín y con cercanía a una fresia baja por un dejo a limón, con ideas cruzadas de frutales vagos que se sienten derivados de las flores y un tono de melón que parece venir de una mezcla de residuales de manzana, vetiver y pasto del té blanco, regresando a herbales secos y a vetiver marino y metálico a las 6 horas, volviendo la idea de acondicionador de cabellos basado en hierbas a las 9 horas. En fase final el aroma sigue girando en hierbas con origen en manzana, con un dejo punzante parecido al del ajenjo a nivel secundario y alineado con los herbales de pradera, con una baja en los florales y en la carga de vetiver y sensación de base de pradera parecida a las usadas en Swiss Army Mountain Water Her y en Swiss Unlimited, ambas de Victorinox.

El perfume, a pesar del colorido rosado con que se presenta, se siente más cercano a una fragancia fresca para un uso de diario en primavera, medianamente deportiva y suficientemente ligera para usar en días calurosos con partes florales que se refuerzan en interiores y capas verdes que sacan su mejor provecho en exteriores a pleno sol. En oficina el aroma tienden a caer en lo cotidiano y personal por las capas verdes secas y el vetiver, con pocos momentos alegres pero sin resultar chocante en un ambiente laboral y cumpliendo con apegarse a una imagen limpia. Por el lado nocturno la fragancia comienza a agotar su desplante al mostrar menor cantidad de florales y dulces y quedarse en las ideas de pradera que se se sienten con mejor recepción en el día. En lo romántico ocurre algo parecido que en la noche, con aromas verdes más personales e independientes de carácter funcional, sin profundidad en el grupo dulce floral que por lo general aporta inocencia o feminidad. Rango de edad entre 20 y 45 años.

Pulse by Beyoncé Parfums

2011-11-24T04:00:00.000-03:00

Este perfume del año 2011 es la tercera fragancia de la marca Beyoncé Parfums, creada por la cantante estadounidense Beyoncé Knowles en asociación con la casa Coty, con el aroma apartándose en esta ocasión de los dos perfumes anteriores en la línea veraniega Heat para crear una imagen más abstracta y futurista inspirada en la energía viva casi eléctrica que late y emana de la personalidad de Beyoncé, destacando también por el hecho de incorporar por primera vez en la historia de la perfumería una nota de orquídea Neostylis Lou Sneary, también conocida como "Bluebird" y que se caracteriza por un color indigo azul poco común. El frasco sigue un diseño en azul y plateado de rasgos futuristas y con una disposición atípica en donde la tapa está sobredimensionada y actúa como base de la botella, la cual encaja en posición invertida en forma parecida a Jewel de Alfred Sung, con la caja obteniendo un reconocimiento por el uso de un holograma que cubre todas las caras sin que se aprecien cortes o interrupciones de la imagen en la zona de las aristas. En el sitio de Beyoncé Parfums destacan las siguientes notas aromáticas: brotes de pera, curaçao azul, bergamota, orquídea Bluebird, peonías, dama de la noche (o "Cestrum nocturnum", en inglés "Midnight Blooming Jasmine", un arbusto tóxico con frutos tipo berries cuya flor emite una fragancia intensa de noche), vainilla, musk y maderas preciosas.

La partida presenta características cercanas al praliné y al caramelo, con presencia de frutales que están entre moras, cítricos y una idea de maracuyá que trae un recuerdo vago de Hypnôse de Lancôme, con el acaramelado mostrando rasgos de vainilla al fondo y tendencia hacia un pomelo aromático. En fase media a 30 minutos la fragancia se estabiliza en frutas de dulzor denso, con rasgos de pomelo y mandarina concentrada seguida de un ácido que oscila entre maracuyá y arándanos, con un paso breve de un jabonoso de jazmín que dura pocos minutos y que luego retorna a néctar de frutas, variando cerca de 1 hora y media de aplicado hacia tonos más florales pero todavía frutales donde se distingue un cremoso tipo gardenias con cruces entre tuberosas y pomelo. A 4 horas el aroma mantiene la variación de frutales hacia florales ligeramente tropicales con un punto azucarado notorio, cercano a vainilla pero también con cruces de violeta y cremosos tibios que dan un punto breve de pulpa de peras y de uvas, sumando a las 6 horas un retorno de las mandarinas concentradas con madera más ácidas que siguen recordando a maracuyás ahora más maduras y con tendencia a mango. A 8 horas aumentan algunos rasgos atalcados polvosos derivados de la vainilla, incorporando a las 12 horas unos polvosos de flores tipo iris, mostrando el perfume una baja de intensidad a nivel general y manteniendo frutales dulces al fondo acompañadas de ideas de caramelo con ámbar. En fase final el aroma relega la presencia de dulces a capas mucho más bajas y al fondo que giran en torno a caramelo y toffee, mostrando mayor presencia de florales con dejos ácidos y vetas vegetales que se acercan a madera y ámbar al oler por más tiempo.

La fragancia trae algunos recuerdos tropicales del perfume anterior de la marca Beyoncé, Heat Rush, potenciándola con una capa mucho más cercana al gourmand que luego se estabiliza en frutales dulces y ácidos de características tibias que tienden a enfocarse en un uso de diario veraniego de exteriores con un corte alegre y llamativo a nivel social pero que no se siente desperdiciado al usar en solitario, con preferencia en idas a la playa a pleno sol pero sin exagerar en usos deportivos. En oficina el perfume consigue llamara la atención con un aroma frutal ácido de buena memorización con el que se desliga de otros perfumes cargados al praliné y al frutal azucarado intenso, balanceando una idea moderadamente alegre con líneas de vainilla más profesionales que se presentan con más fuerza a mitad de evolución de la fragancia, con una presencia ligeramente superior a un perfume cotidiano y que se enfoca mejor en situaciones empáticas en tratos con clientes y colegas más que en un desplante destacado en reuniones o defendiendo ideas. En situaciones nocturnas la fragancia vuelve a destacar con el aroma tropical ácido que puede superar olores ambientales al aplicar en mayor cantidad en fiestas informales y pubs, mesurando su uso en situaciones más íntimas como reuniones con amigos o cenas dentro del ámbito informal y semiformal, evitando el segmento formal al ser un aroma de mediana complejidad que se siente algo simple y demasiado veraniego ante otros perfumes más elaborados. Por el lado romántico la fragancia tiene algunos puntos atractivos a distancia en el dulce y en la vainilla, tal vez descolocando un poco en los puntos ácidos tipo maracuyá a corta distancia, proyectándose mejor como aroma llamativo de disfrute personal. Rango de edad entre 20 y 45 años.

Grass by GAP

2011-11-23T04:00:00.000-03:00

Esta fragancia de alrededor del año 1995 forma parte de la colección de fragancias de GAP, una cadena de vestuario estadounidense propietaria también de las marcas Banana Republic y Old Navy, con el perfume siendo creado pensando en un público objetivo femenino joven, con un aroma fresco veraniego que busca recrear la frescura del olor a pasto recién cortado. El envase sigue líneas parecidas a otros productos de la línea GAP Scent en el uso de una botella cilíndrica lisa, con el impreso de la botella diferenciándose de esta serie al llevar el nombre en letras más grandes y no estar encerrado en un rectángulo de color. En el sitio de GAP no mencionan la composición de esta fragancia, por lo que no se cuenta con el listado oficial de notas aromáticas.

En partida la fragancia da un aroma dulce muy vegetal, dando la impresión de pulpa de tunas (una Opuntia ficus-indica o higo chumbo) y de aloe vera dentro del primer minuto, pasando luego a tonos más rústicos con un dejo floral polvoso suave y dulce con restos de frutal que se acerca a la idea de un pepino fresco alrededor de 5 minutos después de aplicado. En fase media a 15 minutos el aroma se estabiliza en un pepino dominante, sumándose a 1 hora de aplicado un tono sintético entre calone frío y aldehídico muy limpio que roza el jabón y la lavanda de productos de limpieza, agregando a las 2 horas tonos frutales azucarados también sintéticos y algo lineales que se confunden con florales, en principio con rasgos de peras pero que se amplía a melón a las 3 horas y saborizante de plátano a las 4 horas. A 7 horas el tono de saborizante se enfoca mejor en pulpa de plátano maduro de aspecto más natural con aires de vainilla y un fondo frío de melón verde, desapareciendo la impresión de flores y estabilizándose en el tono de plátano por las siguientes horas. En fase final la fragancia se mantiene en la nota dominante de pulpa de plátano maduro, ahora un poco menos natural y con cruces de vetas vegetales hacia el melón y pepino que incluso rondan un punto de tallos fibrosos de verduras tipo apio.

La fragancia llama la atención por el manejo de notas principalmente frutales que se sienten ligadas a la idea de saborizantes y de aromatizantes comestibles, con un punto de plátano maduro bastante joven e informal y con las primeras notas de tuna dando una idea de frescor que gira en torno a un escenario principal de diario veraniego a pleno sol en un ámbito joven y con un enfoque alegre que puede aguantar algo de actividad deportiva mediana, teniendo una impresión unisex al comienzo pero luego afinándose como un aroma femenino que bordea lo adolescente. En oficina el aroma se siente demasiado relajado e incluso cercano y paralelo a aromas chiclosos adolescentes por el tipo de fruta atípica presente, sin una proyección de idas profesionales e incluso desperfilándose del ambiente laboral en situaciones cotidianas. Por el lado nocturno la nota de plátano vuelve a tener potencial al desperfilarse del promedio y moviéndose en ámbitos poco serios como fiestas informales o reuniones con amigos en casa, pero evitando los segmentos semiformales y formales. En lo romántico el aroma se acerca a conceptos gourmand hacia el final, pero en las primeras etapas donde dominan los tonos más verdes de pepino tiende a presentarse con un estilo más funcional de días calurosos y de disfrute personal. Rango de edad entre 15 y 45 años.

L'Homme Libre by Yves Saint Laurent

2011-11-22T04:00:00.000-03:00

Este perfume de mediados del 2011 es la segunda fragancia creada como una línea paralela a L'Homme del 2006, a continuación de La Nuit de L'Homme del 2009 y sin considerar una versión Cologne Gingembre también del 2011 pero promocionada por YSL como una variante dentro de la línea de productos de L'Homme, con un aroma de corte relajado que se inspira en un hombre con libertad suficiente para expresar su pasión y liberar su energía en la ciudad, teniendo también la libertad suficiente para tomar responsabilidades por gusto propio. El envase sigue las mismas formas de frasco cilíndrico con tapa hexagonal establecido por el primer L'Homme, agregando un colorido en azul ahumado en la base que degrada hacia tonos más claros a medida que asciende y rematando en un tapón completamente transparente, con un detalle en la manguera que alimenta al spray y que está coloreada de un azul vivo. En el sitio de YSL Parfums destacan que las notas principales de esta fragancia son: bergamota, violeta, albahaca, anís, nuez moscada, pimienta rosada, pachulí, vetiver, resina y cuero.

En la partida la fragancia muestra un comienzo frío y ligeramente verde con trazas de cuero y dejos de herbales parecidos al ajenjo que dan una aproximación con el aroma de Jazz también de YSL, evolucionando por el lado de un aire frío cercano a enebro con dejos de menta amaderada tipo pachulí que muestra cercanías con un agua de canela que también trae recuerdos de la primera versión de L'Homme. En fase media a 20 minutos la fragancia tiende a amaderarse hacia un vetiver seco que mantiene el dejo de cuero con menta al fondo, abriendo la capa verde hacia herbales más mediterráneos cercanos a albahaca y con la canela ampliándose hacia cáscara de nuez moscada también amaderada, tendiendo a un predominio de secos de pachulí tipo bosque desde 1 hora de aplicado. A 2 horas y media la fragancia se concentra en una veta afín al vetiver, con el cuero y la nuez moscada alineándose con ideas de madera seca y el pachulí dando puntos mentolados que se acercan a un especiado pero sin llegar todavía al nivel de un anís, rondando todavía la idea de agua de canela. A 5 horas el aroma reduce la presencia de herbales verdes concentrándose en 2 vetas similares de especiado y madera de vetiver, ambas con trazas de cuero un poco más ochentero que agrega puntos tibios aunque todavía bajos de resina, con un retorno leve de mentolados hacia el fondo de pachulí cercano a pinos que tienden a asociarse a especies del tipo cardamomo más polvosa y que resaltan el punto de nuez moscada con canela que recuerda aromas de madera de sándalo. A 8 horas la fragancia comienza una inclinación hacia un vetiver dominante en ascenso que a las 12 horas equipara a un pachulí que se siente más mesurado en los verdes, agregando secos de pimienta no negra y fondos de madera de sándalo cercanos a cuero y nuez moscada con canela. En fase final el aroma aumenta la cantidad de pimienta amaderada de aspecto más frío y que se siente como una evolución del sándalo con la nuez moscada y la canela que da una idea de agua parecida a enebro, todavía con presencia de vetiver dando tintes de cuero y con un dejo verde también frío que parece ser el residuo de un pachulí a la baja.

La fragancia en esta edición parece hacer un retorno hacia la versión original de L'Homme en términos de una fragancia especiada fresca y ligera orientada al día, agregando un punto frío que se acomoda bien para un uso de diario en verano, evolucionando luego hacia un invernal atemporal cuando el aroma se estabiliza en especies con madera, con un estilo que ronda el semiformal no deportivo y de aspecto medianamente pulcro que no alcanza a sentirse como loción vieja al balancear de forma correcta la presencia de vetiver con mentoles tipo pino del pachulí. En oficina el aroma se mueve dentro de cánones laborales más estándares, con una intensidad mesurada que no alcanza a destacar en pasillos pero que al menos a distancia de conversación da una idea masculina sólida con algunas nostalgias de los años ochenta y noventa, encajando bien a nivel social entre colegas pero tampoco sobresaliendo por encima del promedio. Por el lado nocturno el aroma se mueve en líneas tipo pubs un poco serias por la madera, sin notas extravagantes que llamen la atención y nuevamente quedando como fragancia correcta para reuniones con amigos o cenas, sin que sea un aroma expresivo en fiestas informales o formales tipo gala. En el campo romántico el aroma roza las impresiones paternales con una imagen masculina limpia pero que tampoco hace aportes con notas especiales que llamen la atención por el lado sensual y seductor. Rango de edad entre 25 y 50 años.

Sensuous Nude by Estée Lauder

2011-11-21T04:00:00.000-03:00

Este perfume de mediados del 2011 aparece como la tercera fragancia de la línea Sensuous después del original del año 2008 y de la edición Noir del 2010, con un aroma que se propone como una continuación de la sensación de tibieza de la piel, redefiniendo para este propósito la estructura clásica de pirámide olfativa formada por notas agrupadas en superiores, medias y de base de uso común en perfumería, en favor de un esquema de 3 grupos llamados "Íntimo", "Femenino" y "Tibio", cada uno agrupando notas específicas que giran en torno a un centro establecido por las notas del grupo "Tibio" con características de madera, ámbar y vainilla. El envase es el mismo de los dos Sensuous anteriores con forma redonda y dibujos de curvas en diagonal impresas en el frente, cambiando la tonalidad del vidrio a un color rosado. En el sitio de Estée Lauder señalan que las notas principales del perfume son: bergamota, pimienta rosada, mandarina, pimienta negra, jazmín, lirios del valle, agua de coco, miel, musk, sándalo, ámbar, musk, heliotropo, vainilla y un extracto de maderas obtenido por técnica de NaturePrint (marca registrada por Firmenich para el proceso de Headspace que analiza y sintetiza el aroma presente el el aire).

En la partida la fragancia muestra tonos cercanos a los de bronceador, con puntos de vainilla y coco parecidos a Bronze Goddess también de Estée Lauder pero más bajos y menos dominantes, pasando a los 5 minutos hacia líneas más tibias que se mueven entre una madera, ámbar y un polvoso semejante al fondo de un iris o de ceniza, con un dejo dulce que está entre miel y polen de flores neutras, aumentando este dulzor hacia un tono más ácido de bergamotas o mandarinas que casi llegan a limón, con el dejo de polvosos dando un paso hacia el lado seco y dando ideas de especiado suave cercano a pimienta con maderas inciensadas. En fase media a 30 minutos el aroma cambia notablemente al desaparecer las capas tipo bronceador, quedando en una mezcla de notas que giran en torno a maderas polvosas ligeramente especiadas y con un dejo dulce de miel que se confunde con ámbar, el cual trae algunos retornos de vainilla y coco, mostrando poca presencia floral. A 3 horas la fragancia comienza a bajar en intensidad pero manteniendo los centros de madera con ámbar y un dejo de coco más áspero que se aleja de la vainilla y de las ideas de bronceador en favor de un aire de corteza de árboles, con un dejo vegetal derivado de tallos de flores y una tibieza de musk enrarecida con incienso, con un punto a jazmín clásico con cercanía a violetas e iris a las 4 horas y media. A las 6 horas se nota un nuevo cambio quedando atrás los amaderados y ascendiendo los florales que mantienen la idea de polvosos con coco e inclinándose hacia violetas con iris y jazmín clásicos, bajando la presencia de estas flores al oler por más tiempo y retornando las líneas tibias de madera con más presencia de incienso y residuos de miel a la vainilla. A 10 horas se mantienen las flores con dejos de jazmín e iris, bajando su intensidad para dejar en paralelo notas dulces derivadas de la madera con coco y que tienden a vainilla resinosa, con aires ocasionales a Burberry Woman y Allure Sensuelle de Chanel pero que son enturbiados por los especiados que retornan el aroma a la gama de las maderas. En fase final el perfume todavía conserva un dentro de madera con tibiezas de musk y aires de vainilla más cercanos a resina, con un dejo a almendras cercano a un licor de amaretto que podría derivar de la cáscara exterior o de la pulpa seca de un coco y un fondo polvoso menor de iris seco, con una estela aromática menor pero todavía con intensidad suficiente a ras de papel.

Si bien la fragancia trata de seguir una estructura que se aleje del esquema de pirámide olfativa, el aroma todavía muestra una idea de evolución que va de frutales de coco a flores y luego a vainilla manteniendo un centro más denso de madera que es constante a todas las etapas, recuperando la idea que había presentado el primer Sensuous pero aumentando la potencia de la vainilla final y agregando un punto de bronceador más veraniego que se siente fresco en un uso de diario sin decaer en forma extrema hacia un aroma de ras de piel. En oficina varias de las vetas que presenta el perfume se sienten correctas y a la vez relajadas, con los florales dando el punto central serio junto con la madera y con la vainilla con coco dando el punto empático, tendiendo a un comportamiento oscilante dependiendo del estilo que domine en cada momento, con una preferencia más personal que social tipo reuniones y privilegiando un disfrute personal que cumple con dar una imagen limpia no intrusiva. Por el lado nocturno la fragancia sigue dando dobles interpretaciones, con un estilo semiformal apegado al floral y con un informal de bronceador que tienden a quedarse en un enfoque de reuniones con ambiente medianamente contaminado tipo pubs de verano, con el floral dando una idea madura en fiestas informales y con el coco perdiendo seriedad y complejidad en espacios más formales. En lo romántico el aroma se siente atractivo en el punto de coco con vainilla y con las maderas actuando como un buen soporte aromático, sin embargo el grupo floral por momentos se siente un poco antiguo restándole atractivo sensual a corta distancia y nuevamente enfocándolo como aroma de disfrute personal, en especial con la reducción de la estela que queda más apegada a la piel. Rango de edad entre 25 y 60 años.

Fleurs de Brignoles by L'Occitane en Provence

2011-11-18T04:00:00.000-03:00

Este perfume de comienzos del año 2011 aparece como una edición limitada dentro de la línea "Fleur" de fragancias y productos de L'Occitane, todas ellas inspiradas en una flor del Mediterráneo, usando en este caso particular notas de la flor del ciruelo que crecen en el pueblo de Brignoles (del latín Brinonia que significa ciruela) en el valle de la Provenza y que aparecen al comienzo de la primavera, combinándolas con extractos del fruto del ciruelo para aumentar el dulzor del aroma más delicado y ligeramente amargo de las flores. El envase reutiliza la misma botella usada por las variantes de Fleurs de Cerisier y Fleurs de Pêcher, cambiando la tonalidad del vidrio y de la etiqueta hacia un morado en línea con el color de piel de la variante "Brignole Violette" que se cultiva en esta zona. En el sitio de L'Occitane destacan que las notas principales de esta fragancia son: arándanos, flores de ciruelo, hojas de ciruelo, esencia de ciruela, peras, sándalo y musk.

La partida de la fragancia en los primeros minutos va hacia el lado floral, con una idea de rosa oscura que roza las violetas y que tiende a volverse ácida hacia el lado frutal, cercano a arándanos y casis con un dejo dulce polvoso al fondo que está entre una mimosa rebajada y dejos de almendra. En fase media a 40 minutos el dejo de almendra es mucho más notorio, todavía con dejos de una mimosa menos dulce con residuos de rosas y secos amaderados, sin frutales aparentes en este punto. A 2 horas se mantiene la veta de almendras contra una rosa que emite frutales oscuros ácidos cercanos a arándanos más que a moras, todavía con puntos de mimosa al fondo y un frío seco que parece el antecesor de una madera. A 4 horas la nota de frutales ácidos baja en presencia dejando espacio al grupo de almendras mas secas que combinadas con el aire de mimosas traen un recuerdo de una línea de Kenzo Summer y que se vuelve el aroma dominante en este punto, con apariciones de ideas de violetas pero que parecen ligadas a la nota de fruto oscuro. A 8 horas la capa de almendras muestra una baja notoria con respecto a las notas que la rodean, persistiendo el tono similar a mimosa con un punto frutal aparente y diferente a los arándanos pero impreciso y sin parecer por completo una ciruela. En fase final se mantiene central el aroma a almendras con menos impresiones de mimosa y vetas marcadas aunque suaves de frutos ácidos hacia el arándano, con un aire floral cercano a violetas o rosas oscuras que se apega a la idea de frutos oscuros, más una capa de musk que aporta tibieza de dulzor tenue.

La fragancia, a pesar de estar centrada en ciruelas, destaca más por un aroma floral que frutal aprovechando una característica de la flor de ciruelo que emite un olor a almendras amargas cuando florece, manteniendo un aroma que muestra cercanía con una mimosa suave y que se mantiene relativamente estable en el tiempo con pocas variaciones significativas, siendo una buena alternativa como fragancia fresca de diario de primavera al exterior y veranos en interiores, apuntando más a un aroma natural que a uno refrescante sin dar sensación de desperdiciarse si se usa en solitario. En oficina el aroma se mueve en líneas correctas con una intensidad media a baja tipo distancia de conversación y en el rango semiformal a informal limpio, en un punto medio entre un aroma personal de corte natural e íntimo y un aroma profesional con buena imagen femenina y un efecto memoria bueno pero que se ve afectado por la intensidad del perfume. En situaciones nocturnas la fragancia alcanza a destacan en ámbitos limpios tipo cenas y reuniones en casa llegando hasta el nivel semiformal, perdiendo efecto por simpleza de corte natural en galas más elaboradas y o en fiestas con olores ambientales intensos donde su aroma casi desaparece. Por el lado romántico la fragancia tiene algunos puntos atractivos, pero también resulta afectado por la capa amarga tipo almendras que, sin ser chocante, lo inclina más hacia un perfume de relajo y disfrute personal que uno con intenciones seductoras. Rango de edad entre 20 y 60 años.

Solo Loewe Intense by Loewe

2011-11-17T04:00:00.000-03:00

Esta fragancia masculina del 2008 aparece como una nueva edición de Solo Loewe del año 2004, conservando parte de las características de colonia fresca a la lavanda del original pero aportando una veta verde extra y conservando una intensidad similar a pesar de la denominación Intense que lleva. La botella corresponde a la misma usada en Solo, variando el color del tapón y de la placa frontal de un marrón tipo madera a uno metálico y con el líquido cambiando de un color ambarado a uno celeste. En el sitio de Loewe sólo se destacan los últimos lanzamientos, por lo que no figura una descripción oficial de este perfume.

En la partida la fragancia muestra diferencias con respecto a la versión original, alejándose de una idea de agua de colonia cítrica y mostrando mayor cuerpo, con más proporción de frutas, especies y trazas de madera, con la mezcla en general dando una impresión de aroma más denso pero todavía fresco. En fase media sobre los 45 minutos se mantiene el comportamiento de la partida, con impresiones de grupos herbales verdes de la familia de la albahaca y el tomillo con rastros vagos de lavanda y menos presencia de limones. A 2 horas el aroma tiende a volver a la idea de un agua de colonia cítrica con especies, pero también suma un fondo de tabaco o cuero, con las frutas de la partida mostrándose en forma esporádica e imprecisa. Pasadas unas 4 horas la fragancia presenta cambios, tendiendo a ir hacia herbales de pradera y de pastos, con líneas más notorias de lavanda que se vuelven las dominantes de este punto, bajando la sensación inicial de especies y con los puntos alimonados cruzándose con las hierbas y dando sensación de verbenas con camomila, mostrándose relativamente estable a partir de este punto y manteniéndose así por las siguientes horas. En fase final el aroma mantiene la capa dominante de lavanda con el cítrico un poco más bajo, sumando grupos polvosos que parecen cercanos a violetas y retomando un dejo especiado muy tenue del comienzo que recuerdan maderas secas también polvosas.

En general la fragancia mantiene la tradición tipo colonia cítrica a la lavanda que estableció Solo Loewe, agregando como novedad unas líneas de praderas frescas que ayudan a dar un enfoque de diario veraniego y relajado bastante personal y funcional, que por características no alcanzan a llegar a un desplante suficiente para mantenerse en épocas más frías. En oficina el aroma alcanza niveles frescos que están entre el formal y el semiformal, con puntos suficientemente atractivos a distancia de conversación dentro de un marco de perfumería masculina clásica que se siente correcto, en parte profesional pero también con características relajadas cotidianas de alguien naturalmente pulcro. Por el lado nocturno la capa de maderas con especiados cercanos a tallos puede dar una buena impresión semiformal, pero requiriendo de sobreaplicación para conseguir una estela apropiada en cenas de ambiente limpio, sin apuntar hacia los extremos formales ni informales. En lo romántico no se siente como una fragancia atractiva a primera instancia, cumpliendo con dar una imagen masculina tradicional pero también quedándose en la idea de aguas de colonias más personales. Rango de edad entre 25 y 45 años.

Burberry Body by Burberry

2011-11-16T04:00:00.000-03:00

Este perfume de mediados del 2011 se aparta de los conceptos ingleses presentados en versiones anteriores de fragancias de Burberry como London, The Beat, Brit, y Weekend en favor de un aroma que gira en torno al aroma de la piel de una mujer y la sensualidad de su cuerpo, con un envase que también se aleja de las formas de frascos manejadas hasta entonces, principalmente botellas rectangulares o de curvas pronunciadas, en favor de un prisma alargado con un tapón que recuerda un monolito y que en una sección dorada lleva grabado en diagonal parte del diseño en tartán tipo escocés característico de la marca. En el sitio de Burberry destacan las siguientes notas aromáticas principales: ajenjo, durazno, fresias, rosas, iris, sándalo, madera de cachemira, vainilla, ámbar y musk.

La fragancia muestra una partida con notas dominantes de duraznos con un aspecto más maduro al usual en perfumería, mezclándose pronto con un agua de rosas clásicas tipo jabón que comienza a agregar líneas chiprés antes de los 5 minutos, las cuales derivan en ese punto hacia un segundo floral de aspecto rústico y astringente tipo claveles o rosas secundarias de jardín. En fase media a 20 minutos persisten las rosas con un carácter profundo y especiado en formato de agua clásica, sobrepasando al durazno y conservando parte de la línea de fruta madura la cual varía hacia tintes de violeta terrosa al acercarse a 1 hora de aplicado, dando tintes con dejos metálicos que recuerdan a un iris. A 2 horas la fragancia baja el tinte de violetas con iris y estabiliza la mezcla en un grupo de florales clásicos en torno a rosas con peonías maduras no frescas, con líneas parecidas a Gucci Envy pero sumando vetas adicionales de fruta madura cercana a ciruelas y fondos más sucios tipo sándalo con incienso e influencia del metálico de iris con el chiprés especiado de rosas. A 3 horas se mantiene la mezcla de florales clásicos en papel, destacando a nivel ambiental un grupo de fresias fragantes no alimonadas que demoran en distinguirse a corta distancia e influyendo en las rosas hacia las 4 horas, inclinándolas hacia peonías con características frutales rojas ácidas tipo frambuesas que absorben a las ciruelas con violetas, manteniendo un dejo de especiado chiprés al fondo de corte turbio y vegetal. A 8 horas aumenta la presencia de las fresias pero sin llegar a un estilo juvenil o rosado alimonado, insertándose estas fresias dentro de la mezcla de rosas con ciruela y frambuesa de peonías que se mantiene clásica con un fondo de especiado que deriva del iris, distinguiéndose en este chiprés una veta más vegetal y seca que aumenta la idea de pétalos de flores y que parece ser un tipo de ajenjo. En fase final las rosas tienden a peonías que hacen un aporte más notorio de frutales rojos a la frambuesa, con tonos menores de fresias en línea con el estilo clásico de las rosas y conservando líneas chiprés especiadas más bajas y cercanas a terrosos asociados al iris, el cual también alcanza a entregar puntos menores de arándanos y violetas, con una base de resina con dejos de grano de tonka, marcando un estilo de vainilla intenso tipo Avon al dejar la fragancia en papel más de 48 horas.

La fragancia parece mostrar un retorno a ciertas líneas florales y chiprés de los años ochenta, con notas de fruta madura y giros en torno a rosas clásicas con fondos de iris oscuro que se alejan del estilo de fragancias comerciales centrado en florales rosados más frescos o adolescentes, dando una imagen que se siente más sólida y elegante, con rasgos maduros y de mayor personalidad que al menos en el estilo de diario tienden a inclinarse hacia la primavera y el invierno, evitando el verano y los días calurosos por la densidad de la fragancia que puede resultar molesta al transpirar, evitado al mismo tiempo ciertos grados de actividades dinámicas y deportivas y prefiriendo un uso más bien social que en solitario o cotidiano. En oficina el aroma destaca entre sus pares por ideas de perfumes clásicos de los años ochenta, con rosas clásicas mesuradas por fruta madura que traen recuerdos de Montana Parfum de Peau e incluso algo de Animale e YSL Paris y dan una complejidad aromática elegante y profesional, de intensidad notoria a distancia de conversación sin sentirse intrusiva ni dejar gran estela en pasillos y que potencian la personalidad y desplante de quién lo usa hacia el lado semiformal algo serio. Por el lado nocturno la fragancia sigue destacando dentro del segmento semiformal con líneas algo agresivas que aguantan un uso en ambientes sucios, pero inclinándose hacia eventos relacionados con pulcritud como reuniones y cenas, resultando algo rígido en fiestas informales y presentando una complejidad mediana cercana al estilo de oficina en eventos formales. En lo romántico el grupo frutal y floral se apega a la vieja escuela seductora, tal vez sin mucha riqueza de notas como para atraer y seducir a distancia pero cumpliendo su propósito en términos de dar la impresión de una mujer preocupada de su apariencia. Rango de edad entre 25 y 60 años.

Mon Jasmin Noir by Bulgari

2011-11-15T04:00:00.000-03:00

Este perfume del año 2011 aparece en el mercado como una reedición de Jasmin Noir del 2008, conservando varias notas como el centro de jazmín con almendras pero rebajando la presencia de vainilla y maderas en favor de un aire más frutal y primaveral orientado a un público más joven y relajado pero todavía dentro de un marco de relativa elegancia. El envase muestra una variación con respecto a la línea de perfumes de Bulgari, cambiando el frasco clásico cilíndrico y recto con dos caras oblicuas en la parte superior, curvando los extremos de la base hacia arriba y prolongando hacia adelante y atrás las caras oblicuas dando la idea de un cristal fluido. En el sitio de Bulgari señalan que las notas principales de este perfume son: lirios del valle, pimienta rosada, cidro, jazmín en variedades Angel Wing y Sambac, molécula de cashmeran, cedro, pachulí y nougatine (un postre francés de azúcar acaramelada y almendras similar al praliné).

En la partida la fragancia destaca por una entrada breve de frutales con dejo de caramelo e inclinación a rojos neutros, con un punto de bergamota o mandarina breve, dejando paso a capas florales polvosas con comportamiento de tipo jazmín, cruzando líneas jabonosas pero estabilizándose en un aroma de tipo floral clásico y concentrado, presentando líneas dulces que evitan que se sienta denso y con un punto cruzado de especiado que roza el comino. En fase media a 30 minutos la nota de comino se desarrolla mostrando rasgos animales y de aroma corporal, con puntos de iris denso y violetas concentradas que derivan de este comino y que se cruzan con ideas de especiados densos, manteniéndose en el centro el jazmín polvoso concentrado, mostrando el aroma una variación hacia tintes paralelos más jabonosos con base en madera suave tipo sándalo a 1 hora de la partida que bajan la presencia del comino y lo inclinan hacia tonos astringentes similares al del loto. A 3 horas el grupo floral absorbe por completo las vetas de comino, todavía conservando un jazmín de corte fresco y cremoso casi aterciopelado e inclinándose también en paralelo hacia tonos más dulces que rozan un frutal e incluso se perfilan como una variante de peonía, con sensaciones densas de granos de tonka azucarados al fondo que en conjunto con el jazmín llegan a dar un punto de plátano maduro. A 4 horas aumentan los fondos tibios tipo tonka atribuibles al caramelo del nougatine, abriéndose a vetas de madera y derivando un nuevo punto floral dulce que oscila entre las mimosas con almendras de Kenzo Summer y las flores de ciruelo de Fleurs de Brignoles de L'Occitane, aumentando la profundidad de la nota de jazmín hacia las 6 horas y trayendo recuerdos de notas más naturales como las usadas por Ormonde Jayne aunque algo más bajas y más frutales. A 12 horas se mantiene la tendencia de la mezcla, balanceando en partes iguales un jazmín polvoso menos cremoso y de características densas con inclinaciones a aires de iris y violetas, con dulces ligeramente amaderados de almendras, agregándose por el lado tibio dulce una impresión de musk con fondos todavía notorios del punto de comino que ahora se vuelve más seco y recuerda a una especie. En fase final el jazmín vuelve a presentarse cremoso aunque un poco más bajo en intensidad y con tintes de musk alrededor, con residuos ocasionales de violetas polvosas y rasgos todavía persistentes al fondo de comino seguidos de un tibio de madera discreto con almendras más bajas.

La fragancia muestra un enfoque que parece ser más primaveral que Jasmin Noir, con mayor proporción de frutales aparentes dentro de las flores y menos resina amaderada que le dan un estilo más joven y relajado, manteniendo por un lado grados de elegancia frescos a cargo del jazmín aterciopelado de la primera mitad y mesurando esta sensación con los puntos acaramelados que le restan seriedad a la mezcla. A nivel general la fragancia muestra un comportamiento femenino limpio que puede usarse en un estilo de diario sin sentirse sobreproducido, algo alejado de actividades deportivas y con un desplante que favorece ocasiones en el rango primaveral y veraniego semiformal de ciudad evitando los días demasiado calurosos, incluso funcionando en épocas cercanas al invierno en interiores al aprovechar el punto dulce que acompaña al denso floral y que se desarrolla mejor a partir de la segunda mitad. En oficina el aroma se enfoca de mejor manera por las líneas elegantes del jazmín balanceando ideas de profesionalismo y jovialidad no madura, con una estela central perceptible a distancia de conversación pero que desprende vetas frutales ligeras más volátiles que pueden tener mayor alcance, con un comportamiento en general atemporal y con tendencia a interiores. En el campo nocturno el perfume tiende a preferir ambientes limpios donde proyectar su estela, moviéndose en un estilo semiformal de cenas y reuniones íntimas con cierto grado de elegancia, evitando fiestas informales demasiado dinámicas o eventos formales que requieren mayor complejidad y producción en el aroma. Por el lado romántico el jazmín consigue momentos destacados cuando proyecta una idea cremosa que se potencia con los dulzores acaramelados tipo grano de tonka del nougatine, dando la impresión de una mujer que cuida su imagen y se esmera en situaciones especiales, con el aroma sintiéndose tibio, joven y receptivo a corta distancia. Rango de edad entre 25 y 60 años.

CK One Summer 2011 by Calvin Klein

2011-11-14T04:00:00.001-03:00

Esta fragancia de comienzos del 2011 corresponde a la edición de verano para este año que se edita en forma anual por Calvin Klein para CK One, de manera similar a las versiones de temporada que se preparan para Eternity de hombre y mujer, variando cada año el decorado del envase el cual conserva las formas simples de la botella de tapón enroscable con opción de spray del primer CK One de 1994. En esta edición la botella presenta un decorado tipo arco iris vertical en 3 colores principales que van del azul al amarillo y al rojo, con la caja siguiendo el mismo patrón de colores y agregando las siluetas de un hombre y una mujer abrazados y en tenida de playa, recalcando el enfoque veraniego y unisex del aroma. En el sitio de Calvin Klein Fragrances destacan las siguientes notas aromáticas para este perfume: mandarina, helecho de agua (una planta de hojas diminutas que flota en lagunas), melón, limón, acorde marino, fresia amarilla, verbena, ruibarbos, cedro, musk, incienso y cáscara de duraznos.

En la partida la fragancia se mueve dentro de grupos cítricos no ácidos, con limones mesurados y aromáticos con cercanía a verbena y porciones de agua a la bergamota con dejos florales también alimonados en torno al agua pero de baja presencia, con tendencia a moverse el aroma en torno a este centro y con pocas desviaciones. En fase media a 40 minutos se mantiene el centro cítrico, con mayor inclinación a ácidos y cercanía a la característica alimonada vegetal del ruibarbo el cual parece aportar tintes herbales vagos pero sin llegar a determinar un estilo verde, agregando ideas de pomelo sobre 1 hora de aplicado que dan cercanías a la parte de agua fresca de I Love Love de Moschino por el lado femenino y a Ferrari Light Essence por la sensación de hierbas secundarias en el lado masculino. A 3 horas se mantienen las características alimonadas centrales, ahora más polvosas y con inclinación a vegetales y herbales de verbena y ruibarbos con dejos metálicos bajos que determinan un estilo verde más notorio, predominando en los cítricos el aromático de pomelo, tendiendo a un floral alimonado neutro al agua con tendencia a jabonoso de jazmín y a rasgos de calone al fondo acompañado de tibiezas de musk. A 6 horas la veta floral se desarrolla mucho más pero manteniéndose en un centro de agua limpia, con mayor cercanía a jazmines jóvenes suavizados que equiparan al aroma de los alimonados que ahora son mucho menos cítricos y contienen más partes herbales, incluso alejándose de la verbena aromática y mostrando ideas de hojas verdes más rústicas, con el fondo tomando características de un agua hecha con la parte blanca y más amarga de la cáscara de una naranja o mandarina. A 10 horas los alimonados siguen presentes pero concentrándose en una veta de agua donde domina un calone de corte oceánico con dejos salados y privilegiando al agua de cáscara de naranja por encima de tonos colaterales de melón o pepino, derivando una nueva veta más frutal que se concentra en polvosos dulces ligeramente azucarados con dejos de pétalos donde es más notoria una mandarina más viva en compañía de musk y resinas frescas de madera. En fase final se mantiene como nota central el agua de naranjas, con rasgos de pomelo y yuzú en forma de cáscaras en lugar de pulpa o jugo y con fondos de calone hacia el salado, con tendencia a un predominio sobre las 24 horas de dejos secos hacia el lado de las maderas que igualan y superan a los cítricos, destacándose un turbio ahumado que se mueve entre residuos de vegetales y una capa de musk.

La fragancia muestra un aspecto bastante unisex en su estructura y muy diferente a la mezcla frutal del CK One original, con un centro de limones que se mantiene en un punto medio casi indiferente entre ambos sexos, tal vez con una leve inclinación masculina en la capa oceánica que recuerda amaderados de Black Sun Sport de Salvador Dalí, pero a nivel general no agrega otras notas de familias aromáticas específicas que determinen una inclinación estricta hacia uno u otro género, manteniendo un estilo fresco y limpio que calza bien en un uso de diario de días calurosos en pleno verano, de preferencia al aire libre tanto en ciudad como en la costa y en la playa sirviendo como fragancia para después de la ducha y para actividades deportivas intensas. En oficina el aroma mantiene la idea de frescura de una época calurosa en espacios cerrados, con buena proyección en pasillos sin alcanzar niveles densos y manteniéndose dentro de una línea correcta entre lo profesional y lo personal expresivo. Por el lado nocturno la fragancia tiende a quedarse en un efecto refrescante ligado al calor y al sol, debiendo recurrir a sobreaplicaciones para brillar de mejor manera en situaciones informales como fiestas o salidas dinámicas, pudiendo superar olores ambientales y contaminación a distancia de conversación. En lo romántico el aroma se mantiene atractivo de una manera neutra, apuntando a cítricos gratos de sensación refrescante en lugar de apuntar a efectos sensuales. Rango de edad entre 20 y 50 años.

Decibel by Azzaro

2011-11-11T04:00:00.000-03:00

Esta fragancia del año 2011 se apega a una tendencia de la casa Azzaro de los últimos años de crear fragancias enfocadas a un público más joven, desligándose en parte de la imagen clásica de Azzaro pour Homme por la que se hizo conocida a finales de los años setenta, proponiendo para este perfume en particular una imagen inspirada en la música Rock como símbolo de una personalidad rebelde y joven de espíritu, sin miedo a los excesos y con una fuerza vital que toma su energía del poder del sonido a alto volumen sin que esto altere su estilo o la forma en que se desenvuelve. La fragancia toma su nombre de la unidad de medición "Decibelio" ("Decibel" en inglés, abreviado como "dB"), usada para medir la intensidad de los sonidos, con un frasco con forma de micrófono que refuerza la idea de instrumento que proyecta la voz y la personalidad de quien lo usa, con un vidrio negro de acabado brillante y una cabeza gris tipo malla metálica que se presiona para activar la válvula del spray. En el sitio de Azzaro Paris señalan que las notas principales de esta fragancia son: aldehídicos, mandarina verde, regaliz, violetas, incienso, vetiver, granos de tonka y vainilla.

En partida la fragancia muestra una línea central de tipo inciensada con diferentes niveles aromáticos alrededor, destacando una nota central de caramelo tostado ligeramente ahumado con dejos de resina mentolada y madera de arbustos en torno a vetiver con pachulí, con apariciones esporádicas de una línea de naranja que potencia el dulzor del caramelo y una veta paralela que se potencia a los 5 minutos y que recuerda a un jarabe medicado para la tos basado en bálsamo de tolú con anís, con la intensidad y complejidad aromática inicial bajando hacia los 10 minutos de aplicado. La fase media comienza a presentarse hacia los 20 minutos con una baja del grupo inciensado en favor de una base de agua de violetas con puntos dominantes de anís y con una naranja un poco más aromática hacia el lado metálico y perdiendo algo del dulzor de caramelo, ocurriendo una nueva variación a 1 hora de aplicado donde la naranja con resina tienden a un polvoso tibio de corte alimonado, manteniendo dejos de anís que parece un derivado del regaliz y con la violeta mucho más suave, sin llegar la fragancia al nivel de un punzante tipo Lolita Lempicka au Masculin que también tiene una composición similar de regaliz con violetas, anís y naranjas. A 2 horas la intensidad de la fragancia baja bastante quedando en una idea de tibieza cercana al papel y con menos profundidad aromática, rebajando varias de las notas anteriores en favor de una resina tibia con cercanía a musk y a un grano de tonka limpio sin impurezas de tostado, con puntos suaves de bergamota que reemplazan a las naranjas y atalcados dulces cercanos a vainilla. A las 4 horas se mantiene la sensación dominante de resina ambarada tibia, con más notoriedad de granos de tonka como componente principal y presentando dejos de madera medianamente ásperos que oscilan entre un cedro, un vetiver y un pachulí de bosque, con un picor ligero de anís en descenso y con el aroma apegado al papel, volviendo a líneas inciensadas más picantes e intensas a las 6 horas que retoman puntos secundarios de violeta atalcada y madera de cedro con granos de tonka dulces más bajos, dando situaciones punzantes esporádicas parecidas a las del inicio de Lolita Lempicka au Masculin, agregando a las 12 horas unas vetas adicionales de cuero y con las violetas mostrando variaciones que dan aires de agua de lavanda. En fase final se mantiene la presencia de ambarados con cruces de granos de tonka tibia y dulce un poco más sucia, con fondos de madera aromática acompañada de trazas mucho más notorias de vetiver con dejos de cuero seco y pimienta de perfumería clásica, manteniendo al fondo una línea fresca que parece un residuo de bergamota con violetas.

La fragancia muestra un inicio medianamente intenso pero con buena profundidad aromática, tendiendo a evolucionar hacia un centro más lineal y estable de resinas con aires de anís y restos de violeta polvosa que dan un comportamiento de diario en principio invernal pero que aguanta usos en épocas veraniegas en interiores, de comportamiento más bien social no deportivo y con riesgo de saturar o ahogar si se aplica en exceso o se usa a pleno sol, por la componente especiada a mitad de fase. En oficina la fragancia muestra tibiezas aromáticas correctas, con especiados un poco intrusivos a corta distancia y privilegiando un estilo más bien personal llamativo que profesional, de comportamiento atemporal en interiores y dentro del segmento semiformal. Por el lado nocturno la fragancia permite mayores dosis de aplicaciones aprovechando el efecto intrusivo para sobrepasar aromas ambientales. mostrando un comportamiento que se mueve entre un pulcro elegante joven cercano a Kenzo Homme Boisée y un anisado tipo Pi Neo de Givenchy. En el campo romántico la fragancia tiene comportamientos variables, con la porción de resinas siendo receptiva y grata pero con los puntos especiados teniendo momentos escapados que producen picor a corta distancia. Rango de edad entre 25 y 45 años.

Tous L'eau pour le Corps by Tous

2011-11-10T04:00:00.000-03:00

Esta fragancia del 2011 es la última de una serie de 3 perfumes lanzados al mercado en forma simultanea, todos ellos llevando el nombre Tous L'Eau y apegados a una filosofía de vida relajada y alegre en la que se aprovecha la simpleza e inocencia de los pequeños detalles, bajo el lema publicitario "tres fragancias, dos aromas, una actitud". En particular L'Eau pour le Corps sigue un concepto de intensidad más baja como bruma aromática para el cuerpo, de aplicaciones continuas durante el día para mantener una sensación de frescura y limpieza optimista, que de acuerdo con el lema debe tener un aroma que corresponde a una derivación directa de L'Eau de Parfum o de L'Eau de Toilette, usando el mismo envase de estas 2 versiones y cambiando el color del líquido que es amarillo y el del tapón que es dorado. En el sitio de Tous Perfumes no declaran en detalle las notas aromáticas de esta fragancia, señalando solamente que su estructura se centra en la delicadeza de los aceites cítricos y del aloe vera.

La partida de la fragancia es extremadamente tenue, con ideas de musk con partes dulces florales imprecisas y sin cítricos, apagándose el aroma a unos 10 minutos y quedando una capa tipo colonia muy a ras de papel con rasgos de especiados secos y de herbales a la lavanda que tienen un dejo mínimo de alimonado, con una cercanía al 4711 clásico similar a la mostrada por la versión Toilette de esta serie. En fase media a 1 hora el aroma muestra un aumento de intensidad por el lado de florales dulces polvosos cercanos a peonías no ácidas, con baja presencia de cítricos y manteniendo una tibieza de musk, inclinándose hacia secos de raíces de vetiver pero sin especiados y sin claridad en existencia de hierbas. A 3 horas la fragancia se mantiene baja en intensidad, mostrando a ras de papel un cambio de floral a seco de raíces, en un estilo parecido pero mucho más simple y rebajado al de Ô del Lancôme, desmarcándose del estilo de colonia de la versión Toilette al mostrar rasgos más verdes y secos. A 6 horas la fragancia comienza a mostrar caídas bruscas en su intensidad, bajando los grupos herbales y permaneciendo sólo los secos de raíces que rozan un especiado, con esta última nota variando a polvosos de rosas o peonías no frutales a las 8 horas que tienen ascensos esporádicos de intensidad. En fase final el aroma se estabiliza en un tono tenue de musk muy apegado al papel con ascensos de secos florales que parecen inclinarse en estilo hacia la versión Parfum de la serie Tous L'Eau, volviendo al rato a secos de colonia más especiada con picor ligero al vetiver y sin cítricos de L'Eau de Toilette.

Debido a la intención que existe detrás del concepto "agua de cuerpo", el aroma muestra una baja proyección que busca compensarse con aplicaciones generosas y frecuentes de la fragancia durante el día con la intención de actuar como un agente de relajo al momento de usar por el lado aromático, y como elemento refrescante por el efecto de rocío de agua o bruma en días calurosos, teniendo su punto fuerte como aroma de diario veraniego, para usar en actividades deportivas o momentos de alta transpiración como vacaciones, paseos por la costa o incluso en ciudad bajo un clima caluroso, como prolongación de la ducha de comienzo del día. En oficina la sensación de limpieza y frescura que aporta el perfume va por el lado personal y cotidiano, con baja proyección por el lado profesional e interpretándose como una prolongación del estilo de diario. En los escenarios nocturno y romántico también ocurre algo parecido al ser una fragancia con intenciones más personales y funcionales que sociales, con bajo impacto en la gente alrededor, sin llegar a superar olores ambientales y sin grandes puntos llamativos o un buen efecto memoria que despierte curiosidad y haga recordar a alguien. Rango de edad entre 20 y 60 años.

Halloween Fever by Jesús del Pozo

2011-11-09T04:00:00.000-03:00

Este perfume de mediados del 2011se agrega a la serie de fragancias creadas a partir de Halloween de 1997, unas de las más populares dentro de la marca del fallecido diseñador español Jesús del Pozo, enfocando su inspiración en la ciudad de Nueva York como símbolo de un aroma urbano con espíritu moderno y cosmopolita, y de paso rejuveneciendo el concepto del primer Halloween a manos de Clement Gavarry, hijo del perfumista original, quien reinventa la creación de su padre. El envase sigue las mismas líneas del frasco original, agregando en el borde el horizonte de rascacielos característico de Nueva York donde a modo de broma aparece un edificio con las formas de la botella del perfume, con un tapón que recuerda una bola disco como símbolo de ciudad que no duerme y que está en constante diversión, usando un vidrio azulado como cielo previo al anochecer. En el sitio de Jesús del Pozo destacan que las notas aromáticas que conforman este perfume son: naranja, rosas, bergamota, loto, jazmín, ylang-ylang, damascos, vainilla, musk, pachulí y granos de tonka.

En partida la fragancia da un recuerdo breve por el lado floral a la versión original de Halloween, ascendiendo al cabo de 1 minuto nuevas notas más dominantes de vainilla con naranja aromática no cítrica, manteniendo una línea floral al fondo cercana a rosas clásicas de jardín con las que se mantiene la relación con el primer Halloween, pero en un formato más mesurado a nivel de estela e intensidad. En fase media a 30 minutos se mantiene la similitud floral con la veta central de Halloween, cambiando las naranjas por bergamota más suave y ocurriendo un efecto de vacío aromático a 1 hora de aplicado donde el grupo floral sólo tiene presencia a nivel ambiental y a ras de papel se siente una especie de vacío seco cercano a la astringencia de una flor de loto con dejos de cereal y granos, de aspecto similar al punto de loto de L'Eau d'Issey original femenino pero mucho más bajo en intensidad, repuntando la vainilla con efectos tibios a 1 hora y media de la partida, con mayor frescura en las flores que absorben al loto y con más ideas de duraznos y damascos que también solapan a la rosa principal. A 3 horas varios de los grupos frutales y florales tienden a fundirse en un aroma ligeramente ácido y dulce, mezcla de vainilla con ylang-ylang suavizado con base atalcada, con residuos ambientales de rosas que tienden a mostrar un punto de violetas más oscuro que se desvía hacia un jazmín jabonoso a las 4 horas. A las 7 horas el aroma tiende a mostrar una baja en intensidad hacia tibios de vainilla, sobresaliendo una veta todavía perceptible de florales que se reparten entre la rosa con violeta del original más un jazmín más clásico menos jabonoso, seguido de capas de frutales neutros ácidos más cercanos a damasco que a durazno y una resina polvosa al fondo ligeramente picante que da un primer indicio de chiprés a las rosas. A las 11 horas la intensidad baja a ras de papel, con notoriedad ambiental y oscilante de la porción floral que sigue girando en rosas con tintes de violetas y jazmines con recuerdos al primer Halloween, con los frutales neutros de damasco tomando similitud con una gardenia y cambiando la vainilla por una línea fría y medianamente amarga que evoluciona del loto y tiende a vetiver con pachulí. En fase final se siente el dominio en intensidad media de derivados de las notas de rosas que van por el lado de las violetas que rozan las moras y los arándanos por el lado ácido sin llegar a un desplante completamente frutal, con restos de vainilla que se confunden con una madera ligera o una resina acompañada de vestigios de damasco, con un aura ambiental del Halloween original con un dejo más chiprés.

Esta nueva edición de Halloween trae un pequeño eco inicial de recuerdo de las porciones florales del original, pero rebajando la estela e intensidad buscando un enfoque más joven y urbano que se siente correcto y no molesto para un uso de diario, en principio primaveral pero luego tendiendo a un estilo atemporal alejado del calor extremo y aceptando épocas medianamente frías, con preferencia más social que solitaria pero moviéndose bien en el estilo cotidiano. En oficina esta versión muestra una mejora sobre la estela intensa de Halloween de la década del noventa, mesurando su intensidad y evitando intrusividad aunque también perdiendo presencia y efecto memoria al manejar una estela menos notoria e irreverente, nuevamente en un estilo correcto con dejos elegantes colaterales por el grupo floral pero sin apuntar específicamente hacia un estilo pulcro o profesional, dejando la idea que la primera intención tras Halloween Fever era rebajar o corregir los puntos demasiado notorios de la primera edición. Por el lado nocturno el aroma presenta bajas en la intensidad que lo dejan en desventaja frente al aroma de ambientes más sucios y contaminados, quedándose relegado a un estilo más íntimo de tipo semiformal por una combinación de aroma notorio en espacios cerrados y elegancia pulcra algo seria en los florales, incluso pudiendo dar una idea seria en una fiesta informal. Por el lado romántico el aroma no consigue asentar grupos de notas atractivos o acogedores, distanciándose del estilo más osado y agresivo del original y con los tintes de loto y chiprés recordando tonos especiados más ásperos y personales. Rango de edad entre 25 y 50 años.

Tous L'eau de Toilette by Tous

2011-11-08T04:00:00.000-03:00

Esta fragancia de Marzo del 2011 es uno de los 3 perfumes de la línea L'Eau de Tous, todos siguiendo un concepto de agua fresca más simple que el de la mayoría de los perfumes y en los que se privilegia una imagen más espontánea, alegre y relajada sin grandes sofisticaciones, con L'Eau de Toilette mostrando un perfil en el que se destaca el optimismo y luz de los cítricos y las maderas. El envase es común a los 3 perfumes, con un frasco alargado de perfil curvo y texturas verticales, con esta versión usando un líquido y tapón de color verde. En Tous Perfumes destacan las siguientes notas aromáticas para esta fragancia: bergamota, pomelo rosado, lavanda, flor de azahar, cedro, pachulí, vetiver y musk.

La partida de la fragancia es alimonada, con ideas de limón verde dominante con nerolí que solapan al resto de las notas, con baja presencia de flores e incluso con ideas de lavanda con especies secas que dan un estilo simple de colonia tipo 4711 o un agua fresca veraniega con porciones vegetales y herbales indefinidas incorporadas en ella. En fase media la sensación de colonia alimonada se mantiene a 1 hora de aplicado, variando el grupo cítrico de ácido a aromático y abriéndose a bergamota con nerolí seguido de hierbas que reemplazan a la lavanda, conservando en el fondo una capa seca que se aleja del especiado y ahora va por el lado de las maderas e incluso el vetiver, con apariciones esporádicas de lavanda y flores de pradera que vuelven a recordar a una colonia tradicional unisex. A 3 horas el aroma cambia algunos tonos cítricos por un jazmín limpio y ligero levemente verde que se vuelve dominante en este punto, con puntos herbales que siguen recordando a un agua de colonia y agregando matices más aromáticos por el lado de la bergamota que superan al nerolí. A 7 horas se mantiene la idea de colonia herbal con presencia de lavanda y raíces, aumentando la carga de musk y con el nerolí con bergamota presentando una evolución hacia una flor de azahar dulce al agua que no alcanza a mostrar tonos plásticos y se comporta como una flor blanca ligera, con aumento de profundidad en el fondo que se amplía de vetiver a madera aromática, pero a nivel global mostrando el perfume una intensidad perceptible sólo a corta distancia. En fase final la fragancia mantiene el comportamiento de colonia, bajando los alimonados con bergamota y desligándose del paso a flor de azahar, y subiendo los secos especiados con madera, con repuntes de hierbas y lavanda diluida seguida de un seco verde terroso que recuerda a vetiver.

De las 3 fragancias Tous L'eau, esta versión Toilette parece ser la que muestra mayor intensidad y la mejor proyección en comparación con L'eau de Parfum y L'eau pour le Corps, en parte por un aire de colonia que es fácil de percibir y por las notas cítricas dominantes de la primera fase, los cual en conjunto enfoca a la fragancia hacia un uso de diario cotidiano veraniego para días calurosos, con sensación limpia de salida de ducha que aguanta una actividad deportiva intensa, e indiferente si se le da un uso cotidiano o social. En oficina el aroma se siente relajado e informal bordeando el semiformal en caso de una vestimenta más producida, con baja imagen laboral pero privilegiando una limpieza que puede entenderse como un grado de pulcritud suficiente, pudiendo sostener una imagen seria pasada la mitad de la fase media cuando aumentan los tonos de raíz. Por el lado nocturno el aroma no alcanza a sostenerse excepto en noches tropicales muy calurosas, en general sintiéndose como un aroma de día que no alcanza a competir con otros aromas y perfumes en el ambiente. En lo romántico la fragancia consigue un nivel de empatía apropiado por un efecto cercano al unisex a cargo de la bergamota con musk, con potencial en verano para andar en pareja en exteriores y en situaciones relajadas, pero sin fuerza suficiente para conquistar a nueva gente. Rango de edad entre 20 y 60 años.

Ange ou Démon Le Secret Elixir by Givenchy

2011-11-07T04:00:00.000-03:00

Este perfume de mediados del 2011 corresponde a la segunda edición especial derivada de Ange ou Démon Le Secret del año 2009, él cual a su vez era un derivado de Ange ou Démon, proponiéndose como un enfoque más intenso y seductor que lo que ofrecía el aroma de Le Secret, y llevándolo hacia un clímax más sensual. El envase repite la misma forma de frasco con facetas tipo joya o gema establecido por Ange ou Démon en el 2006, con la variante de un vidrio con un tinte morado y llevando la denominación "Elixir" solo en la caja del perfume. En el sitio de Givenchy todavía no existen descripciones del perfume, pero en reportes de prensa se destacan las siguientes notas: limón, té verde, nerolí, flor de azahar, jazmín, frangipani, cedro atlas, pachulí, musk y vainilla.

En partida la fragancia muestra un dominio de flores de azahar frescas y bastante naturales que comparten espacios con mandarinas y bergamotas, en un estilo no tan puro como Ô de L'Orangerie de Lancôme y sin mostrar tonos plásticos en esta fase, con fondos imprecisos y solapados que van por el lado del ámbar y de florales secundarios de los cuales se aprecia una sensación de pétalos polvosos. En fase media la flor de azahar se mantiene dominante, presentando cambios en su densidad la cual se concentra sin ir hacia el lado plástico y superando a las mandarinas, abriéndose a tonos vegetales limpios también florales pero tenues, llegando a un punto más alimonado a 1 hora de aplicado y agregando rasgos de madera seca cercana a sándalo al fondo a nivel de complemento y sin interferencia con las notas principales, tendiendo hacia un tono más jabonoso a 1 hora y media por una influencia más notoria de jazmín que rebaja a la flor de azahar a un dulce de pétalos polvosos. A 2 horas y media el grupo alimonado tiende a superar a las flores de azahar las cuales llegan a un aporte de tibieza, con nuevos dulces florales en los que se siente una veta de jazmín jabonoso y partes de florales amarillos cercanos a mimosa con un dejo a almendras. A 4 horas sigue destacando la flor de azahar la cual comparte espacio con otros florales fragantes un poco más exóticos que un estilo de jardín y con un tinte de mimosa con almendras que se abre a magnolias, manteniendo en paralelo a las flores una línea alimonada fragante no ácida con rasgos de té verde. Al llegar a las 6 horas la fragancia muestra una variación en la estructura floral centrándose ahora en un jazmín de corte clásico parecido al usado en Imagina de Ágatha Ruiz de la Prada, con la flor de azahar apareciendo después de oler por bastante tiempo y con rasgos de una base a la vainilla con algo de madera, mostrando un nuevo cambio a las 8 horas cuando se agrega un tono dominante que recuerda a saborizante de uvas y tintes de Love Love Love también de Ágatha Ruiz de la Prada, el cual a los pocos minutos se suaviza y vuelve a integrarse dentro del jazmín con mimosa y almendras, bajando el tono y reduciendo el efecto de uva a las 10 horas. En fase final domina un jazmín clásico con influencia fuerte del punto de uva sintético, ambos solapando al resto de las notas de las que se distingue un dejo floral de damasco y una tibieza que oscila entre una vainilla neutral y resinas.

El aroma tiende a concentrarse en unas pocas notas aromáticas dominantes como la flor de azahar y el jazmín para dar una idea de primavera natural que evoluciona hacia un estilo más clásico y urbano, con dejos frutales cercanos a saborizante de jugos y caramelos que dan un efecto más joven y menos serio que apunta bien hacia un uso de diario veraniego, tal vez alejado de actividades dinámicas y moviéndose en un segmento informal a semiformal no exigente. En oficina el aroma muestra un estilo natural y limpio, relajado y medianamente profesional de baja estela en pasillos, tendiendo a perder este efecto y mostrando inclinaciones cotidianas a partir de la segunda mitad con la inserción del tono de uvas, simplificándose el aroma y volviéndose más personal sin resultar chocante y sin atentar contra las ideas de limpieza del inicio, tal vez con mayor tendencia a sentirse intrusivo si se aumenta la cantidad aplicada. Por el lado nocturno el aroma muestra baja proyección en la primera etapa centrada en flor de azahar, mejorando su potencial al llegar al jazmín con uva dominantes con una mejor estela que puede mejorar con mayor aplicación con fines intrusivos, perfilándose en este caso como fragancia cercana al estilo adolescente de fiestas en el rango informal. En el campo romántico la porción floral más natural da un indicio inocente y femenino con un atractivo básico, que tiende a perderse con las nuevas notas dominantes entendiéndose mejor como perfume de disfrute personal más que herramienta de conquista. Rango de edad entre 20 y 45 años.

Tous L'eau de Parfum by Tous

2011-11-04T04:00:00.000-03:00

Esta fragancia de comienzos del 2011 forma parte de un lanzamiento simultaneo de 3 perfumes con el mismo nombre, variando en la denominación y en el color del líquido del perfume como distinción entre ellos, todos manteniendo una idea central de disfrutar los pequeños momentos de la vida y apegándose a los conceptos de naturalidad, espontaneidad, ingenuidad, vitalidad y jovialidad, destacándose puntualmente dentro de la línea L'Eau como el perfume que destaca la serenidad de las flores con el musk. La fragancia usa un tipo de botella con líneas comunes a otros lanzamientos de la misma marca, consistente en un frasco de perfil curvo en "U" similares a los de Tous Man y Tous Man Sport pero más alargado, con relieves verticales en el vidrio y un tapón elevado con tono metálico del mismo color que el líquido, que en este caso es rosado. En el sitio de Tous Perfumes señalan que las notas oficiales del perfume son: mandarinas, acordes florales vegetales, limón, jazmín, peonías, grosellas negras, musk blanco, pachulí y ámbar.

La partida del perfume muestra grupos cercanos al pomelo y a naranjas aromáticas sin porciones cítricas ácidas, con partes florales generales y un dominio de resinas suaves con madera relativamente estables en los primeros minutos, tendiendo a dominar el pomelo en esta etapa con un comportamiento más cercano a las cáscaras que a pulpa o jugo. En fase media a 1 hora del inicio aumenta la presencia de florales suaves y frescos por el lado de las peonías, todavía con presencia de pomelo aromático pero ahora apuntando hacia ideas de polvoso parecidas a la capa blanca interna de la cáscara, decayendo las resinas y quedando casi sin maderas, marcando a las 2 horas el ingreso de un frutal más azucarado en la familia de las grosellas no ácidas, en principio más cercanas al grupo de los frutos oscuros que de los rojos, todo con una proyección baja y muy apegada al papel. A 3 horas y media la fragancia mantiene al pomelo como veta principal pero con intensidad baja y mucho más polvoso, rodeada de capas de musk que aportan tibieza azucarada junto con vestigios de una capa de madera o raíces al fondo que evoluciona hacia el lado seco, mostrando más presencia a las 6 horas donde se siente a la par con flores dulces ahora indefinidas y con distorsión por efecto del pomelo, el cual se fusiona con los frutos oscuros como capa secundaria de compañía. En fase final a 24 horas la fragancia se centra en florales de baja intensidad, con un punto más amargo de jazmín clásico con fragantes de peonía no frutal, más fondos de madera seca aromática con partes que recuerdan a tallos de plantas.

A pesar del nombre Parfum que lleva la fragancia, la intensidad del aroma muestra niveles similares e incluso por momentos inferiores a la versión Toilette, entendiéndose que esta denominación está más cerca de una libertad artística para acercarse a una estructura de flores y resinas lejana a una colonia cítrica, en lugar de apegarse a una denominación estándar de concentración de esencias aromáticas. Bajo este enfoque, la fragancia por intensidad se sostiene como aroma de diario no complejo de primaveras y veranos, con suficiente carga femenina y aguantando situaciones deportivas medianas como caminatas o actividades en el exterior pero sin llegar al nivel de esfuerzo de un gimnasio, indiferente si se usa en solitario o con gente alrededor. En oficina destaca la tibieza del musk que complementa a las flores, cercano a un estilo profesional pero quedando algo corto en este sentido, girando en ideas de limpieza medianamente pulcra con cierto grado de relajo informal y cotidiano, pudiendo salir del paso en eventos como presentaciones y reuniones pero con una baja proyección más allá de la distancia de conversación. En el campo nocturno, a pesar de tener una estructura correcta para este escenario, la fragancia no alcanza niveles de intensidad suficientes para competir con otros perfumes con mejor potencial para la noche, quedándose en el ámbito de día. En lo romántico el aroma tiene momentos aromáticos lineales con bajo efecto memoria y que no alcanzan a llamar la atención o a despertar curiosidad a partir de cierta distancia, perdiendo desplante también en este campo. Rango de edad entre 25 y 50 años.

Hugo Just Different by Hugo Boss

2011-11-03T04:00:00.000-03:00

Esta fragancia de mediados del 2011 se agrega a la colección de perfumes Hugo de enfoque más juvenil e informal, paralela a la línea Boss más seria manejada por Hugo Boss, y que retoma las líneas del primer perfume Hugo de 1995 y le da una presentación visualmente más oscura que recuerda el tratamiento que aplicó Boss Bottled Night el año anterior a la primera edición de Boss Bottled, justificándose este efecto en un uso más urbano de tránsito entre el día y la noche. El envase reutiliza la misma forma de cantimplora del primer Hugo, sin hacer referencias al nombre "Just Different" en la botella y sólo cambiando el color del vidrio y la correa que une el tapón con el frasco y que en ambos casos es negro. En el sitio de Fragrances Hugo Boss se señala que las notas principales de esta fragancia son: menta, albahaca, fresias y Cashmeran (una molécula registrada comercialmente por IFF y que presenta aromas que oscilan entre especies, musk, floral, manzana, tierra, madera, tierra, frutos rojos y pino).

La partida muestra líneas que se inclinan hacia el verde de helechos, con una veta fría de menta cercana a un enebro en un estilo cercano a Wings, con partes de pimienta con rasgos de salvia y una porción de madera o resina que da un tono breve de chocolate amargo o granos de cacao, permaneciendo esta última nota unos 3 minutos antes de estabilizarse el aroma en enebro con menta. En fase media a 30 minutos la fragancia se mueve en grupos cercanos a pimienta verde con salvia y frío de enebro, con similitudes a otros perfumes masculinos de los años noventa, agregando a 1 hora un tono verde más intenso cercano a hierbas mediterráneas pero todavía solapado por la capa dominante de enebro con menta, la cual hacia las 2 horas tiende a volverse más terrosa y amaderada con variaciones de la menta hacia mentol de pachulí con una traza indefinida de fruta neutra fresca que puede atribuirse a un floral vago de poca presencia, aumentando el aroma hacia pachulí con especies secas a la madera tipo nuez moscada. A 4 horas la fragancia mantiene un fondo de enebros con influencia de helechos por los rasgos de menta que se mantienen y que vuelven a recordar partes de enebro frutal de Wings, con mayor participación de especiados del tipo pimienta verde o blanca, con una base tibia que cobra más fuerza en forma gradual y que se mueve dentro del rango de las maderas con vainilla, nuez moscada y resina con cuero, con influencia del punto de menta notorio que también oscila hacia verdes de pino y bosques por efecto del pachulí, tendiendo a asentarse hacia el lado de pimienta con nuez moscada y tibieza de madera a las 6 horas. A 12 horas el aroma aumenta su inclinación a vainilla con cedro y picor de nuez moscada, con más proporción de hierbas tipo albahaca que superan al enebro y que reducen la carga de menta a un mínimo, con un punto polvoso que está entre secos de vainilla, resina y aires de bosque. En fase final a 24 horas la fragancia tiene mayor proporción de madera con especiados entre nuez moscada y canela seca, con ausencia de las capas de hierbas con enebro y menta del inicio las cuales son reemplazadas por residuos de vainilla con puntos verdes de pachulí cercanos a salvia con pimienta, con la vainilla mostrando alzas esporádicas de tibieza cercanas a resina en un estilo que recuerda la base de algunas fragancias masculinas conocidas, como una simplificación de L'Instant de Guerlain pour Homme.

La fragancia parece enfocar la denominación de "diferente" en la molécula de Cashmeran, la cual es la que da los puntos más variantes de la fragancia con el resto de las notas manteniendo un rango de helechos verdes bastante estándar dentro de la perfumería masculina de los años ochenta y noventa, lo que también hace que su aroma recuerde a varios perfumes conocidos, incluso al Boss Bottled y al Hugo cantimplora original. En este sentido el aroma por frescura se siente bien enfocado como fragancia de diario principalmente veraniega al inicio por la inclinación verde fría, con potencial deportivo y como salida de ducha con un enfoque también cercano a un desodorante, variando hacia un aroma atemporal al destacar las maderas en la fase final. En oficina el aroma cumple con reglas estándares de frescura y limpieza pulcra, con un buen efecto memoria que en realidad es potenciado por presentar un aroma relativamente conocido y que se presta a confusión con otros perfumes, dentro del rango semiformal a informal pero alejado de otros enfoques más formales o profesionales y proyectándose dentro de un estilo medianamente joven acorde con la que busca la filial Hugo de Hugo Boss. Por el lado nocturno el aroma tiende a enfoques cotidianos semiformales e informales que se refuerzan con la madera hacia el final y que van de un pub a juntas con amigos, con pocas restricciones excepto evitar el estilo formal más maduro. Por el lado romántico el aroma vuelve a caer en estilos estándares, con puntos especiados verdes más cotidianos que restan brillo al aroma y le dan menos credibilidad en crear una imagen esmerada para ocasiones especiales en pareja, quedando corto también en notas diferentes que causen curiosidad o atracción. Rango de edad entre 20 y 45 años.

DKNY Women Gold by Donna Karan

2011-11-02T04:00:00.000-03:00

Este perfume del año 2011 forma parte de una serie de ediciones especiales basadas en DKNY Woman de 1999, como Energizing, To Go y las versiones de temporada Summer lanzadas en forma anual, las cuales destacan una faceta en general más fresca del original en un ámbito más dinámico dentro de la ciudad, apuntando en esta ocasión al uso de tonalidades frutales que acercan el aroma a un estilo veraniego, con el envase respetando la misma botella con forma de rascacielos establecida por DKNY Woman, pero cambiando el color del vidrio y del tapón por un tono amarillo. Al momento de la revisión este perfume no figuraba en el sitio de ventas en línea de DKNY, por lo que no se cuenta con una lista de notas oficiales.

La partida gira en torno a frutales neutros de la familia del mango con duraznos e impresiones de flores amarillas tipo madreselva en el aspecto dulce, que se mantienen dominantes al menos en los primeros 10 minutos cuando se agregan capas de limón y bergamota que quedan en paralelo al mango y aumentan una sensación de agua fresca y fría que dan la idea de ser los aldehídicos limpios tipo detergente del DKNY Women original de los años noventa. En fase media aumentan los grupos florales por el lado ácido, incluso con el mango pasando a un kiwi dorado (un fruto con acidez de kiwi pero más azucarado e inclinado hacia el melón de pulpa amarilla) y capas de agua jabonosa parte aldehídicos con algo de jazmín joven, diluyéndose la parte tipo detergente limpio a 1 hora de aplicado en favor de un agua de flores de jardín que roza la lavanda. A 3 horas la fragancia cambia la veta limpia por florales ácidos y delicados a la vez, por el lado de jardines y de flores pequeñas y fragantes entre magnolia, osmantus y frangipani, lejos de la idea de clásicos tipo gardenia o jazmín y todavía arrastrando ideas de frutas en torno a bergamota y kiwi dorado con mango más ácido, volviéndose más jabonoso y con presencia de musk y polen de flores hacia las 6 horas, con la vainilla aportando tonos que van entre el polvoso y el amaderado seco, quedando sólo una veta fragante que es compartida por un dejo de fruta ácida y una flor que ronda una impresión de magnolia. A 10 horas el aroma tiende a colonia floral con musk, con puntos altos de mimosas, magnolias y base de madreselva en formato de jabón limpio con polen dulce y base de bergamota con un fondo incipiente de resina licorosa, en un estilo que se siente conocido por el lado de las fragancias clásicas artesanales tipo agua de flores. En fase final el perfume muestra un floral ácido al jabón, parte jazmín fresco y vegetal con dulces de flores pequeñas y amarillas seguidas de vestigios de magnolia y mimosas, con menos presencia de polen y con sensaciones complementarias de musk.

La fragancia, por el enfoque casi exclusivo en flores frescas con un inicio de frutas semi tropicales y un desplante no denso que remata en un tipo de colonia, se siente bastante apropiado para un uso de diario cotidiano de pocas exigencias y con un desplante que se balancea entre lo personal y lo social, apuntando casi exclusivamente al verano y a la primavera, privilegiando líneas frescas y limpias de salida de ducha y alejándose del enfoque tradicional cítrico al agua de fragancias de esta época del año. En oficina el aroma beneficia líneas empáticas por las frutas y el floral suave del final, con baja estela en pasillos y sin enfoque específico por el lado profesional, sintiéndose como aroma personal correcto para ir al trabajo y tratar con colegas en días calurosos. Por el lado nocturno la fragancia comienza a perder fuerza y desplante, principalmente por una idea de jardín primaveral de diario que se siente afectado y alterado por la competencia más densa y los olores ambientales de locales en la noche. Por el lado romántico la fragancia destaca un enfoque joven e inocente independiente de la edad de quien lo usa, nuevamente correcto para el día y verano pensado en situaciones no seductoras o con afanes de conquista, de preferencia con pareja conocida en actividades al aire libre. Rango de edad entre 20 y 60 años.

Façonnable Femme by Façonnable

2011-11-01T04:00:00.000-03:00

Este perfume del año 2006 se suma a la serie de fragancias creadas por el grupo Jacques Bogart bajo la licencia de la marca de ropa francesa Façonnable (a menudo escrita también como "Faconnable" pero con la letra "c" pronunciada como "z"), la cual tuvo sus orígenes como tienda de lujo en la costa de Niza en Francia y amplió su mercado en la década del setenta a la costa de Marsella, en los ochenta hacia París y en los noventa hacia Estados Unidos, siendo en este último periodo cuando comenzó su fabricación de perfumes. En particular Façonnable Femme moderniza la línea femenina de fragancias de la marca al abandonar el formato de frasco antiguo usado en Face à Face pour Femme de 1996 y Façonnable pour Elle del 2000, en favor de una botella de líneas redondas que conservan como detalle la correa tradicional que une el tapón con la botella. Dado que en los sitios web de Façonnable solo se mencionan colecciones de vestuario, no se dispone de una descripción oficial de las notas de este perfume.

La partida del perfume presenta características dulces, con ideas de la porción inicial de mandarinas con vainilla y dejo de florales de Wild Country de Avon, agregando líneas adicionales más femeninas de duraznos, damascos, otros frutos neutros y gardenia, con recuerdos de algunas secciones de fragancias de Givenchy de los años noventa como Amarige y Organza. En fase media a 20 minutos aumenta la riqueza del grupo frutal, con más partes de frutas neutras que se amplían a ciruelas e incluso frutillas dulces, con sensación de presencia de una peonía y cercanía a los puntos de néctar rojo de Hot Couture también de Givenchy, mostrando la mezcla frutal a las 2 horas un tono mucho más alegre y joven con partes pulcras donde se distinguen florales jabonosos a la gardenia y la magnolia con damascos y al menos una sensación de grupo tropical entre mango y piña, con un cremoso que está entre naranja, tuberosas y vainilla, intensificándose la mezcla hacia ciruelas clásicas después de las 3 horas. A 5 horas sigue el aumento de cremoso que parece venir de varias fuentes, por un lado de gardenias con magnolia y por otro lado de mandarinas y naranjas, sumándose también una vainilla tibia con dejos de ámbar que aporta una elegancia clásica a la fragancia y que se potencia por la base secundaria de damascos y ciruelas. A las 9 horas se sienten rebalances en el perfume, manteniéndose las mismas notas aromáticas pero con un predominio de frutas al agua en el grupo dominante, y con una mayor influencia de flores tipo magnolia y gardenia que absorben parte de las frutas dentro de su aroma y tienden a equipararlas. En fase final el aroma en su porción dominante tiende a ciruelas con rosas dulces y elegantes, con un fondo de fruta madura y cremosa tipo mango y con las flores alineadas con las frutas, con ideas de gardenias, magnolias y fresias, más un punto inclinado al vegetal y jabonoso de jazmín con vetas de vainilla ambarada en una versión más seca y frutal que 5th Avenue de Elizabeth Arden.

La fragancia sorprende por una buena mezcla de frutales dentro de un marco que trae recuerdos de las fragancias florales frutales de los años noventa, pero con un enfoque fresco y limpio sin época que beneficia líneas pulcras, sin restricciones para un uso de diario veraniego en interiores e invernal en espacios abiertos no extremadamente fríos, permitiendo un uso en solitario no deportivo pero destacando más en situaciones con roce social. En oficina la fragancia llama la atención sin tener un efecto memoria explícito al sentirse una masa aromática compuesta de varias capas que cuesta recordar a futuro, pero que se siente empática, profesional y elegante en el mismo momento de su uso, con estela mediana perceptible a distancia de conversación que se mesura sin volverse intrusiva, dentro de un marco semiformal a formal joven. En el campo nocturno la fragancia sigue proyectando una elegancia más cercana al semiformal tipo cenas y reuniones algo más elaboradas, perdiendo impacto en eventos mas formales y sintiéndose demasiado rígida por el lado informal de fiestas juveniles. En lo romántico el aroma vuelve a rescatar el enfoque seductor de los años noventa potenciado a fuerza de flores y frutas neutras, con un enfoque limpio y pulcro que denota preparación para situaciones especiales en pareja e incluso para llamar la atención a corta distancia bajo intenciones de conquista. Rango de edad entre 25 y 50 años.

Façonnable Stripe by Façonnable

2011-10-31T04:00:00.000-03:00

Esta fragancia masculina del 2005 es parte de la colección de fragancias de Façonnable (también escrita como Faconnable fuera de Francia), una marca de vestuario francesa con orígenes en una sastrería familiar de la costa de Niza que elaboraba trajes y vestidos a medida para los invitados del Festival de Cannes, y que en 1961 ingresa a la modalidad de prêt-à-porter de lujo tomando el nombre de Façonnable como un juego de palabras derivado del vocablo francés "façonner" (pronunciado "fazoné") que se interpreta como "modelar", "construir" o "dar forma", como una referencia al arte de la sastrería en la confección de vestuario, siendo adquirida posteriormente a comienzos del 2000 por la cadena de tiendas Nordstrom quién había sido su socio estratégico para ingresar al mercado estadounidense. Dentro de este periodo de apertura de mercados el grupo francés Jacques Bogart se adjudicó la licencia para fabricar perfumes bajo el nombre Façonnable, lanzando el primer perfume de hombre en 1994 en un empaque con caja de latón y botella con forma de cantimplora antigua, como si fuese un producto de comienzos del siglo XX, con Façonnable Stripe retornando al mismo envase de la primera fragancia de la marca, cambiando el empaque por una caja de cartón rectangular y con el líquido tomando una tonalidad cercana al azul. En los sitios de Façonnable el enfoque se centra en colecciones de prendas de vestir y accesorios sin mencionar perfumes, por lo que no se cuenta con un detalle oficial de las notas de esta fragancia.

En partida el aroma muestra características cercanas a una colonia clásica, con un punto suave de alimonado fresco con un fondo de madera cercano a una canela, seguido de una segunda madera dulce tipo sándalo con musk sobre una base limpia que parece un ámbar al agua. En fase media a 40 minutos la fragancia mantiene la misma línea bajando la madera y cambiando la canela por nuez moscada más especiada, con un punto de jengibre con bergamota seco y mediterráneo que asciende rápido hasta quedar como dominante cerca de 1 hora después de la partida, alcanzando en este punto un desplante muy chispeante y vivo, con un picor en nariz que recuerda el gas carbónico de una bebida de ginger ale. A 2 horas y media el aroma tiende a especiarse con el jengibre bordeando el cardamomo por un dejo terroso a la menta ligero, compensando estas oscilación a las 3 horas y media con un alza de la parte de naranja que recuerda la parte blanca interna de la cáscara, y que tiende a dominar esta etapa. A 5 horas el aroma se inclina hacia una agua de cascaras de naranjas con un pequeño dejo amargo que complementa la idea de jengibre todavía presente y que por el lado del amargo potencia el picor del especiado que va en baja, con trazas adicionales de canela y nuez moscada que parecen abrirse hacia madera seca, con la parte fría del agua dando la idea de menta fresca, lavanda o efecto de un agua de especies, cambiando el jengibre por cardamomo a las 6 horas por un aspecto más terroso y sucio a la menta, y equiparándose con el agua de naranjas a las 9 horas. En fase final se mantiene el agua de naranjas ahora menos amarga y más dulce por influencias de musk, con el cardamomo perdiendo la parte terrosa y volviendo a líneas de jengibre suave con una veta de menta.

En estilo la fragancia se mueve dentro de lo que parece un agua fresca de corte limpio y funcional, con momentos de colonia artesanal por el agua de naranjas y el estilo seco mediterráneo terroso del jengibre, mostrando una dualidad entre cotidiano y pulcro para un uso de diario principalmente veraniego, con un corte centrado en el semiformal que aguanta situaciones deportivas ligeras. En oficina el aroma privilegia una sensación de salida de ducha durante el día, con las naranjas amargas dando el toque elegante clásico semiformal y formal de traje con opción de corbata, con buena proyección a distancia de escritorio y en un entorno cercano de una reunión. En situaciones nocturnas el agua de naranjas aguanta un uso en pubs de ambiente sucio como refuerzo de una imagen pulcra, destacando de manera menos forzada en reuniones con amigos y cenas, sintiéndose como una buena opción fresca y elegante cercana a un agua de colonia minimalista para un matrimonio. En lo romántico los puntos de naranja amarga se sienten atractivos y despiertan curiosidad a distancia, tal vez algo monótono a corta distancia y con situaciones desconcertantes por el seco de jengibre y cardamomo que puedan requerir aplicaciones controladas de perfume. Rango de edad entre 25 y 45 años.

Amor Amor Forbidden Kiss by Cacharel

2011-10-28T04:00:00.001-03:00

Este perfume de mediados del 2011 se agrega a la colección de fragancias Cacharel derivadas de Amor Amor del año 2003, dejando la duda si corresponde a una edición limitada como los casos de Sunshine, Delight y Elixir Passion o es una versión comercialmente estable como Tentation. A nivel de presentación, la fragancia mantiene la tendencia de las versiones anteriores de usar siempre la botella del primer Amor Amor con la espiral de metal en el cuello, con un color de vidrio negro decorado con rosas que muestra una inclinación gótica, y relegando el color rojo tradicional de la serie al botón del spray. En el sitio de Cacharel todavía no se cuenta con una descripción del perfume, pero en reportes de prensa emitidos por la marca se señala que las notas principales son: pomelo, mandarina, pimienta rosada, frangipani, café, vainilla y musk.

La partida guarda relación con la primera edición de Amor Amor, con partes de naranja roja y mandarina más puntos florales vagos de rosas, acompañados de una vainilla más intensa y puntos esporádicos de una crema de capuchino en lugar de café, mostrando presencia de madera al fondo pero con características más secas comparadas al resto y bajando el grupo de naranjas a los 5 minutos en favor de la tibieza de vainilla. En fase media a 30 minutos la capa de naranjas con mandarinas prácticamente desaparece en favor de una vainilla más intensa, abriéndose a grupos cercanos al regaliz y anís con violetas que se acercan mucho a la proyección que da Lolita Lempicka en su versión original pero que bajan a un seco de madera entre sándalo y cedro a 1 hora de la partida, con la vainilla todavía intensa pero tomando características atalcadas con cercanía a iris y el dejo de crema de café inclinándose hacia las maderas. A 3 horas se intensifica el efecto de una vainilla tibia y seca tipo talco muy ligada a maderas de cedro e incluso arrastrando un dejo a especiado de poca aromaticidad que supera al café, dando la idea de pastelillos de Navidad y con puntos floral y frutales casi inexistentes por la intensidad de la nota dominante. A 6 horas la vainilla se intensifica y supera al resto de las notas dejando atrás las ideas de talco y polvoso y favoreciendo ideas tibias y amaderadas cercanas a la proyección que causa la vainilla de Allure Sensuelle de Chanel pero más lineal y con partes turbias de granos de tonka y puntos picantes en nariz, eliminando estos picantes a las 10 horas donde agrega una resina con presencia de tonka que se suma a la mezcla de vainilla con cedro y talco. En fase final se mantiene la proporción de vainilla con madera, con la vainilla dando tonos que pasan del licoroso al especiado navideño y al de bronceador con resina sobre las 24 horas, sumando un picor suave al fondo, mostrando un aspecto más lineal que la fase anterior y conservando las ideas oscuras pero sin las notas turbias de tonka.

La fragancia parece dar un vuelco con respecto al aroma original de Amor Amor de manera similar a cómo lo han hecho Tentation y Delight, conservando puntos breves similares por el lado de las naranjas pero quedándose en una mezcla de vainilla y madera que tiene sus momentos oscuros y que al menos para un uso de diario se siente atemporal, con un inicio más fresco de verano pero rematando hacia épocas más frías tipo invierno, con un sentido más social que cotidiano o en solitario y pensado para paseos en la ciudad más que estadías en el exterior a pleno sol o en situaciones deportivas. En oficina la fragancia muestra más personalidad por el lado de la vainilla, en una línea relativamente simple comparada con otras fragancias de corte denso y oscuro pero también sacando provecho de una imagen más flexible en este sentido y conservando mejores grados de jovialidad sin ser en forma explícita una fragancia alegre, sintiéndose correcta a nivel de trato con colegas pero sin llegar a un nivel profesional o elegante. Por el lado nocturno el perfume saca su máximo provecho al mostrar líneas tibias y oscuras suficientemente concentradas para equiparar olores ambientales en un punto medio entre lo agresivo y lo serio, moviéndose en rangos de semiformal a informal de fiestas con un tono gótico que aguanta fiestas y bailes intensos, quedando corto para situaciones formales más exigentes. Por el lado romántico la porción tibia trata de ofrecer una imagen sensual seductora, pero las notas de compañía que van por el lado de la madera no hacen un gran aporte y la ausencia de frutas no profundiza el conseguir una faceta alegre. Rango de edad entre 20 y 45 años.

Séxūal pour Homme by Michel Germain

2011-10-27T04:00:00.000-03:00

Esta fragancia de 1996 aparece como contraparte del Séxūal de mujer creado 2 años antes, con una estructura que aprovecha la investigación en esencias y aromas de fama afrodisíaca realizada por el diseñador Michel Germain para la creación de su primer perfume, volcando estas ideas en una versión masculina que busca proyectar en el aroma una imagen viril sólida y seductora. El envase corresponde al mismo usado por el primer Séxūal de mujer, cambiando el líquido a una tonalidad ambarada oscura y el tapón a un color negro. En el sitio de Michel Germain señalan que las notas aromáticas que componen esta fragancia son: albahaca, bergamota, clementinas, melón casaba (de cáscara amarilla y pulpa blanca), salvia, geranio, petitgrain, lavanda, sándalo, pachulí, granos de tonka y vainilla.

En la partida la fragancia presenta un aroma de helechos potente, muy parecido a Eternity Men de Calvin Klein con Green Irish Tweed de Creed y prácticamente idéntico al de Wings, en principio compuesto por enebro puro con algo de menta y dejos frutales fríos en altas concentraciones que, al menos en esta etapa, enmascaran al resto de las notas secundarias. En fase media el aroma mantiene casi la misma fragancia del comienzo con muy poca evolución o rebalance de notas, notándose el primer cambio significativo a las 5 horas donde la intensidad es ligeramente menor a la de la partida y se siente una mejor definición del enebro con menta hacia un agua de lavanda fría con un fondo floral y frutal con aspecto de pulpa madura, aumentando un dejo verde hacia salvia controlada a las 6 horas seguido de una tibieza de ámbar y un dejo de bosque que abre la posibilidad de un pachulí como origen inicial de la nota de menta. A las 7 horas la fragancia comienza a desencadenar cambios más notorios, con una variación de los puntos frutales que se intensifican por el lado maduro y aumentando una veta floral fría y con dejos plásticos parecida a la flor de azahar, con el pachulí ascendiendo más por el lado del mentol y con trazas más notorias de salvia y tibios de vainilla distorsionados hacia tonka con la misma sensación plástica de la flor de azahar. En fase final el aroma retoma la idea de enebro mezclado con lavanda como notas dominantes, con mayor proporción de florales neutros con un dejo de agua de canela a la madera y un punto frío de menta con aires de calone similar al inicial que reemplaza al pachulí, con la estructura aromática central manteniéndose relativamente estable y superando las 24 horas con una intensidad todavía perceptible a corta distancia del papel, marcando a las 48 horas un aroma floral al agua tibio con recuerdos de un Xeryus Rouge.

Al igual que el primer Séxūal de mujer de 1994, la fragancia muestra una estructura bastante estable y de comportamiento lineal que evoluciona poco y que mantiene una alta intensidad durante casi todo el día, en principio enfocada como una fragancia de diario veraniega semiformal con capacidad de aguantar actividades deportivas y con bastante roce social, que por intensidad también consigue una estela notoria y limpia al helecho en un uso invernal de interiores. En oficina la fragancia alcanza su mejor desplante al manejar un aroma con enfoque semiformal a formal de alta estela que se siente en pasillos y con alta capacidad de memorización debido a las notas puntuales que presenta, balanceando características aparentemente opuestas entre sí como el presentar un aroma que es empático y no intrusivo pero que a la vez se siente imponente e intimidante al entrar en un salón o al establecer conversación con alguien. Por el lado nocturno se siente muy cercano a una imagen pulcra, dando opciones de un uso semiformal amplio que va de cenas íntimas a reuniones sociales incluso en ambientes muy contaminados, pasando también por la opción de un formal clásico más simple de buena intensidad pero evitando el lado informal por una sensación de desplante más rígido y menos espontáneo. En lo romántico el aroma se apega a una de las líneas emblemáticas sólidas de la perfumería masculina por el lado de los helechos, por momentos dando una impresión paternal lejana a un estilo adolescente pero que se siente empática sin causar rechazo por exceso de madurez, tal vez requiriendo de un control de la cantidad aplicada de perfume para no ahogar a corta distancia. Rango de edad entre 30 y 60 años.

Séxūal by Michel Germain

2011-10-26T04:00:00.000-03:00

Este perfume del año 1994 corresponde al primer perfume creado por el diseñador Michel Germain, motivado por el deseo y desafío de dar a su esposa una fragancia que ella disfrutara por completo y con la condición que la hiciera sentir hermosa y sexy, para lo cual investigo esencias de la antigüedad y del Lejano Oriente tradicionalmente conocidas por sus efectos afrodisíacos, conformando una línea que bautizó como Séxūal (con tilde horizontal sobre la letra "u" que alarga el sonido de esta vocal para darle un sonido más sugerente) y que consiste en aromas que giran únicamente en la idea de seducción y atracción. El envase de este perfume determina la forma de frasco que seguirá la línea completa de Séxūal, con formas curvas que pueden interpretarse como las formas de una mujer o como un frasco antiguo de una pócima misteriosa. En el sitio de Michel Germain destacan que las notas principales de este perfume son: osmantus, fresias, bergamota, mandarinas clementinas, jazmín, nerolí, gardenias, rosas búlgaras, canela, mirra, sándalo y vainilla.

El inicio del perfume se caracteriza por una partida de florales complejos y recargados en un estilo que recuerda mucho la década de los ochenta y noventa, con grupos de violetas e iris densos seguidos de al menos un jazmín y de una rosa clásica búlgara también oscura y alineada hacia la mora o los arándanos, con cruces aparentes de madera, ámbar y vainilla vaga y sensaciones secundarias más imprecisas de tonos de jardín, con alta estela y recordando en presencia y composición a otras fragancias del estilo de Eternity de Calvin Klein y Ultraviolet de Paco Rabanne. La fase media se mantiene relativamente estable con respecto al comienzo, bajando a unas 2 horas la impresión de violetas en favor de un iris cercano a tallos y a polvosos, con la rosa equiparando al jazmín y al parecer agregando una gardenia para complementar un estilo floral clásico elegante, con menos grupos frutales aparentes y con la rosa perdiendo algo de dulzor en favor de texturas aterciopeladas de pétalos cerca de las 6 horas de aplicado, momento en que se sienten jabonosos derivados del jazmín que se alinean con dejos de madera e inciensados atalcados, incluso con un dejo suave de agua especiada masculina más suave que un vetiver y más intensa que un derivado de rosas. A 8 horas la fragancia muestra un aumento aparente de tibieza, con más potencia en un agua de rosas tipo búlgara con duraznos y damascos provenientes de pétalos de gardenia , capas de tallos amaderados y dejos punzantes que están entre iris terroso y amaderado con incienso, con cruces de un agua de lavanda y el especiado aumentando hacia canela con nuez moscada. En fase final la fragancia mantiene un hilo de violeta como centro principal seguido de una segunda veta de rosas clásicas y rastros de madera y resinas con un residual de damasco proveniente de una gardenia con pétalos polvosos metálicos de iris, todo con un comportamiento relativamente estable que se mantiene a más de 30 horas con una intensidad todavía perceptible a corto rango.

El aroma se siente con muchas reminiscencias de la década de los ochenta y noventa, por un lado por unas rosas densas y potentes y por las ideas de iris con violetas sobre un racimo de flores igualmente potente de estilo elegante que parece perderse en un estilo cotidiano de diario, enfocándose a situaciones en exteriores invernales como caminatas por la ciudad y de interiores veraniegas con intenciones sociales, posiblemente ahogando a pleno sol o bajo situaciones deportivas. En oficina el aroma saca provecho de la estructura floral elegante para mostrar un perfil profesional sólido, con alta estela en pasillos y buen efecto memoria, tal vez algo intrusivo en espacios cerrados pero dando la idea de seguridad y autoconfianza al momento de presentar ideas en reuniones o conversando con cliente o colegas. En situaciones nocturnas el aroma consigue una buena estela en ambiente enrarecidos, tanto formales como semiformales y destacando en ámbitos informal de manera algo más rígida y pulcra al sobresalir del segmento adolescente, tal vez volviendo a ser intrusivo o demasiado denso en reuniones cotidianas en casa de conocidos. En el campo romántico el grupo floral apela a la escuela seductora antigua, con buena capacidad de llamar la atención a distancia con intenciones conquistadoras en situaciones semiformales o con imagen más producida de la habitual, mesurando la cantidad aplicada si se va a estar a corta distancia con alguien. Rango de edad entre 25 y 60 años.